Senso-ji — Pourquoi le plus ancien temple de Tokyo n'a jamais été fait pour le silence

Le sens du lieu

Tôt le matin du 18 mars 628, deux frères pêcheurs — Hinokuma Hamanari et Hinokuma Takenari — remontèrent leur filet de la rivière Sumida et y trouvèrent une petite statue emmêlée. Ils ne la reconnurent pas. Un ancien du village, nommé Haji no Nakatomo, sut de quoi il s'agissait : c'était Sho-Kannon (le bodhisattva de la compassion). Il transforma sa propre maison en sanctuaire pour l'abriter et consacra le reste de sa vie à son service. En 645, un moine itinérant nommé Shokai édifia un véritable pavillon dédié à Kannon et, à la suite d'un rêve, scella la statue à l'abri des regards comme un hibutsu (un bouddha caché). Depuis, elle n'a jamais été montrée à quiconque. Pas même le grand prêtre ne la contemple.

C'est ainsi que naquit le Senso-ji. Non pas grâce à un empereur ou à un seigneur de guerre, mais grâce à deux hommes qui travaillaient sur la rivière et à un villageois qui savait ce qu'il tenait entre les mains.

Cette origine a tout décidé du caractère de ce lieu. Le Senso-ji n'est jamais devenu le temple des puissants. Il est devenu le temple des gens qui vivaient autour de lui — poissonniers, charpentiers, acteurs, joueurs, mères gravissant les marches avec leurs enfants. Ses pavillons ont brûlé et ont été reconstruits bien des fois au fil de quatorze siècles, et les archives mêmes du temple notent que les réparations furent financées par les dons des gens ordinaires — ce qui n'a fait qu'approfondir le lien entre le temple et les habitants du quartier. À l'époque d'Edo, l'enceinte s'était transformée en l'un des grands quartiers de plaisirs de la ville : un endroit où l'on venait prier, se détendre et se divertir, le tout à la fois.

Aussi, si votre première impression du Senso-ji est celle du bruit — un mur d'échoppes de souvenirs, l'odeur des galettes de riz grillées, trente millions de visiteurs par an se pressant vers la porte — sachez que vous n'êtes pas tombé sur un site sacré que le tourisme aurait dénaturé. Vous êtes arrivé exactement à ce que ce temple est depuis quatre cents ans. La foule ne fait pas obstacle à la prière. À Asakusa, la foule fait partie de la prière.

Ce qui vous attend sur place

Étape 1 : La Porte du Tonnerre — Là où Asakusa s'annonce

Vous la reconnaîtrez avant même d'en lire le nom. Une lanterne rouge de près de quatre mètres de haut est suspendue au centre de la porte : 3,9 mètres de hauteur, 3,3 mètres de largeur et environ 700 kilogrammes de papier, de bambou et de laque. Sur sa base, en caractères noirs, on lit Kaminarimon — la Porte du Tonnerre. Deux divinités gardiennes se tiennent dans les niches de part et d'autre : Fujin (le dieu du vent), à droite, et Raijin (le dieu du tonnerre), à gauche. Sous une forme ou une autre, ils veillent sur cet accès depuis que la porte fut dressée pour la première fois en 942.

La lanterne sous laquelle vous vous tenez est plus récente qu'elle n'en a l'air. La porte brûla en 1865 et resta disparue pendant quatre-vingt-quinze ans. Elle fut reconstruite en 1960 grâce à un don personnel de Matsushita Konosuke — le fondateur de l'entreprise aujourd'hui appelée Panasonic — qui l'offrit en signe de gratitude après que des prières adressées ici eurent été suivies de l'apaisement d'une longue maladie. La lanterne actuelle est la sixième, suspendue au printemps 2020. Tous les dix ans environ, elle est décrochée puis refaite. Comme le temple lui-même, l'objet le plus photographié d'Asakusa est quelque chose que les gens choisissent encore et toujours de renouveler.

Beaucoup de visiteurs s'arrêtent ici et esquissent une petite révérence avant de franchir le seuil. C'est le genre de geste facile à manquer mais que les Japonais remarquent presque toujours — une manière discrète de dire que vous comprenez que la rue qui s'ouvre devant vous est aussi un chemin vers un ailleurs.

Étape 2 : Nakamise — Là où le commerce rencontre la prière

Franchissez la porte et vous voici sur Nakamise, une rue commerçante d'environ 250 mètres de long qui court tout droit jusqu'à la porte intérieure du temple. On y compte quatre-vingt-sept boutiques, cinquante-deux du côté est et trente-cinq du côté ouest, et nombre d'entre elles sont tenues par les mêmes familles depuis des générations. C'est l'une des plus anciennes rues commerçantes du Japon. Des étals se dressent sur cette allée depuis 1685 environ, époque où le temple accorda aux habitants des environs le droit d'y faire commerce en échange de leur aide pour maintenir l'enceinte propre.

C'est la partie de la visite qui, en silence, trouble les voyageurs réfléchis. Vous êtes venu voir un temple vieux de mille trois cents ans, et le chemin qui y mène est bordé de galettes de riz, d'éventails pliants, de porte-bonheur pour téléphone et de glaces à l'italienne. On pourrait avoir l'impression que le sacré s'est fait évincer par la boutique de souvenirs.

Observez ce que font les visiteurs japonais, et un tout autre tableau apparaît. Ils achètent un sachet de petits gâteaux ningyo-yaki encore chauds. Ils essaient un yukata. Ils rient, ils prennent des photos, ils mangent en marchant — puis, quelques dizaines de mètres plus loin, ils se taisent, glissent une pièce dans le tronc et joignent les mains. Personne ne semble penser faire deux choses contradictoires. Parce qu'ici, cela ne l'a jamais été. La gourmandise et la prière partagent ce chemin depuis trois cents ans. Le Senso-ji est le lieu qui a décidé que vous n'aviez pas à laisser à la porte votre moi ordinaire, affamé et émerveillé pour vous tenir devant Kannon.

Étape 3 : Le Pavillon Principal — S'incliner devant ce que l'on ne peut voir

Passé Hozomon, la porte intérieure — reconstruite en 1964, ornée de gigantesques sandales de paille hautes de quatre mètres et demi et pesant une demi-tonne —, le Pavillon Principal s'ouvre devant vous. Le pavillon actuel fut achevé en 1958, relevé des cendres du bombardement incendiaire qui détruisit l'ancien dans la nuit du 10 mars 1945. Avant de gravir les marches, vous croiserez un grand chaudron de bronze d'où s'échappent des volutes de fumée.

C'est le jokoro, le brûle-encens, et il s'accompagne d'une coutume douce et facultative : on attire la fumée vers soi avec les mains et on la fait passer sur la partie du corps que l'on espère garder en bonne santé — une épaule raide, une tête fatiguée, un genou douloureux. Personne ne s'offusquera si vous vous y prêtez, et personne ne s'offusquera si vous vous contentez de regarder.

Au pavillon lui-même, l'étiquette est plus simple que vous ne le redoutez peut-être. Déposez une pièce dans le tronc à offrandes sans la lancer, joignez les paumes en silence, inclinez-vous, formulez votre vœu, puis inclinez-vous à nouveau. Une chose mérite d'être retenue : il s'agit d'un temple bouddhiste, vous ne tapez donc pas des mains — les applaudissements ont leur place dans un sanctuaire shinto. Si vous souhaitez une vue plus complète de ce que les Japonais remarquent discrètement lorsque des visiteurs prient dans les temples et les sanctuaires, nous y consacrons un article à part.

Ce devant quoi vous vous inclinez, c'est la Kannon cachée — la statue même que les pêcheurs trouvèrent, scellée à l'abri des regards depuis 645. Vous ne pouvez pas la voir. Presque personne ne l'a jamais vue. La vénération, ici, n'a jamais consisté à contempler un objet sacré ; elle consiste à faire face à une présence que l'on accueille par la foi.

C'est aussi ici que vous pourriez rencontrer la tradition la plus commentée du Senso-ji. Tirez un omikuji — un oracle de papier — des tiroirs situés près du pavillon, et il y a une réelle chance qu'il annonce kyo : la malchance. Le Senso-ji est connu dans tout le Japon pour distribuer des kyo bien plus souvent que les autres temples, et il arrive que des voyageurs en tirent un puis paniquent en silence, persuadés d'avoir maudit leur voyage. La réponse du temple lui-même est rassurante : il s'agit simplement de l'ancien jeu d'oracles inchangé, tel qu'on l'a toujours tiré — et kyo n'est pas un verdict. La coutume veut que l'on plie le papier, qu'on le noue au présentoir prévu à cet effet, et que l'on laisse la malchance derrière soi ; avec de la patience et un cœur sincère, dit le temple, elle se mue en chance. Autrement dit, le pire des oracles d'Asakusa est livré avec son mode d'emploi pour s'en libérer.

Étape 4 : La Pagode et le Sanctuaire d'à Côté

À gauche du Pavillon Principal s'élève la pagode à cinq étages, haute d'environ cinquante-trois mètres, reconstruite en 1973. Son étage supérieur abrite des reliques du Bouddha, offertes au Senso-ji par un temple du Sri Lanka en 1966. Comme presque tout ici, c'est une reconstruction moderne de quelque chose d'ancien — érigée pour la première fois en 942, perdue pendant la guerre, puis relevée à nouveau.

Dirigez-vous à l'est du Pavillon Principal et vous passez, sans qu'aucun panneau ne vous en avertisse, d'un temple bouddhiste à un sanctuaire shinto. Voici Asakusa Jinja, affectueusement appelé Sanja-sama, « le sanctuaire des trois ». Les trois qu'il honore sont les deux pêcheurs et l'ancien de l'histoire fondatrice — les hommes qui tirèrent Kannon de la rivière et la reconnurent. Il y a des siècles, la foi japonaise ne voyait nul besoin de garder ses dieux et ses bouddhas dans des bâtiments séparés, et le Senso-ji est l'un des endroits où cela se voit le plus clairement encore aujourd'hui : ceux qui ont fondé un temple bouddhiste sont vénérés comme des kami, des divinités shinto, à quelques pas de son pavillon principal.

L'étiquette change lorsque vous passez de l'un à l'autre. Au sanctuaire, le rite est de deux révérences, deux frappes des mains, une révérence — les applaudissements que vous reteniez au temple sont ici à leur place. Chaque mois de mai, le week-end ancré au troisième samedi, ce coin paisible explose en Sanja Matsuri, l'une des fêtes les plus exubérantes de Tokyo, lorsque près de 1,8 million de personnes envahissent ces ruelles sur trois jours pour porter les trois fondateurs à travers les rues qu'ils ont jadis sillonnées, à la pêche ou à pied.

Étape 5 : Repasser la Porte en Sens Inverse

Si vous venez à la bonne heure, vous découvrirez un tout autre Senso-ji. L'enceinte du temple ne ferme jamais. Les portes du Pavillon Principal sont ouvertes de 6h00 le matin à 17h00 le soir — une demi-heure plus tard d'octobre à mars — mais les portes monumentales, la pagode et la longue allée appartiennent à chacun, à toute heure, gratuitement.

Venez à sept heures du matin, avant que les rideaux de Nakamise ne se relèvent, et la grande porte se dresse presque vide, la lanterne rayonnant au-dessus d'une rue balayée et silencieuse. Venez à la nuit tombée, une fois les boutiques fermées, et les bâtiments se découpent, éclairés contre la nuit, tandis que quelques rares passants flânent, sans hâte. C'est l'Asakusa que les autocars de touristes manquent — celui qui ressemble, pendant quelques minutes, à ce qu'il devait être pour ceux qui marchaient ici mille ans avant les foules.

Et puis la ville revient : les trains, la fumée des en-cas, les familles sur les marches. Les pêcheurs sont toujours là, portés chaque printemps à travers les mêmes rues. La foule se presse vers la porte, comme elle le fait depuis mille quatre cents ans. Vous aurez été, le temps d'un après-midi, une personne de plus dans une très longue file de gens ordinaires venus à ce temple pour demander quelque chose, et pour se réjouir d'être venus.

Bon à savoir

Comment s'y rendre : La gare d'Asakusa est desservie par quatre lignes — la ligne Ginza du Tokyo Metro, la ligne Asakusa du Toei (empruntez la sortie A4), la ligne Tobu Skytree et le Tsukuba Express — et le temple se trouve à environ 5 minutes de marche de chacune d'elles. Sur la ligne Ginza, la sortie 1 est la plus proche de Kaminarimon. Comptez environ 50 minutes en train depuis l'aéroport de Haneda et près d'une heure et demie depuis Narita. Le temple ne dispose d'aucun parking ; pour une vue d'ensemble des trains et des forfaits, consultez se déplacer au Japon.

Horaires et tarif : L'enceinte est ouverte 24 heures sur 24 et l'entrée est entièrement gratuite. Le Pavillon Principal est ouvert de 6h00 à 17h00 (de 6h30 à 17h00 d'octobre à mars). Les boutiques de Nakamise ouvrent généralement vers 9h00 et ferment avec le temple, autour de 17h00.

Temps nécessaire : La promenade essentielle — porte, Nakamise, Pavillon Principal, pagode — prend environ une heure. Ajoutez le brûle-encens, un omikuji, le sanctuaire d'Asakusa et un en-cas ou deux, et cela devient une visite détendue de 1h30 à 2h30. Les rues environnantes et les berges de la Sumida occupent aisément une demi-journée.

Quand visiter : Tôt le matin (avant 9h00 environ, heure d'ouverture de Nakamise) et le soir (après la fermeture des boutiques, lorsque les bâtiments sont illuminés) offrent le Senso-ji paisible et photogénique. La plus forte affluence se situe à peu près entre 11h00 et 15h00. La pluie clairsème également les foules — et une allée mouillée, éclairée par les lanternes, a sa propre beauté tranquille.

Photographie : Les portes, la lanterne, la pagode et la rue sont à vous, libres d'être photographiées. La seule règle douce concerne les personnes : essayez de ne pas cadrer quelqu'un en pleine prière devant le tronc à offrandes, et ne photographiez pas le sanctuaire intérieur. Une demi-seconde d'attention envers les autres visiteurs est le genre de petite courtoisie que les habitants remarquent.

Temple et sanctuaire, côte à côte : Souvenez-vous que le Senso-ji (le temple, avec l'encens et le pavillon principal) et le sanctuaire d'Asakusa (à quelques pas à l'est, avec la porte torii) sont deux lieux de culte différents. Mains jointes et silence au temple ; deux révérences, deux frappes des mains, une révérence au sanctuaire.

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Site officiel : senso-ji.jp/english

Si les choses ne se passent pas comme prévu

C'est incroyablement bondé. Revenez aux extrémités de la journée. Dès 7h00 le matin, l'enceinte est presque déserte, et après la fermeture des boutiques le soir, la porte et la pagode illuminées sont presque rien qu'à vous. L'enceinte ne ferme jamais, il y a donc toujours une heure plus tranquille.

Vous avez tiré « kyo » (la malchance) sur votre omikuji. Pas d'inquiétude — c'est précisément le temple pour lequel le Senso-ji est célèbre, et kyo relève ici de la tradition, non d'une malédiction. Pliez le papier, nouez-le au présentoir près des tiroirs, et laissez la malchance derrière vous. L'enseignement même du temple est qu'elle se mue en chance avec de la patience. Un seul tirage suffit ; inutile d'en faire d'autres pour en obtenir un meilleur.

Vous ne savez pas trop comment prier, ou vous avez tapé des mains par inadvertance. Personne ne vous juge. Une pièce déposée délicatement, les paumes jointes, une révérence silencieuse — c'est tout ce qu'il faut au temple, et taper des mains (ce qui a sa place juste à côté, au sanctuaire) est une confusion très courante et très pardonnable. La sincérité compte plus que la perfection du geste. Pour en savoir plus, nous consacrons un article entier à l'étiquette des temples et des sanctuaires.

La rue commerçante vous semble trop commerciale. C'est l'une des plus anciennes rues commerçantes du pays, et la tradition des en-cas et des souvenirs fait partie du pèlerinage, elle ne le trahit pas. Les douceurs fraîches, préparées sur place — ningyo-yaki, age-manju, galettes de riz — sont les véritables achats qui en valent la peine. Si le shopping n'est pas votre truc, il est tout à fait acceptable de traverser sans s'arrêter ; arriver tôt rend la rue bien plus facile à parcourir.

Vous vouliez voir la fameuse statue de Kannon. Vous ne le pouvez pas — et personne d'autre non plus. L'image principale est un bouddha caché depuis 645, dérobée aux regards, même à ceux des prêtres. Ce devant quoi vous vous inclinez est une présence portée par la foi, ce qui est le sens le plus ancien et le plus profond du lieu. Une image de substitution n'est dévoilée qu'une seule fois par an, le 13 décembre.

Vous êtes arrivé de nuit et le pavillon est fermé. Les portes du Pavillon Principal ferment à 17h00, mais l'enceinte, la porte, la pagode et l'allée restent ouvertes et illuminées. Une visite nocturne, c'est des cours paisibles et des photos sans obstacle — vous admirez simplement le pavillon depuis l'extérieur et vous pouvez tout de même nouer un omikuji. Beaucoup diraient que c'est la plus belle version d'Asakusa.

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Sources:

• Senso-ji Temple Official Website (English) — Founding history, hidden Kannon, post-war rebuilding, annual visitors
• Senso-ji Temple Official — History / 縁起 (Japanese) — Founding legend (628/645), common-people's faith, Edo-period character, ~30 million annual visitors
• Senso-ji Temple Official — Grounds Guide (Japanese) — Main hall hours, Kaminarimon lantern (3.9m / 3.3m / ~700kg), Hozomon, five-story pagoda, structures
• Senso-ji Temple Official — FAQ (Japanese) — Omikuji and the high proportion of kyo; the hidden principal image
• Asakusa Shrine Official Website — The three founders enshrined as deities; Sanja Matsuri
• JNTO — Sensoji Temple — Free admission, 24-hour grounds, access by four lines
• GO TOKYO (Official Tokyo Travel Guide) — Sensoji Temple — Incense-smoke custom, Nakamise, access