Hakone — Ngọn núi bạn đi vòng quanh để đến với một bồn tắm

Ý nghĩa

Hầu hết những nơi bạn ghé thăm đều có một thứ ở trung tâm — một ngôi đền, một tòa tháp, một cảnh đẹp nổi tiếng duy nhất — và mọi thứ còn lại chỉ là quãng đường đi đến đó. Hakone không được hình thành theo cách ấy. Không có một điểm duy nhất nào để bạn đến chiêm ngưỡng. Thay vào đó, có một vòng tròn. Bạn leo lên núi trên một đoàn tàu nhỏ màu đỏ cứ đổi chiều tiến lùi để lên một con dốc quá đứng để leo thẳng. Bạn đổi sang một chiếc cáp kéo, được kéo lên sườn đồi bằng một sợi dây cáp thép. Bạn lại đổi sang cáp treo, một cabin kính bay lên khỏi sườn núi và đung đưa ra trên một thung lũng đang thở ra hơi nước. Bạn bước lên một con thuyền băng qua hồ, rồi đi xe buýt trở xuống nơi bạn đã bắt đầu. Chính việc đi vòng quanh mới là điều cốt lõi. Và đâu đó trên hành trình — ở cuối, ở giữa, hay bất cứ khi nào bạn chọn — bạn cởi bỏ áo quần và thả mình xuống làn nước nóng. Đó mới là mục đích của cả chuyến đi.

Để hiểu vì sao cả một vùng lại được tạo hình như một vòng lặp, sẽ rất hữu ích nếu biết người ta từ lâu đã tìm đến một nơi như Hakone để làm gì. Từ rất lâu trước khi nó trở thành một chốn nghỉ ngơi tiện lợi cách Tokyo không xa, Hakone là nơi người ta tìm đến để chữa lành. Từ ngữ xưa là tōji — một liệu pháp "chữa bệnh bằng nước nóng" — và nó có nghĩa là ở lại bên một dòng suối khoáng nhiều ngày liền, ngâm mình hết lần này đến lần khác, để cho cơ thể hồi phục và tâm trí thư giãn. Theo nghĩa cũ ấy, suối nước nóng chưa bao giờ chỉ đơn giản là một thú vui. Nó là một thứ thuốc mà bạn phải lặn lội tìm đến, và phải ở lại.

Và người ta đã lặn lội thật. Con đường lớn của nước Nhật xưa, Tōkaidō, leo thẳng qua những ngọn núi này, và gần như tất cả những ai di chuyển giữa Edo — Tokyo ngày nay — và phương tây đều đi qua đây. Hakone là đoạn gian nan nhất của con đường ấy, một bức tường của những con đèo dốc, và các nhà cai trị thời bấy giờ đã đặt một trạm kiểm soát bên bờ hồ để canh xem ai qua lại. Kiệt sức vì đường leo, các lữ khách đã làm điều mà người ta vẫn làm ở đây: họ dừng lại, và họ ngâm mình. Những dòng suối khoáng ban đầu được biết đến với tên Hakone Nanayu, "bảy dòng nước nóng của Hakone." Ngày nay cả vùng có đến mười bảy dòng nước riêng biệt, và cùng nhau chúng đón nhiều khách lưu trú qua đêm hơn bất kỳ điểm đến suối nước nóng nào khác trong cả nước.

Vậy nên khi bạn đi đoàn tàu nhỏ lên núi, bạn không phải đang đi một vòng vắt ngang ngắm cảnh trên đường đến một thắng cảnh nào đó. Bạn đang làm, dưới hình thức hiện đại, điều mà người ta đã làm ở đây hàng thế kỷ — leo lên cao để đến với làn nước. Hãy giữ điều đó trong tâm trí và cả nơi này sẽ đổi hình dạng. Nó không còn là một danh sách những điểm tham quan phải lao đi cho kịp chuyến tàu cuối, mà trở lại là chính nó từ thuở nào: một nơi bạn đi vòng quanh, thật chậm, để rồi đi đến chỗ nghỉ ngơi.

Khi bạn ở đó

Bước 1: Đến với cánh cổng vào

Hầu hết du khách đến từ Tokyo, và chính hành trình đã là một nửa của sự chào đón. Từ Shinjuku, một chuyến tàu tốc hành đặc biệt tên là Romancecar chạy vào núi trong hơn một giờ một chút lúc nhanh nhất, và đưa bạn xuống ở Hakone-Yumoto — ga cổng vào, nơi những sườn núi khép lại và một dòng sông chảy ồ ạt bên cạnh sân ga.

Yumoto là dòng nước lâu đời nhất trong mười bảy dòng; người ta nói những suối khoáng ở đây lần đầu được khai mở vào thế kỷ thứ tám, vào khoảng năm 738. Đây cũng là nơi mọi tuyến đường lên núi bắt đầu. Bước ra khỏi ga, thị trấn hiện ra hẹp và dốc, gấp nếp trong thung lũng sông: những nhà tắm với tấm rèm vải xẻ noren treo trước cửa, những cửa hàng bán bánh bao hấp và món đồ gỗ khảm mà vùng này nổi tiếng, và, trong một buổi sáng lạnh, mùi lưu huỳnh thoang thoảng cùng làn hơi nước trôi ra từ đâu đó vừa khuất khỏi tầm mắt.

Thật dễ bị cám dỗ lao thẳng lên chuyến tàu kế tiếp, và bạn có thể làm vậy. Nhưng Yumoto thưởng cho một khởi đầu chậm rãi. Đây là ngưỡng cửa của cuộc chữa lành — nơi các lữ khách trên con đường xưa đặt chân tới, kiệt sức, và cuối cùng buông lỏng đôi vai. Những chuyện thực tế của việc đi lại — nên mua loại vé thông hành nào, tàu và xe buýt nối với nhau ra sao — đang chờ bạn ở phần Những điều nên biết bên dưới. Đứng trên sân ga, điều duy nhất bạn thực sự cần hiểu là: bạn đã đến chân núi, và từ đây, mọi thứ đều đi lên.

Bước 2: Leo núi, mỗi lần một chặng chuyển tàu

Chặng leo đầu tiên là đẹp nhất. Tuyến đường sắt Hakone Tozan, khánh thành năm 1919, là một đoàn tàu núi nhỏ đối mặt với một con dốc mà nó không thể leo thẳng. Nên nó chẳng cố. Ba lần trên đường lên, đường ray chạy vào một ngõ cụt; người lái và người soát vé đi dọc toa tàu để đổi chỗ cho nhau, rồi đoàn tàu đảo chiều để tiếp tục leo cao hơn lên đoạn ray kế tiếp. Động tác ấy gọi là switchback (đường ray chữ chi), và đó là cách tuyến đường này nhích dần lên một độ dốc tám mươi mét nâng cao trên mỗi nghìn mét chạy ngang — độ dốc lớn nhất mà một đoàn tàu Nhật leo được bằng bánh và ray thông thường. Vào tháng Sáu, hai bờ ven đường ray ngập đầy hoa tú cầu, và đoàn tàu chậm rãi chạy zíc-zắc trở thành một trong những chuyến tàu được chụp ảnh nhiều nhất cả nước.

Lên được nửa đường, tuyến đường đi qua Miyanoshita, một ngôi làng đã tự biến mình thành một khu nghỉ dưỡng trên núi vào thời Minh Trị, quây quần quanh một khách sạn cổ kính lộng lẫy theo phong cách phương Tây. Nó vẫn giữ cái không khí mà nó đã khoác lên hồi ấy — những cửa hàng đồ cổ, một chút phảng phất hơi hướng ngoại quốc, cái cảm giác về một trạm nghỉ trên đồi đã đón khách từ rất lâu rồi. Tại Gōra, gần đỉnh của tuyến đường sắt, đoàn tàu trao bạn sang một chiếc cáp kéo, đưa bạn lên thêm hơn hai trăm mét độ cao nữa trong khoảng mười phút, các toa xếp như những bậc thang dựa vào sườn dốc.

Rồi, tại Sōunzan, cáp kéo kết thúc và chặng lạ lùng nhất bắt đầu. Bạn lên một tuyến cáp treo — một cabin kính bay lên khỏi sườn núi và đung đưa ra giữa không trung, mặt đất tụt dần xuống dưới chân bạn. Đến lúc này bạn đã đổi phương tiện bốn lần, và bạn có thể đã bắt đầu thấy cái bất tiện nho nhỏ của nó: việc chờ đợi, việc kéo lê hành lý từ sân ga này sang sân ga khác. Nhưng hãy để ý xem mỗi lần đổi ấy đã làm gì. Màu xanh dày đặc của Yumoto trở thành rừng cây khu nghỉ dưỡng của Gōra, trở thành sườn núi trơ trụi ở Sōunzan, và giờ đây, khi cabin leo lên, sườn núi phía trước chuyển sang màu xám, thô ráp và bắt đầu bốc khói. Vòng lặp đã lặng lẽ dạy bạn ngừng đếm số trạm dừng mà bắt đầu ngắm nhìn cả vùng đất nghiêng đổ và đổi thay bên dưới chân mình.

Bước 3: Lửa, nước, và một ngọn núi có thể chẳng hiện ra

Khi cabin vượt qua đỉnh sườn núi, màu xanh biến mất và sườn dốc bên dưới chuyển sang màu tro, vằn vệt sắc vàng, phun hơi nước ra từ hàng trăm vết nứt cùng một lúc. Đây là Ōwakudani — "thung lũng sôi sục lớn" — bị xé toang vào khoảng ba nghìn năm trước khi ngọn núi lửa thổi tung chính sườn của nó. Đây không phải là một phế tích hay một di vật. Đây là ngọn núi vẫn đang hoạt động, và cabin đưa bạn bay thẳng qua phía trên nó.

Trên đỉnh, ở một vai núi cao hơn một nghìn mét, người ta xếp hàng để mua một quả trứng đen. Trứng luộc trong những hồ nước nóng ở đây ra lò với vỏ nhuốm đen như than bởi các khoáng chất trong nước, và câu nói dân gian ở đây là ăn một quả sẽ kéo dài thêm bảy năm tuổi thọ. Con số ấy không phải ngẫu nhiên: gần đó có một pho tượng nhỏ của một vị Jizō kéo dài tuổi thọ, và số bảy từ lâu vốn là một con số may mắn ở Nhật, và đâu đó giữa hai điều ấy câu nói đã hình thành. Bạn mua chúng theo gói năm quả, ấm trong tay, và những mảnh đen bong ra trên ngón tay bạn.

Bởi thung lũng còn sống, nó không phải lúc nào cũng hợp tác. Vào những ngày gió mạnh, hoặc khi khí núi lửa dâng cao, tuyến cáp treo đơn giản là ngừng chạy — đôi khi vài giờ, đôi khi cả ngày. Nếu điều đó xảy ra với bạn, đó không phải là một ngày bị hỏng. Đó là ngọn núi nhắc bạn rằng nó vẫn đang thở, và rằng một thị trấn vẫn cứ chọn sống bên cạnh nó. (Xe buýt và đường bộ vẫn tới được phần lớn vòng lặp khi cáp treo ngừng, và trang chính thức đăng tình trạng của ngày đó mỗi buổi sáng.)

Tuyến cáp treo kết thúc ở Tōgendai, bên bờ hồ Ashinoko — một cái hồ lấp đầy một miệng núi lửa cũ, nước đọng lại trong hõm sâu để lại khi một phần của ngọn núi sụp đổ khoảng ba nghìn năm trước. Ở đây vòng lặp đổi nguyên tố hoàn toàn: bạn đổi cabin lấy một con thuyền, thường là một chiếc thuyền sơn rực rỡ được trang trí trông như một chiếc thuyền buồm cổ, rồi băng qua mặt nước tĩnh lặng hướng về bờ bên kia.

Và ở đó, đứng ngay trong lòng hồ với nước phủ dưới chân, là một cánh cổng đỏ đơn độc — cổng Torii Hòa Bình, thuộc về đền Hakone, nép sâu trong rừng tuyết tùng phía trên bờ hồ và được lập, theo ghi chép của chính đền, vào năm 757. Ngôi đền lưu giữ một câu chuyện giải thích vì sao một cánh cổng lại đứng giữa lòng hồ. Tương truyền một con rồng chín đầu từng sống trong vùng nước này và hành hạ dân chúng ven bờ, cho đến khi một vị tăng tên Mangan thu phục nó bằng lời cầu nguyện; con vật cúi đầu, quy hàng, và trở thành vị thần hộ mệnh của hồ, từ đó được tôn kính với danh xưng Kuzuryū, Cửu Đầu Long. Ngôi đền đến nay vẫn tổ chức một lễ hội cho nó trên mặt hồ mỗi mùa hè. Khi bạn nhìn thấy cổng torii vươn lên từ mặt nước, bạn đang nhìn vào lằn ranh mà câu chuyện xưa đã vạch ra — ranh giới giữa bờ của con người và mặt hồ mà con rồng canh giữ. (Nếu ngôi đền và cánh cổng ven hồ của nó cuốn hút bạn, những phép lịch sự nhỏ khi viếng đền và chùa ở Nhật đáng để xem qua trước.)

Và bên kia hồ, vào một ngày trời quang, là núi Phú Sĩ. Vào một ngày trời quang. Sự thật mà những tấm bưu thiếp hiếm khi thừa nhận là Phú Sĩ ẩn mình sau mây phần lớn thời gian trong năm, ương ngạnh nhất là vào những tháng ấm; không khí lạnh và khô của cuối thu và mùa đông cho cơ hội tốt nhất để nhìn thấy nó trọn vẹn. Người Nhật có một cách nhẹ nhàng với điều này. Bắt gặp được Phú Sĩ được xem không phải là một thứ mà bạn được nợ, mà như một mảnh may mắn nho nhỏ — go-en, một cơ duyên hạnh ngộ tốt lành. Nếu ngọn núi hiện ra bên kia mặt nước, ngày hôm ấy được ban phước. Nếu không, thì hồ nước, cánh cổng, và những hàng tuyết tùng cũng đủ là lý do để đến. Nếu một tầm nhìn quang đãng về Phú Sĩ quan trọng với bạn, đáng để hiểu ngọn núi tỏ mình và giấu mình thế nào, và vào lúc nào trong năm không khí trong trẻo nhất.

Bước 4: Một bồn tắm, và một khoảng ngừng

Đâu đó trong tất cả vòng xoay này, bạn nên dừng lại và làm cái việc duy nhất mà cả vùng được dựng lên quanh nó: ngâm mình vào làn nước.

Hakone không phải là một suối nước nóng duy nhất mà là rất nhiều — mười bảy dòng nước riêng biệt rải khắp ngọn núi, có dòng trong veo, có dòng đục như sữa, có dòng phảng phất vị khoáng, rút lên từ lòng đất hàng chục nghìn tấn nước nóng mỗi ngày. Yumoto, Gōra, Miyanoshita, Kowakidani: nước của mỗi vùng là của riêng nó, và một phần thú vui xưa của một kỳ lưu trú tōji là dịch chuyển giữa chúng. Bạn không cần phải chọn cho khéo hay biết được khác biệt. Bạn chỉ cần ngâm mình. Nếu cách dịch chuyển giữa các làn nước này hấp dẫn bạn, thì còn có một kiểu hành trình suối nước nóng hoàn toàn khác trên đất nước này — những buổi tối dạo bộ ngâm hết bồn này đến bồn kia ở Kinosaki Onsen, nơi cả thị trấn được vận hành như một quán trọ duy nhất và bạn khoác áo cotton đi bộ từ nhà tắm công cộng này sang nhà tắm khác thay vì đi xe giữa chúng.

Nếu đây là lần đầu bạn tắm onsen kiểu Nhật, có một chút phép tắc trong đó — tráng người trước khi bước vào, giữ chiếc khăn nhỏ ở trên mặt nước — và tốt nhất nên hiểu nó không phải như một danh sách quy tắc mà như một tập hợp những sự tử tế lặng lẽ giữ cho làn nước chung sạch sẽ và yên ả cho mọi người. Chúng tôi đã viết riêng về điều thực sự đang chạy qua tâm trí mỗi người trong một bồn tắm Nhật, và nếu bạn có hình xăm, thì chúng dung hợp với suối nước nóng ở Nhật ra sao là điều đáng biết trước khi đi. Cũng nên biết rằng bạn không hề đơn độc nếu thấy bối rối — chính những du khách Nhật, trong lần đầu, cũng không chắc chắn phải làm gì.

Đây cũng là nơi những người đi trong ngày và những người ở lại bắt đầu chia hai ngả. Ở qua đêm tại Hakone — thường nhất là trong một ryokan, nơi mà chính sự đón tiếp đã là một nghệ thuật lặng lẽ với những tập quán riêng đáng để biết — là làm điều mà các lữ khách tōji đã làm: ngâm mình vào buổi tối, ngủ, ngâm mình lần nữa lúc bình minh. Một bồn tắm mà bạn thả mình vào hai lần, cách nhau một đêm ngủ, là một điều khác hẳn với một bồn tắm bạn vội vã trước chuyến tàu cuối. Ngọn núi vẫn còn đó vào buổi sáng. Nó chẳng vội vàng gì, và trong một đêm, bạn cũng vậy.

Bước 5: Vòng lặp khép lại

Từ hồ một chuyến xe buýt đưa bạn trở xuống núi về Hakone-Yumoto, và vòng tròn khép lại. Đáng để biết rằng vòng lặp này không phải là sự tình cờ của địa lý mà là điều cả vùng đã chủ đích dựng nên: chuỗi đầy đủ gồm tàu, cáp kéo, cáp treo, và thuyền được hoàn thành vào năm 1960, được khâu nối lại với nhau để một lữ khách có thể đi trọn một vòng và quay về mà không bao giờ phải đi lại một bước nào.

Đến khi bạn xuống tới chân núi lần nữa, bạn sẽ chưa làm được hết mọi thứ. Có lẽ tuyến cáp treo đã đóng vì gió và bạn đi xe buýt thay vào đó. Có lẽ Phú Sĩ chẳng bao giờ vén mây của mình. Có lẽ hàng người chờ mua trứng đen, hay tấm ảnh cổng torii, đã ngốn mất một tiếng đồng hồ mà bạn định dành cho nơi khác. Đó là hình hài bình thường của một ngày ở Hakone, chứ không phải là sự thất bại của nó. Vòng lặp hào phóng chính bởi vì nó không phụ thuộc vào việc một thắng cảnh đơn lẻ nào diễn ra cho đúng ý.

Điều bạn mang về nhà không phải là một danh sách đã hoàn thành. Đó là cái lỏng lẻo rất riêng nơi đôi vai đến từ một ngày dành cho việc leo núi thật chậm và ngâm mình trong làn nước của nó — cũng đúng cái điều mà các lữ khách trên con đường xưa đã mang đi, khi họ vượt qua con đèo gian nan nhất trên Tōkaidō, dừng lại, và để cho làn nước nóng làm phần việc của nó. Bạn đã đi vòng quanh ngọn núi. Bạn đã đi đến chỗ nghỉ ngơi. Ở Hakone, điều đó từ xưa đến nay vẫn luôn là tất cả.

Những điều nên biết

Cách đến đó: Hakone nằm trong vùng núi của tỉnh Kanagawa, phía tây nam Tokyo, bên trong Vườn quốc gia Fuji-Hakone-Izu. Cổng vào là ga Hakone-Yumoto. Từ Shinjuku, chuyến tốc hành đặc biệt Romancecar của Odakyu đến Hakone-Yumoto trong khoảng 75 phút lúc nhanh nhất; nó cần một vé tốc hành ghế đặt trước riêng cộng thêm vào giá vé cơ bản. Một lựa chọn rẻ hơn là đi một chuyến tàu Odakyu thông thường đến Odawara rồi đổi sang tuyến Hakone Tozan ở đó. Để có bức tranh lớn hơn về tàu xe, các chặng đổi, và vé thông hành, xem cách đi lại ở Nhật.

Vé Hakone Free Pass: Hầu hết du khách đi trọn vòng lặp với Hakone Free Pass, do Odakyu bán. Trên thực tế, nó là một tấm vé trọn gói cho tám phương tiện giao thông được kết nối của vùng — tàu Tozan, cáp kéo, cáp treo, các thuyền tham quan trên hồ Ashinoko, và những xe buýt được chỉ định — cho phép bạn lên xuống tự do trong hai hoặc ba ngày liên tiếp, cộng thêm hành trình khứ hồi Odakyu từ ga khởi hành của bạn. Nó không bao gồm vé tốc hành Romancecar, vé này được mua riêng. Nó cũng cho giá vào cửa giảm tại nhiều bảo tàng và điểm tham quan của Hakone. Giá khác nhau tùy bạn xuất phát từ Shinjuku hay từ Odawara, và chúng được điều chỉnh theo từng thời điểm, nên hãy kiểm tra con số chính thức trước khi mua.

Đi trọn vòng lặp: Tuyến cổ điển chạy ngược chiều kim đồng hồ — từ Hakone-Yumoto đi tàu núi đến Gōra, cáp kéo lên Sōunzan, cáp treo qua Ōwakudani đến Tōgendai, thuyền băng qua hồ Ashinoko đến Moto-Hakone hay Hakone-machi, rồi xe buýt trở về Yumoto. Bạn có thể đi theo bất cứ chiều nào, và chính các đơn vị vận hành gợi ý đi xuôi chiều kim đồng hồ vào những ngày đông nhất để dàn bớt đám đông. Ngắm trọn cả vòng tròn, cùng các điểm dừng, chiếm trọn một ngày trọn vẹn thoải mái; hãy dành thêm thời gian nếu bạn muốn nán lại bên hồ hay tại các bảo tàng.

Ōwakudani và tuyến cáp treo: Thung lũng là một vùng núi lửa còn hoạt động, cao hơn một nghìn mét. Tuyến cáp treo bắc qua nó có thể đóng cửa với thông báo ngắn vì gió mạnh hoặc khí núi lửa dâng cao, và trong những dịp hiếm hoi bản thân thung lũng bị hạn chế ra vào. Không điều nào trong số này có thể đoán trước từ xa, nên hãy kiểm tra trang tình trạng chính thức của cáp treo vào buổi sáng ngày bạn định đi, và hãy xem việc đóng cửa như một sự đổi kế hoạch chứ không phải một ngày bị mất. Trứng đen được bán tại nhà bán trứng của thung lũng, thường bốn hay năm quả một gói, cho tới khi hết hàng mỗi ngày.

Hồ Ashinoko và đền Hakone: Ngôi đền nằm trong rừng phía trên Moto-Hakone, và cổng torii đỏ của nó nổi bật giữa lòng hồ; khuôn viên mở cửa ban ngày, và cánh cổng ven hồ là một điểm chụp ảnh nổi tiếng có thể thu hút hàng người chờ rất dài — và thỉnh thoảng bị rào lại để tu sửa, nên hãy kiểm tra trong ngày. Những chiếc thuyền tham quan nối Tōgendai với Moto-Hakone và Hakone-machi; Trạm kiểm soát Hakone xưa, một bản dựng lại trung thực của chốt chặn thời Edo trên đường Tōkaidō, đứng gần bờ Hakone-machi.

Các bảo tàng: Hakone giàu nghệ thuật một cách khác thường. Bảo tàng Ngoài trời Hakone (mở cửa năm 1969, bảo tàng điêu khắc ngoài trời đầu tiên của Nhật, với một gian dành riêng cho Picasso) và Bảo tàng Nghệ thuật Pola (mở cửa năm 2002, đặt trong rừng ở Sengokuhara, mạnh về trường phái Ấn tượng) là hai cái nổi tiếng nhất. Cả hai thường mở cửa từ 9:00 đến 17:00 với giờ vào cửa cuối cùng vào khoảng 16:30; vé vào cửa ở mức vài nghìn yên thấp, với nhiều nơi được giảm giá khi có Free Pass. Hãy kiểm tra trang của từng bảo tàng để biết giờ giấc, ngày đóng cửa, và giá hiện hành.

Khi nào đi và đi bao lâu: Hakone là một điểm đến quanh năm, nhưng không khí trong trẻo nhất — và cơ hội thấy Phú Sĩ tốt nhất — vào những tháng lạnh từ cuối thu suốt mùa đông. Một chuyến đi trong ngày là khả thi nếu bạn khởi hành sớm và chấp nhận rằng các bảo tàng cùng một số tiện ích đóng cửa vào cuối buổi chiều; ở lại một đêm cho bạn làm cái điều mà những suối khoáng vốn luôn dành cho, ngâm mình vào buổi tối và một lần nữa lúc bình minh, và đó là cách mà cả vùng được thiết kế để sử dụng.

Last verified: 2026-06

Official websites: hakone.or.jp (Hakone Tourism Association), hakonenavi.jp (the trains, ropeway, and boats), and odakyu-freepass.jp (the Hakone Free Pass)

Nếu mọi chuyện không như dự tính

Núi Phú Sĩ chẳng bao giờ hiện ra. Đây là nỗi thất vọng phổ biến nhất ở Hakone, và cũng là điều dễ làm hòa với nhất. Phú Sĩ ẩn sau mây phần lớn thời gian trong năm, và một chuyến viếng thăm duy nhất, thật lòng mà nói, là một canh bạc may rủi — trong trẻo nhất vào những tháng lạnh và khô, hên xui nhất vào mùa hè. Thái độ của người địa phương là chỉ dẫn dịu dàng nhất ở đây: thấy được ngọn núi là một mảnh may mắn, không phải một món nợ mà ngày hôm ấy nợ bạn. Hồ nước, cổng torii, rừng tuyết tùng, và làn nước nóng đều vẫn còn đó, và chúng mới là những lý do thật sự để đến.

Tuyến cáp treo qua Ōwakudani đã đóng cửa. Điều này xảy ra thường xuyên — gió, khí núi lửa, bảo trì — bởi vì thung lũng là một ngọn núi lửa còn sống. Bạn không hề mất đi vòng lặp. Xe buýt và đường bộ vẫn tới được phần lớn lộ trình khi cáp treo ngừng, trứng đen và cảnh thung lũng thường vẫn có thể ngắm và mua được, và phần còn lại của Hakone — tàu núi, hồ nước, các bồn tắm — vẫn vận hành như bình thường. Hãy kiểm tra tình trạng chính thức vào buổi sáng và uốn tuyến đường vòng quanh nó.

Đám đông và những hàng người chờ quá tải. Hakone là chốn nghỉ trên núi gần Tokyo nhất, nên cuối tuần và ngày lễ lấp đầy các đoàn tàu, các con thuyền, và những điểm chụp ảnh; hàng người chờ chụp một tấm ảnh cổng torii ven hồ hay mua trứng đen có thể kéo dài. Một ngày trong tuần và một khởi đầu sớm là liều thuốc đơn giản nhất. Nếu bạn bị kẹt trong một đám đông, sẽ hữu ích khi nhớ rằng phần yên tĩnh nhất, đẹp nhất của Hakone không phải là điểm ngắm cảnh nổi tiếng mà là bồn tắm vào cuối ngày, nơi đám đông thưa dần còn làn nước thì không.

Xe buýt chạy trễ và bạn không kịp làm hết mọi thứ. Đường núi và lịch trình dày đặc khiến các chặng đổi có thể trễ nải, nhất là vào giờ cao điểm. Hãy chừa khoảng nới lỏng trong ngày, đừng đặt một chuyến tàu đi tiếp trong cùng ngày quá sát ngay sau khi kết thúc vòng lặp, và hãy buông bỏ việc ghé được mọi điểm dừng. Hakone chưa bao giờ được tạo ra để hoàn thành theo một danh sách kiểm — cả vùng được dựng lên để ở lại, không phải để chạy nước rút.

Trời mưa, hay ngọn núi mất hút trong sương mù. Hakone thường mù sương, và phần lớn nó càng đáng yêu hơn vì điều đó: cổng torii nửa tan vào trong mây, rừng cây nhỏ nước lặng lẽ, làn hơi nước ở Ōwakudani dày hơn trên nền trời xám. Các bảo tàng là những chốn trú mưa hoàn hảo, và một suối nước nóng dưới mưa, nếu có gì khác, thì lại còn hay hơn. Chỉ có tuyến cáp treo và những con thuyền là phụ thuộc vào thời tiết, nên hãy để mắt đến chúng và để phần còn lại của ngày cứ êm dịu.

Bạn hồi hộp về lần tắm suối nước nóng đầu tiên. Gần như ai cũng vậy, kể cả những du khách Nhật đang thử một bồn tắm lạ. Phép tắc thật đơn giản một khi bạn đã thấy qua một lần, và nó thực ra chỉ là sự ý tứ dành cho những người cùng chia sẻ làn nước. Chúng tôi nói về điều đang chạy qua tâm trí mỗi người trong một bồn tắm Nhật và, nếu bạn có hình xăm, những lựa chọn dùng được ở gần như mọi nơi, để bạn có thể bước vào mà không phải lo lắng.

---

Sources:

• Hakone Tourism Association — Official — The seventeen hot-spring waters (Hakone Jūnana-yu) and the older Hakone Nanayu; Hakone as the country's leading hot-spring region by lodging, capacity, and overnight guests; Yumoto opened in 738; Miyanoshita as a Meiji-era resort around a Western-style hotel; Lake Ashinoko as a caldera lake; the mountain railway's 8.9 km / ~40 min run, 1919 opening, ~80‰ grade and three switchbacks; the cable car's ~1.2 km / ~10 min climb (pages /6882, /6411, /6413, /6412, /6415, /9407, /9412)
• Hakone Navi (Odakyu Hakone) — Official — Specifications and connections of the Tozan train, cable car, ropeway, and pirate boats; the switchbacks at Deyama, Ōhiradai, and Kami-Ōhiradai; the "Hakone Golden Course" loop completed in 1960; counter-clockwise classic route and clockwise advice for busy days; model courses
• Hakone Ropeway — Official (Hakone Navi) — Four-station route over Ōwakudani; closures for strong wind and weather; real-time volcanic-gas display and the note that gas level and eruption-alert level are not directly linked
• Odakyu — Hakone Free Pass (Official) — The Free Pass covering eight modes of transport plus the Odakyu round trip; two- and three-day validity; Romancecar express ticket not included; discounts at around seventy facilities; fares differing by departure station (subject to revision)
• Odakyu Global — Hakone Free Pass & Romancecar (Official) — Romancecar from Shinjuku to Hakone-Yumoto in about 75 minutes at its fastest, with a separate express ticket required; English-facing fare and validity details (current as of June 2026)
• Ōwakudani Kurotamago-kan — Official — The valley's formation about 3,000 years ago by a phreatic explosion; the black eggs (shells blackened by minerals in the hot pool) sold in packs at the valley; the seven-years saying linked to the local life-lengthening Jizō and to seven as a lucky number
• Kanagawa Park Association — Ōwakudani Information Center (Official) — Ōwakudani at an elevation of 1,040 m and its harsh upland climate
• Hakone Shrine — Official — Founding in 757 (Tenpyō-hōji 1) by the monk Mangan on the shore of Lake Ashinoko; the Kuzuryū (Nine-Headed Dragon) legend of the lake and its subjugation; the annual lake festival; the Torii of Peace among the precinct features
• Hakone Checkpoint (Hakone Sekisho) — Official, Hakone Town — The Edo-period Tōkaidō barrier on the shore of Lake Ashinoko and its faithful reconstruction from the original repair records
• Ministry of the Environment — Fuji-Hakone-Izu National Park (Official) — Hakone as part of Fuji-Hakone-Izu National Park, alongside the Mount Fuji area; volcanic landscape of the park
• JNTO — Hakone & Fuji-Hakone-Izu (japan.travel) — English-facing overview of the park, Lake Ashinoko as a caldera lake formed by the collapse of part of Mount Kamiyama, and Ōwakudani as a steaming volcanic valley

Image credits: Lake Ashinoko with Mount Fuji and the torii of Hakone Shrine (hero) — photo by WorldContributor, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Hakone Tozan mountain train — photo by Kuroc622, CC0 / public domain, via Wikimedia Commons. Owakudani volcanic valley — photo by Joli Rumi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.