Hakone — la montagne que l'on contourne pour atteindre un bain

Le sens

La plupart des lieux que vous visitez ont une chose au centre — un temple, une tour, une seule vue célèbre — et tout le reste n'est que la marche vers elle. Hakone n'est pas construite ainsi. Il n'y a pas un seul endroit que vous venez voir. À la place, il y a un cercle. Vous gravissez une montagne à bord d'un petit train rouge qui zigzague en avant et en arrière le long d'une pente trop raide pour être prise de face. Vous changez pour un funiculaire hissé à flanc de colline par un câble d'acier. Vous changez encore pour un téléphérique, une cabine de verre qui s'élève au-dessus de la crête et se balance au-dessus d'une vallée qui exhale de la vapeur. Vous montez à bord d'un bateau pour traverser un lac, puis vous redescendez en bus jusqu'à votre point de départ. Le fait de tourner est le but. Et quelque part en chemin — à la fin, ou au milieu, ou quand vous le décidez — vous ôtez vos vêtements et vous vous immergez dans l'eau chaude. C'est là tout le sens du voyage.

Pour comprendre pourquoi une région entière prend la forme d'une boucle, il est utile de savoir ce que les gens sont longtemps venus chercher dans un lieu comme Hakone. Bien avant d'être une échappée facile depuis Tokyo, Hakone était un endroit où l'on voyageait pour guérir. Le mot ancien est tōji — une « cure d'eau chaude » — et il désignait le fait de s'installer pendant plusieurs jours auprès d'une source, de s'y tremper encore et encore, de laisser le corps se réparer et l'esprit se détendre. En ce sens ancien, une source chaude n'était jamais un simple plaisir. C'était une sorte de remède pour lequel il fallait voyager, et auprès duquel il fallait demeurer.

Et voyager, on l'a fait. La grande route de l'ancien Japon, le Tōkaidō, franchissait droit ces montagnes, et presque tous ceux qui circulaient entre Edo — le Tokyo d'aujourd'hui — et l'ouest passaient par ici. Hakone était le tronçon le plus difficile de cette route, un mur de cols escarpés, et les dirigeants de l'époque installèrent un poste de contrôle sur la rive du lac pour surveiller qui le franchissait. Épuisés par la montée, les voyageurs faisaient ce que l'on fait encore ici : ils s'arrêtaient et ils se baignaient. Les sources furent d'abord connues sous le nom de Hakone Nanayu, les « sept eaux chaudes de Hakone ». Aujourd'hui, la région compte dix-sept eaux distinctes, et ensemble elles accueillent davantage de visiteurs pour la nuit que n'importe quelle autre destination thermale du pays.

Ainsi, quand vous montez dans le petit train qui gravit la montagne, vous ne faites pas un détour pittoresque sur le chemin d'un site à voir. Vous accomplissez, sous une forme moderne, ce que les gens font ici depuis des siècles — faire l'ascension afin d'arriver jusqu'à l'eau. Gardez cela à l'esprit et tout le lieu change de forme. Il cesse d'être une liste d'attractions à parcourir au pas de course avant le dernier train, et devient ce qu'il a toujours été : un endroit que l'on contourne, lentement, afin de venir s'y reposer.

Ce qui se passe une fois sur place

Étape 1 : arriver à la porte d'entrée

La plupart des visiteurs viennent de Tokyo, et le trajet fait déjà partie de l'accueil. Depuis Shinjuku, un train express limité appelé le Romancecar pénètre dans les montagnes en un peu plus d'une heure au plus rapide, et vous dépose à Hakone-Yumoto — la gare d'entrée, là où les pentes se resserrent et où une rivière gronde le long du quai.

Yumoto est la plus ancienne des dix-sept eaux ; on dit que les sources d'ici furent ouvertes pour la première fois au VIIIe siècle, autour de l'an 738. C'est aussi de là que part chaque itinéraire vers la montagne. Sortez de la gare et la ville se révèle étroite et abrupte, repliée dans la vallée de la rivière : des établissements de bains aux rideaux fendus noren accrochés à leurs portes, des boutiques vendant des petits pains à la vapeur et la marqueterie de bois pour laquelle la région est connue, et, par un matin froid, l'odeur ténue du soufre et la vapeur qui dérive depuis un point tout proche, hors de vue.

Il est tentant de se précipiter directement dans le train suivant, et vous le pouvez. Mais Yumoto récompense un départ plus lent. C'est le seuil de la cure — l'endroit que les voyageurs de l'ancienne route atteignaient, épuisés, et où ils laissaient enfin retomber leurs épaules. La mécanique pratique des déplacements — quel forfait acheter, comment les trains et les bus se connectent — vous attend dans la rubrique Bon à savoir plus bas. Debout sur le quai, la seule chose que vous ayez vraiment besoin de comprendre est celle-ci : vous avez atteint le pied de la montagne, et à partir d'ici, tout monte.

Étape 2 : gravir la montagne, un changement à la fois

La première ascension est la plus belle. Le chemin de fer Hakone Tozan, ouvert en 1919, est un petit train de montagne confronté à une pente qu'il ne peut gravir tout droit. Alors il n'essaie pas. Trois fois pendant la montée, la voie aboutit à une impasse ; le conducteur et le contrôleur traversent toute la longueur de la voiture pour échanger leurs places, et le train repart en sens inverse afin de continuer à grimper le long du tronçon suivant. La manœuvre s'appelle un switchback (rebroussement), et c'est ainsi que la ligne se fraie un chemin sur une pente de quatre-vingts mètres de dénivelé pour mille mètres parcourus — la plus raide qu'un train japonais gravisse sur des roues et des rails ordinaires. En juin, les talus le long de la voie se couvrent d'hortensias, et le train lent, en zigzag, devient l'un des trajets les plus photographiés du pays.

À mi-pente, la ligne traverse Miyanoshita, un village qui s'est transformé en station de montagne à l'ère Meiji, rassemblé autour d'un grand et ancien hôtel de style occidental. Il a gardé l'air qu'il avait pris alors — boutiques d'antiquités, légère touche d'étranger, sensation d'une station d'altitude qui reçoit des hôtes depuis fort longtemps. À Gōra, près du sommet de la ligne de chemin de fer, le train vous confie à un funiculaire, qui vous hisse encore d'environ deux cents mètres de dénivelé en une dizaine de minutes, ses voitures disposées en marches d'escalier contre la pente.

Puis, à Sōunzan, le funiculaire s'achève et le tronçon le plus étrange commence. Vous embarquez dans un téléphérique — une cabine de verre qui s'élève au-dessus de la crête et se balance dans le vide, le sol s'effaçant sous vos pieds. À présent, vous avez changé de véhicule quatre fois, et vous avez peut-être commencé à en ressentir le petit inconvénient : l'attente, le transport des bagages d'un quai à l'autre. Mais remarquez ce que chaque changement a opéré. Le vert dense de Yumoto est devenu les bois de villégiature de Gōra, puis la crête nue de Sōunzan, et maintenant, à mesure que la cabine monte, le flanc de la montagne devant vous vire au gris, au brut, et se met à fumer. La boucle vous a tranquillement appris à cesser de compter les arrêts et à commencer à regarder le pays s'incliner et changer sous vos yeux.

Étape 3 : le feu, l'eau, et une montagne qui ne se montrera peut-être pas

À mesure que la cabine franchit la crête, le vert disparaît et la pente en contrebas prend la couleur de la cendre, striée de jaune, exhalant de la vapeur par cent fissures à la fois. C'est Ōwakudani — la « grande vallée bouillonnante » — déchirée il y a environ trois mille ans lorsque le volcan a fait sauter son propre flanc. Ce n'est ni une ruine ni un vestige. C'est la montagne encore à l'ouvrage, et la cabine vous porte directement au-dessus.

Au sommet, sur une épaule du pic à plus de mille mètres d'altitude, les gens font la queue pour un œuf noir. Les œufs bouillis dans les bassins chauds d'ici ressortent avec la coquille teintée d'un noir de charbon par les minéraux de l'eau, et le dicton local veut qu'en manger un ajoute sept ans à votre vie. Le chiffre n'est pas dû au hasard : il y a tout près une petite statue d'un Jizō qui prolonge la vie, et le sept est depuis longtemps un nombre porte-bonheur au Japon, et quelque part entre les deux le dicton a pris forme. Vous les achetez par cinq, tièdes dans la main, et le noir s'effrite sous vos doigts.

Parce que la vallée est vivante, elle ne coopère pas toujours. Les jours de vent fort, ou lorsque le gaz volcanique est trop présent, le téléphérique s'arrête tout simplement — parfois pour quelques heures, parfois pour la journée. Si cela vous arrive, ce n'est pas une journée gâchée. C'est la montagne qui vous rappelle qu'elle respire encore, et qu'une ville a malgré tout choisi de vivre à ses côtés. (Les bus et les routes desservent une grande partie de la boucle quand le téléphérique est à l'arrêt, et le site officiel publie chaque matin l'état du jour.)

Le téléphérique se termine à Tōgendai, sur la rive du lac Ashinoko — un lac qui emplit un ancien cratère volcanique, l'eau rassemblée dans le creux laissé lorsqu'une partie de la montagne s'est effondrée il y a quelque trois mille ans. Ici, la boucle change entièrement d'élément : vous troquez la cabine contre un bateau, souvent un vaisseau aux couleurs vives gréé pour ressembler à un galion, et vous traversez l'eau immobile vers la rive opposée.

Et là, dressée dans le lac lui-même, l'eau à ses pieds, se tient une unique porte rouge — le Torii de la Paix, qui appartient au sanctuaire de Hakone, niché en retrait dans la forêt de cèdres au-dessus de la rive et fondé, selon ses propres archives, en l'an 757. Le sanctuaire conserve un récit qui explique pourquoi une porte se dresserait dans un lac. Un dragon à neuf têtes, dit-on, vivait jadis dans ces eaux et tourmentait les habitants de la rive, jusqu'à ce qu'un moine nommé Mangan le soumette par la prière ; la créature s'inclina, se rendit, et devint la divinité gardienne du lac, honorée depuis sous le nom de Kuzuryū, le Dragon aux Neuf Têtes. Le sanctuaire tient encore chaque été une fête en son honneur sur le lac. Quand vous voyez le torii s'élever de l'eau, vous regardez la ligne que le vieux récit a tracée — la frontière entre la rive des hommes et le lac que veille le dragon. (Si le sanctuaire et sa porte au bord du lac vous attirent, les petites courtoisies liées à la visite des temples et des sanctuaires au Japon méritent d'abord un coup d'œil.)

Et de l'autre côté du lac, par temps clair, le mont Fuji. Par temps clair. La vérité que les cartes postales admettent rarement, c'est que le Fuji passe une grande partie de l'année caché derrière les nuages, le plus obstinément durant les mois chauds ; l'air froid et sec de la fin de l'automne et de l'hiver offre les meilleures chances de le voir entier. Les Japonais ont une manière douce d'aborder cela. Apercevoir le Fuji est tenu moins pour un dû que pour un petit éclat de chance — go-en, une heureuse occasion de lien. Si la montagne se montre au-dessus de l'eau, la journée est bénie. Si elle ne le fait pas, le lac, la porte et les cèdres suffisent amplement à justifier le voyage. Si une vue dégagée du Fuji compte pour vous, il vaut la peine de comprendre comment la montagne se révèle et se cache, et à quel moment de l'année l'air est le plus limpide.

Étape 4 : un bain, et une pause

Quelque part dans toute cette ronde, vous devriez vous arrêter et faire la seule chose autour de laquelle toute la région a été bâtie : entrer dans l'eau.

Hakone n'est pas une source chaude unique mais beaucoup — dix-sept eaux distinctes dispersées sur la montagne, certaines limpides, certaines laiteuses, certaines à peine minérales, tirant du sol des dizaines de milliers de tonnes d'eau chaude chaque jour. Yumoto, Gōra, Miyanoshita, Kowakidani : l'eau de chaque quartier lui est propre, et une partie du plaisir ancien d'un séjour de tōji consistait à passer de l'une à l'autre. Vous n'avez pas à bien choisir ni à connaître la différence. Vous n'avez qu'à entrer. Si cette façon de passer d'une eau à l'autre vous attire, il existe ailleurs au Japon un tout autre genre de voyage thermal — les soirées à pied, de bain en bain, de Kinosaki Onsen, où toute la ville est tenue comme une seule auberge et où l'on marche d'un bain public au suivant en peignoir de coton, au lieu de circuler en transports entre eux.

Si c'est votre premier bain japonais, il existe une petite étiquette — se rincer avant d'entrer, garder la petite serviette hors de l'eau — et il vaut mieux la comprendre non comme une liste de règles, mais comme un ensemble de gestes discrets et bienveillants qui gardent l'eau partagée propre et paisible pour tous. Nous avons consacré un texte à ce qui traverse réellement l'esprit de chacun dans un bain japonais, et si vous avez des tatouages, la façon dont ils s'accordent avec les sources chaudes au Japon est bon à savoir avant de partir. Sachez aussi que vous êtes en bonne compagnie si vous vous sentez incertain — les visiteurs japonais, la première fois, sont tout aussi hésitants quant à la marche à suivre.

C'est aussi là que ceux qui ne viennent que pour la journée et ceux qui restent commencent à se séparer. Passer la nuit à Hakone — le plus souvent dans un ryokan, où l'accueil lui-même est un art tout en discrétion, avec ses propres usages qu'il vaut la peine de connaître — c'est faire ce que faisaient les voyageurs du tōji : se baigner le soir, dormir, se baigner de nouveau à l'aube. Un bain dans lequel on s'immerge deux fois, avec une nuit de sommeil entre les deux, n'a rien à voir avec un bain que l'on précipite avant le dernier train. La montagne est encore là au matin. Elle n'est pas pressée, et pour une nuit, vous non plus.

Étape 5 : la boucle se referme

Depuis le lac, un bus vous ramène en bas de la montagne jusqu'à Hakone-Yumoto, et le cercle se referme. Il vaut la peine de savoir que cette boucle n'est pas un hasard de la géographie, mais quelque chose que la région a bâti à dessein : la chaîne complète du train, du funiculaire, du téléphérique et du bateau a été achevée en 1960, cousue ensemble de sorte qu'un voyageur puisse faire tout le tour et revenir sans jamais refaire le même chemin.

Au moment où vous atteindrez de nouveau le bas, vous n'aurez pas tout fait. Peut-être le téléphérique était-il fermé pour cause de vent et avez-vous pris le bus à la place. Peut-être le Fuji n'a-t-il jamais soulevé ses nuages. Peut-être la file d'attente pour les œufs noirs, ou la photo du torii, a-t-elle dévoré une heure que vous comptiez passer ailleurs. C'est là la forme ordinaire d'une journée à Hakone, non son échec. La boucle est généreuse précisément parce qu'elle ne dépend pas de la réussite d'un seul site.

Ce que vous rapportez chez vous n'est pas une liste cochée. C'est ce relâchement particulier des épaules qui vient d'une journée passée à gravir lentement une montagne et à se tremper dans son eau — la même chose que rapportaient les voyageurs de l'ancienne route, lorsqu'ils franchissaient le col le plus difficile du Tōkaidō, s'arrêtaient, et laissaient l'eau chaude faire son œuvre. Vous avez contourné la montagne. Vous êtes venu vous reposer. À Hakone, cela a toujours été tout l'essentiel.

Bon à savoir

Comment s'y rendre : Hakone se trouve dans les montagnes de la préfecture de Kanagawa, au sud-ouest de Tokyo, à l'intérieur du parc national de Fuji-Hakone-Izu. La porte d'entrée est la gare de Hakone-Yumoto. Depuis Shinjuku, l'express limité Romancecar d'Odakyu atteint Hakone-Yumoto en environ 75 minutes au plus rapide ; il requiert un billet de siège réservé séparé, en plus du tarif de base. Une option moins chère consiste à prendre un train Odakyu ordinaire jusqu'à Odawara et à y changer pour la ligne Hakone Tozan. Pour une vue d'ensemble des trains, des correspondances et des forfaits, voir se déplacer au Japon.

Le Hakone Free Pass : La plupart des visiteurs parcourent la boucle avec le Hakone Free Pass, vendu par Odakyu. C'est, en pratique, un billet forfaitaire pour les huit modes de transport connectés de la région — le train Tozan, le funiculaire, le téléphérique, les bateaux de tourisme sur le lac Ashinoko et les bus désignés — qui vous laisse monter et descendre librement pendant deux ou trois jours consécutifs, plus l'aller-retour Odakyu depuis votre gare de départ. Il ne comprend pas le billet express du Romancecar, qui s'achète séparément. Il donne aussi droit à une entrée à tarif réduit dans de nombreux musées et attractions de Hakone. Les prix diffèrent selon que vous partez de Shinjuku ou d'Odawara, et ils sont révisés de temps à autre, donc vérifiez le montant officiel avant d'acheter.

Parcourir la boucle : L'itinéraire classique se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre — de Hakone-Yumoto en train de montagne jusqu'à Gōra, funiculaire jusqu'à Sōunzan, téléphérique au-dessus d'Ōwakudani jusqu'à Tōgendai, bateau à travers le lac Ashinoko jusqu'à Moto-Hakone ou Hakone-machi, et bus de retour à Yumoto. Vous pouvez la parcourir dans les deux sens, et les exploitants eux-mêmes suggèrent d'aller dans le sens des aiguilles d'une montre les jours les plus chargés pour répartir la foule. Voir tout le cercle, avec des arrêts, occupe confortablement une journée entière ; prévoyez davantage si vous voulez vous attarder au lac ou aux musées.

Ōwakudani et le téléphérique : La vallée est une zone volcanique active, à plus de mille mètres d'altitude. Le téléphérique qui la survole peut fermer sans préavis en cas de vent fort ou de gaz volcanique élevé, et en de rares occasions la vallée elle-même est restreinte. Rien de tout cela n'est prévisible longtemps à l'avance, donc consultez la page officielle de l'état du téléphérique le matin où vous comptez y aller, et considérez une fermeture comme un changement de programme plutôt que comme une journée perdue. Les œufs noirs sont vendus à la maison aux œufs de la vallée, généralement par paquets de quatre ou cinq, dans la limite des stocks de chaque jour.

Le lac Ashinoko et le sanctuaire de Hakone : Le sanctuaire se trouve dans la forêt au-dessus de Moto-Hakone, et son torii rouge se détache dans le lac ; le domaine ouvre aux heures de la journée, et la porte au bord du lac est un lieu de photo célèbre qui peut attirer de longues files d'attente — et qui est parfois clôturé pour des travaux, donc renseignez-vous le jour même. Les bateaux de tourisme relient Tōgendai à Moto-Hakone et Hakone-machi ; l'ancien poste de contrôle de Hakone, une reconstitution fidèle de la barrière de l'époque d'Edo sur le Tōkaidō, se dresse près de la rive de Hakone-machi.

Les musées : Hakone est d'une richesse artistique inhabituelle. Le musée en plein air de Hakone (ouvert en 1969, premier musée de sculptures en plein air du Japon, avec une salle consacrée à Picasso) et le musée d'art Pola (ouvert en 2002, installé dans la forêt de Sengokuhara, riche en impressionnisme) sont les deux plus connus. Tous deux sont généralement ouverts de 9h00 à 17h00, avec une dernière entrée vers 16h30 ; l'entrée coûte quelques milliers de yens, avec des réductions Free Pass dans beaucoup d'entre eux. Consultez le site de chaque musée pour les horaires, fermetures et prix actuels.

Quand y aller et combien de temps : Hakone est une destination de toute l'année, mais l'air est le plus limpide — et les chances de voir le Fuji les meilleures — durant les mois froids, de la fin de l'automne à l'hiver. Une excursion à la journée fonctionne si vous partez tôt et acceptez que les musées et certaines installations ferment en fin d'après-midi ; passer une nuit vous permet de faire ce pour quoi les sources ont toujours existé, se baigner le soir et de nouveau à l'aube, et c'est la façon dont la région est faite pour être vécue.

Last verified: 2026-06

Official websites: hakone.or.jp (Hakone Tourism Association), hakonenavi.jp (the trains, ropeway, and boats), and odakyu-freepass.jp (the Hakone Free Pass)

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Le mont Fuji ne s'est jamais montré. C'est la déception la plus courante à Hakone, et la plus facile à accepter. Le Fuji est caché derrière les nuages une grande partie de l'année, et une seule visite est, honnêtement, un coup de dés — le plus dégagé durant les mois froids et secs, le plus aléatoire en été. L'attitude locale est ici le guide le plus bienveillant : voir la montagne est un éclat de chance, non une dette que la journée vous doit. Le lac, le torii, la forêt de cèdres et l'eau chaude sont tous toujours là, et c'étaient les vraies raisons de venir.

Le téléphérique au-dessus d'Ōwakudani était fermé. Cela arrive souvent — vent, gaz volcanique, entretien — parce que la vallée est un volcan vivant. Vous n'avez pas perdu la boucle. Les bus et les routes desservent une grande partie du circuit quand le téléphérique est à l'arrêt, les œufs noirs et les vues sur la vallée restent généralement accessibles, et le reste de Hakone — le train de montagne, le lac, les bains — fonctionne normalement. Vérifiez l'état officiel le matin et faites plier l'itinéraire autour de cela.

La foule et les files d'attente étaient écrasantes. Hakone est l'échappée montagnarde la plus proche de Tokyo, donc les week-ends et les jours fériés remplissent les trains, les bateaux et les lieux de photo ; la file pour une photo du torii au bord du lac ou des œufs noirs peut s'étirer longuement. Un jour de semaine et un départ matinal sont les remèdes les plus simples. Si vous êtes coincé dans la foule, il est utile de se rappeler que la partie la plus calme et la meilleure de Hakone n'est pas le point de vue célèbre mais le bain à la fin de la journée, là où la foule s'éclaircit et où l'eau, elle, demeure.

Les bus avaient du retard et vous n'avez pas pu tout caser. Les routes de montagne et les horaires chargés font que les correspondances peuvent glisser, surtout aux heures de pointe. Ménagez du jeu dans votre journée, ne calez pas trop serré un train de continuation le jour même à la fin de la boucle, et renoncez à voir chaque arrêt. Hakone n'a jamais été pensée pour être bouclée dans une liste — la région est faite pour qu'on y séjourne, non pour qu'on y sprinte.

Il a plu, ou la montagne s'est perdue dans le brouillard. Hakone est souvent brumeuse, et une grande partie en est plus belle ainsi : le torii à demi dissous dans les nuages, la forêt ruisselante et silencieuse, la vapeur d'Ōwakudani plus épaisse sur un ciel gris. Les musées sont des refuges parfaits pour les jours de pluie, et une source chaude sous la pluie n'en est, si tant est, que meilleure. Seuls le téléphérique et les bateaux dépendent de la météo, alors gardez un œil sur eux et laissez le reste de la journée rester doux.

Vous appréhendez votre première source chaude. Presque tout le monde l'appréhende, y compris les visiteurs japonais qui essaient un bain qui ne leur est pas familier. L'étiquette est simple une fois qu'on l'a vue une fois, et ce n'est vraiment qu'une attention envers les gens qui partagent l'eau. Nous abordons ce qui traverse l'esprit de chacun dans un bain japonais et, si vous avez des tatouages, les options qui fonctionnent presque partout, afin que vous puissiez entrer sans inquiétude.

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Sources:

• Hakone Tourism Association — Official — The seventeen hot-spring waters (Hakone Jūnana-yu) and the older Hakone Nanayu; Hakone as the country's leading hot-spring region by lodging, capacity, and overnight guests; Yumoto opened in 738; Miyanoshita as a Meiji-era resort around a Western-style hotel; Lake Ashinoko as a caldera lake; the mountain railway's 8.9 km / ~40 min run, 1919 opening, ~80‰ grade and three switchbacks; the cable car's ~1.2 km / ~10 min climb (pages /6882, /6411, /6413, /6412, /6415, /9407, /9412)
• Hakone Navi (Odakyu Hakone) — Official — Specifications and connections of the Tozan train, cable car, ropeway, and pirate boats; the switchbacks at Deyama, Ōhiradai, and Kami-Ōhiradai; the "Hakone Golden Course" loop completed in 1960; counter-clockwise classic route and clockwise advice for busy days; model courses
• Hakone Ropeway — Official (Hakone Navi) — Four-station route over Ōwakudani; closures for strong wind and weather; real-time volcanic-gas display and the note that gas level and eruption-alert level are not directly linked
• Odakyu — Hakone Free Pass (Official) — The Free Pass covering eight modes of transport plus the Odakyu round trip; two- and three-day validity; Romancecar express ticket not included; discounts at around seventy facilities; fares differing by departure station (subject to revision)
• Odakyu Global — Hakone Free Pass & Romancecar (Official) — Romancecar from Shinjuku to Hakone-Yumoto in about 75 minutes at its fastest, with a separate express ticket required; English-facing fare and validity details (current as of June 2026)
• Ōwakudani Kurotamago-kan — Official — The valley's formation about 3,000 years ago by a phreatic explosion; the black eggs (shells blackened by minerals in the hot pool) sold in packs at the valley; the seven-years saying linked to the local life-lengthening Jizō and to seven as a lucky number
• Kanagawa Park Association — Ōwakudani Information Center (Official) — Ōwakudani at an elevation of 1,040 m and its harsh upland climate
• Hakone Shrine — Official — Founding in 757 (Tenpyō-hōji 1) by the monk Mangan on the shore of Lake Ashinoko; the Kuzuryū (Nine-Headed Dragon) legend of the lake and its subjugation; the annual lake festival; the Torii of Peace among the precinct features
• Hakone Checkpoint (Hakone Sekisho) — Official, Hakone Town — The Edo-period Tōkaidō barrier on the shore of Lake Ashinoko and its faithful reconstruction from the original repair records
• Ministry of the Environment — Fuji-Hakone-Izu National Park (Official) — Hakone as part of Fuji-Hakone-Izu National Park, alongside the Mount Fuji area; volcanic landscape of the park
• JNTO — Hakone & Fuji-Hakone-Izu (japan.travel) — English-facing overview of the park, Lake Ashinoko as a caldera lake formed by the collapse of part of Mount Kamiyama, and Ōwakudani as a steaming volcanic valley

Image credits: Lake Ashinoko with Mount Fuji and the torii of Hakone Shrine (hero) — photo by WorldContributor, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Hakone Tozan mountain train — photo by Kuroc622, CC0 / public domain, via Wikimedia Commons. Owakudani volcanic valley — photo by Joli Rumi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.