Hakone — La montagna che giri intorno per raggiungere un bagno

Il significato

Quasi tutti i luoghi che visiti hanno una cosa al centro — un tempio, una torre, un'unica vista famosa — e tutto il resto è il cammino verso di essa. Hakone non è costruita così. Non c'è un solo punto che vieni a vedere. C'è invece un cerchio. Sali una montagna su un piccolo treno rosso che procede avanti e indietro lungo un pendio troppo ripido per essere affrontato di petto. Cambi e prendi una funicolare trainata su per il fianco della collina da una fune d'acciaio. Cambi di nuovo e prendi una funivia, una cabina di vetro che si stacca dalla cresta e oscilla sopra una valle che respira vapore. Sali su una barca per attraversare un lago, e prendi un autobus per tornare giù da dove sei partito. Il girarci intorno è la cosa. E da qualche parte lungo il percorso — alla fine, o nel mezzo, o quando preferisci — ti togli i vestiti e ti immergi nell'acqua calda. È questo il senso dell'intero viaggio.

Per capire perché un'intera regione abbia la forma di un anello, aiuta sapere per cosa le persone sono venute da tempo in un luogo come Hakone. Molto prima di diventare una facile fuga da Tokyo, Hakone era un luogo dove ci si recava per guarire. La parola antica è tōji — una "cura con l'acqua calda" — e indicava il sistemarsi accanto a una sorgente per giorni interi, immergendosi più e più volte, lasciando che il corpo si rimettesse e la mente si sciogliesse. In questo senso più antico una sorgente termale non era mai semplicemente un piacere. Era una sorta di medicina per cui dovevi viaggiare, e fermarti.

E viaggiare lo facevano davvero. La grande strada del Giappone antico, il Tōkaidō, saliva dritta su queste montagne, e quasi tutti coloro che si spostavano tra Edo — la Tokyo di oggi — e l'ovest passavano di qui. Hakone era il tratto più duro di quella strada, una muraglia di passi ripidi, e i governanti dell'epoca posero un posto di controllo sulla riva del lago per sorvegliare chi attraversava. Sfiniti dalla salita, i viaggiatori facevano ciò che la gente fa ancora qui: si fermavano, e si immergevano. Le sorgenti erano dapprima conosciute come Hakone Nanayu, le "sette acque calde di Hakone". Oggi la regione conta diciassette acque distinte, e insieme accolgono più ospiti per la notte di qualsiasi altra meta termale del paese.

Così, quando prendi il piccolo treno su per la montagna, non stai facendo una deviazione panoramica lungo la strada verso un'attrazione. Stai facendo, in forma moderna, ciò che la gente fa qui da secoli — affrontare la salita per arrivare all'acqua. Tieni questo a mente e l'intero luogo cambia forma. Smette di essere una lista di attrazioni da percorrere di corsa prima dell'ultimo treno, e diventa ciò che è sempre stato: un posto attorno a cui andare, lentamente, per arrivare al riposo.

Cosa succede quando sei lì

Tappa 1: L'arrivo alla porta d'accesso

La maggior parte dei visitatori arriva da Tokyo, e il viaggio è metà del benvenuto. Da Shinjuku, un treno espresso limitato chiamato Romancecar entra tra le montagne in poco più di un'ora alla sua velocità massima, e ti deposita a Hakone-Yumoto — la stazione d'ingresso, dove i pendii si chiudono e un fiume scorre rumoroso accanto al binario.

Yumoto è la più antica delle diciassette acque; si dice che le sorgenti qui siano state aperte per la prima volta nell'ottavo secolo, intorno all'anno 738. È anche il punto dove ogni percorso su per la montagna comincia. Esci dalla stazione e la cittadina è stretta e ripida, ripiegata nella valle del fiume: stabilimenti termali con tende noren di tessuto diviso appese alle porte, negozi che vendono panini al vapore e l'intarsio in legno per cui la zona è conosciuta, e, in una mattina fredda, il debole odore di zolfo e il vapore che si leva da qualche punto appena fuori vista.

È allettante precipitarsi subito sul treno successivo, e puoi farlo. Ma Yumoto ricompensa una partenza più lenta. Questa è la soglia della cura — il luogo che i viaggiatori dell'antica strada raggiungevano, esausti, e dove finalmente lasciavano cadere le spalle. La macchina pratica degli spostamenti — quale pass comprare, come si collegano treni e autobus — ti aspetta più sotto, in Buono a sapersi. In piedi sul binario, l'unica cosa che hai davvero bisogno di capire è questa: hai raggiunto il fondo della montagna, e da qui in poi, tutto sale.

Tappa 2: La salita della montagna, un cambio alla volta

La prima salita è la più bella. La ferrovia Hakone Tozan, inaugurata nel 1919, è un piccolo treno di montagna di fronte a un pendio che non può salire dritto. Così non ci prova. Tre volte lungo il percorso, il binario arriva a un vicolo cieco; il macchinista e il capotreno percorrono tutta la lunghezza della carrozza per scambiarsi di posto, e il treno inverte la direzione per continuare a salire più in alto lungo il tratto successivo di binario. La manovra si chiama switchback, ed è il modo in cui la linea risale una pendenza di ottanta metri di dislivello ogni mille percorsi — la più ripida che un treno giapponese affronti su normali ruote e rotaie. A giugno le scarpate accanto ai binari si riempiono di ortensie, e il treno lento, a zigzag, diventa una delle corse più fotografate del paese.

A metà salita, la linea passa attraverso Miyanoshita, un villaggio che si trasformò in stazione di montagna in epoca Meiji, raccolto attorno a un grande e antico hotel in stile occidentale. Ha conservato l'atmosfera che assunse allora — negozi di antiquariato, una vaga aria straniera, il senso di una stazione collinare che riceve ospiti da moltissimo tempo. A Gōra, vicino alla cima della ferrovia, il treno ti consegna a una funicolare, che ti issa per altri duecento metri abbondanti di dislivello in una decina di minuti, con le carrozze disposte a gradini come una scala contro il pendio.

Poi, a Sōunzan, la funicolare termina e comincia la tratta più strana. Sali su una funivia — una cabina di vetro che si stacca dalla cresta e oscilla nell'aria aperta, mentre il terreno si allontana sotto i tuoi piedi. A questo punto hai cambiato mezzo quattro volte, e potresti aver cominciato a sentirne il piccolo disagio: l'attesa, il trascinare le borse da un binario all'altro. Ma nota cosa ha fatto ogni cambio. Il verde fitto di Yumoto è diventato i boschi di villeggiatura di Gōra, sono diventati la cresta spoglia di Sōunzan, e ora, mentre la cabina sale, il fianco della montagna davanti si fa grigio e crudo e comincia a fumare. L'anello ti ha insegnato, in silenzio, a smettere di contare le fermate e a cominciare a guardare la terra che si inclina e cambia sotto di te.

Tappa 3: Fuoco, acqua, e una montagna che potrebbe non comparire

Mentre la cabina supera il crinale, il verde svanisce e il pendio sottostante prende il colore della cenere, striato di giallo, sfiatando vapore da cento crepe contemporaneamente. Questa è Ōwakudani — la "grande valle ribollente" — squarciata circa tremila anni fa quando il vulcano fece esplodere il proprio fianco. Non è una rovina né un reperto. È la montagna ancora al lavoro, e la cabina ti porta direttamente sopra di essa.

In cima, su una spalla del picco a più di mille metri d'altezza, la gente si mette in coda per un uovo nero. Le uova bollite nelle pozze calde qui escono con il guscio tinto di nero carbone dai minerali presenti nell'acqua, e il detto locale è che mangiarne uno aggiunge sette anni alla tua vita. Il numero non è casuale: c'è una piccola statua di un Jizō che allunga la vita lì vicino, e il sette è da tempo un numero fortunato in Giappone, e da qualche parte tra i due è nato il detto. Le compri a cinque, calde in mano, e il nero si sbriciola sulle dita.

Poiché la valle è viva, non sempre collabora. Nei giorni di vento forte, o quando il gas vulcanico sale, la funivia semplicemente si ferma — a volte per ore, a volte per l'intera giornata. Se ti capita, non è una giornata rovinata. È la montagna che ti ricorda che sta ancora respirando, e che una cittadina ha scelto comunque di viverle accanto. (Autobus e strade raggiungono gran parte dell'anello quando la funivia è ferma, e il sito ufficiale pubblica lo stato della giornata ogni mattina.)

La funivia termina a Tōgendai, sulla riva del lago Ashinoko — un lago che riempie un vecchio cratere vulcanico, l'acqua raccolta nell'incavo lasciato quando parte della montagna crollò circa tremila anni fa. Qui l'anello cambia del tutto elemento: scambi la cabina con una barca, spesso un'imbarcazione dai colori vivaci allestita per somigliare a un galeone, e attraversi l'acqua ferma verso la riva opposta.

E là, in piedi nel lago stesso con l'acqua ai suoi piedi, c'è un solo portale rosso — il Torii della Pace, che appartiene al Santuario di Hakone, arretrato nella foresta di cedri sopra la riva e fondato, secondo i suoi stessi registri, nell'anno 757. Il santuario conserva una storia che spiega perché un portale dovrebbe sorgere in un lago. Un drago a nove teste, si dice, viveva un tempo in queste acque e tormentava la gente della riva, finché un monaco di nome Mangan lo sottomise con la preghiera; la creatura si inchinò, si arrese, e divenne la divinità guardiana del lago, da allora venerata come Kuzuryū, il Drago dalle Nove Teste. Il santuario tiene ancora una festa in suo onore sul lago ogni estate. Quando vedi il torii levarsi dall'acqua, stai guardando la linea che l'antica storia ha tracciato — il confine tra la riva umana e il lago che il drago sorveglia. (Se il santuario e il suo portale sul lago ti attirano, le piccole cortesie del visitare templi e santuari in Giappone meritano prima un'occhiata.)

E dall'altra parte del lago, in una giornata limpida, il Monte Fuji. In una giornata limpida. La verità che le cartoline raramente ammettono è che il Fuji passa gran parte dell'anno nascosto dietro le nuvole, più ostinatamente nei mesi caldi; l'aria fredda e secca del tardo autunno e dell'inverno offre la migliore possibilità di vederlo per intero. I giapponesi hanno un modo gentile di affrontare la cosa. Scorgere il Fuji è considerato meno come qualcosa che ti è dovuto e più come un piccolo colpo di fortuna — go-en, una felice occasione di connessione. Se la montagna si mostra al di là dell'acqua, la giornata è benedetta. Se non lo fa, il lago, il portale e i cedri sono ragione sufficiente per essere venuti. Se una vista limpida del Fuji conta per te, vale la pena capire come la montagna si rivela e si nasconde, e in quale periodo dell'anno l'aria è più limpida.

Tappa 4: Un bagno, e una pausa

Da qualche parte in tutto questo girare, dovresti fermarti e fare l'unica cosa attorno a cui l'intera regione è stata costruita: entrare nell'acqua.

Hakone non è una singola sorgente termale ma molte — diciassette acque distinte sparse per la montagna, alcune limpide, alcune lattiginose, alcune lievemente minerali, che attingono decine di migliaia di tonnellate di acqua calda dal suolo ogni giorno. Yumoto, Gōra, Miyanoshita, Kowakidani: l'acqua di ciascun distretto è la propria, e parte dell'antico piacere di un soggiorno tōji era spostarsi tra l'una e l'altra. Non devi scegliere bene né conoscere la differenza. Devi soltanto entrarci. Se questo modo di spostarsi tra le acque ti attira, esiste altrove nel Paese un tipo di viaggio termale del tutto diverso — le serate a piedi, di bagno in bagno, di Kinosaki Onsen, dove l'intera città è gestita come un'unica locanda e si cammina da un bagno pubblico all'altro in vestaglia di cotone, invece di spostarsi con i mezzi tra l'uno e l'altro.

Se è la tua prima volta in un bagno giapponese, c'è una piccola etichetta da seguire — sciacquarsi prima di entrare, tenere il piccolo asciugamano fuori dall'acqua — ed è meglio intenderla non come un elenco di regole ma come un insieme di silenziose gentilezze che mantengono l'acqua condivisa pulita e tranquilla per tutti. Abbiamo scritto a parte di cosa passa davvero per la mente di tutti in un bagno giapponese, e se hai tatuaggi, come questi si conciliano con le sorgenti termali in Giappone è qualcosa che vale la pena sapere prima di partire. Sappi anche che sei in buona compagnia se ti senti insicuro — i visitatori giapponesi, la prima volta, sono altrettanto incerti su cosa fare.

È anche qui che chi viene in giornata e chi pernotta cominciano a separarsi. Trascorrere la notte a Hakone — il più delle volte in un ryokan, dove l'accoglienza stessa è un'arte discreta con le sue usanze che vale la pena conoscere — significa fare ciò che facevano i viaggiatori del tōji: immergersi la sera, dormire, immergersi di nuovo all'alba. Un bagno in cui ti immergi due volte, con una notte di sonno nel mezzo, è una cosa diversa da un bagno fatto in fretta prima dell'ultimo treno. La montagna è ancora lì la mattina dopo. Non ha alcuna fretta, e per una notte, neanche tu.

Tappa 5: L'anello si chiude

Dal lago un autobus ti riporta giù per la montagna a Hakone-Yumoto, e il cerchio si chiude. Vale la pena sapere che questo anello non è un caso della geografia ma qualcosa che la regione ha costruito di proposito: l'intera catena di treno, funicolare, funivia e barca fu completata nel 1960, cucita insieme in modo che un viaggiatore potesse fare tutto il giro e tornare senza mai ripercorrere un solo passo.

Quando raggiungi di nuovo il fondo, non avrai fatto tutto. Forse la funivia era chiusa per il vento e hai preso l'autobus invece. Forse il Fuji non ha mai sollevato la sua nuvola. Forse la fila per le uova nere, o la fotografia del torii, si è mangiata un'ora che avevi pensato di passare altrove. È questa la forma ordinaria di una giornata a Hakone, non il suo fallimento. L'anello è generoso proprio perché non dipende dal fatto che una singola attrazione vada per il verso giusto.

Ciò che porti a casa non è una lista completata. È quel particolare allentamento delle spalle che viene da una giornata passata a salire una montagna lentamente e a immergersi nella sua acqua — la stessa cosa che i viaggiatori dell'antica strada portavano via con sé, quando attraversavano il passo più duro del Tōkaidō, si fermavano, e lasciavano che l'acqua calda facesse il suo lavoro. Hai girato intorno alla montagna. Sei arrivato al riposo. A Hakone, è sempre stato tutto qui.

Buono a sapersi

Come arrivare: Hakone si trova sulle montagne della Prefettura di Kanagawa, a sud-ovest di Tokyo, all'interno del Parco Nazionale di Fuji-Hakone-Izu. La porta d'accesso è la stazione di Hakone-Yumoto. Da Shinjuku, l'espresso limitato Odakyu Romancecar raggiunge Hakone-Yumoto in circa 75 minuti alla sua velocità massima; richiede un biglietto express con posto riservato separato in aggiunta alla tariffa base. Un'opzione più economica è un normale treno Odakyu fino a Odawara e un cambio lì per la linea Hakone Tozan. Per il quadro più ampio di treni, cambi e pass, vedi come muoversi in Giappone.

L'Hakone Free Pass: La maggior parte dei visitatori percorre l'anello con l'Hakone Free Pass, venduto da Odakyu. È, di fatto, un biglietto unico per gli otto mezzi di trasporto collegati della regione — il treno Tozan, la funicolare, la funivia, le barche turistiche sul lago Ashinoko, e gli autobus designati — e ti permette di salire e scendere liberamente per due o tre giorni consecutivi, più l'andata e ritorno Odakyu dalla tua stazione di partenza. Non include il biglietto express del Romancecar, che si acquista separatamente. Offre inoltre l'ingresso scontato a molti dei musei e delle attrazioni di Hakone. I prezzi variano a seconda che tu parta da Shinjuku o da Odawara, e vengono rivisti di tanto in tanto, quindi controlla la cifra ufficiale prima di acquistarlo.

Percorrere l'anello: Il percorso classico va in senso antiorario — da Hakone-Yumoto in treno di montagna fino a Gōra, funicolare su fino a Sōunzan, funivia sopra Ōwakudani fino a Tōgendai, barca attraverso il lago Ashinoko fino a Moto-Hakone o Hakone-machi, e autobus di ritorno a Yumoto. Puoi percorrerlo in entrambe le direzioni, e gli stessi operatori suggeriscono di andare in senso orario nei giorni più affollati per distribuire la folla. Vedere l'intero cerchio, con le soste, riempie comodamente un'intera giornata; calcola di più se vuoi indugiare al lago o ai musei.

Ōwakudani e la funivia: La valle è una zona vulcanica attiva, a più di mille metri d'altezza. La funivia che la sorvola può chiudere con breve preavviso per vento forte o per gas vulcanico elevato, e in rari casi la valle stessa è interdetta. Niente di tutto questo è prevedibile con largo anticipo, quindi controlla la pagina ufficiale dello stato della funivia la mattina in cui prevedi di andare, e considera una chiusura come un cambio di programma piuttosto che una giornata persa. Le uova nere si vendono alla casa delle uova della valle, generalmente quattro o cinque per confezione, fino a esaurimento giornaliero.

Il lago Ashinoko e il Santuario di Hakone: Il santuario si trova nella foresta sopra Moto-Hakone, e il suo torii rosso spicca nel lago; il recinto osserva orari diurni, e il portale sul lago è un famoso punto fotografico che può richiamare lunghe code — ed è occasionalmente recintato per lavori, quindi controlla in giornata. Le barche turistiche collegano Tōgendai con Moto-Hakone e Hakone-machi; l'antico Posto di Controllo di Hakone, una fedele ricostruzione della barriera di epoca Edo sul Tōkaidō, sorge vicino alla riva di Hakone-machi.

I musei: Hakone è insolitamente ricca d'arte. L'Hakone Open-Air Museum (inaugurato nel 1969, primo museo di scultura all'aperto del Giappone, con una sala dedicata a Picasso) e il Pola Museum of Art (inaugurato nel 2002, immerso nella foresta a Sengokuhara, ricco di Impressionismo) sono i due più conosciuti. Entrambi sono generalmente aperti dalle 9:00 alle 17:00 con ultimo ingresso intorno alle 16:30; l'ingresso costa qualche migliaio di yen, con sconti Free Pass in molti casi. Controlla il sito di ciascun museo per orari, chiusure e prezzi attuali.

Quando andare e per quanto: Hakone è una meta per tutto l'anno, ma l'aria è più limpida — e la possibilità di vedere il Fuji migliore — nei mesi freddi dal tardo autunno fino all'inverno. Una gita in giornata funziona se parti presto e accetti che i musei e alcune strutture chiudano nel tardo pomeriggio; pernottare ti permette di fare ciò per cui le sorgenti sono sempre esistite, immergersi la sera e di nuovo all'alba, ed è il modo in cui la regione andrebbe usata.

Last verified: 2026-06

Siti ufficiali: hakone.or.jp (Associazione Turistica di Hakone), hakonenavi.jp (i treni, la funivia e le barche), e odakyu-freepass.jp (l'Hakone Free Pass)

Se le cose non vanno come previsto

Il Monte Fuji non è mai comparso. Questa è la delusione più comune a Hakone, e la più facile con cui fare pace. Il Fuji è nascosto dietro le nuvole per gran parte dell'anno, e una singola visita è, onestamente, un tiro di dadi — più limpido nei mesi freddi e secchi, più incerto in estate. L'atteggiamento locale è la guida più gentile qui: vedere la montagna è un colpo di fortuna, non un debito che la giornata ti deve. Il lago, il torii, la foresta di cedri e l'acqua calda sono comunque tutti lì, ed erano le vere ragioni per venire.

La funivia sopra Ōwakudani era chiusa. Capita spesso — vento, gas vulcanico, manutenzione — perché la valle è un vulcano vivo. Non hai perso l'anello. Autobus e strade raggiungono gran parte del circuito quando la funivia è ferma, le uova nere e le vedute della valle si possono di solito avere ancora, e il resto di Hakone — il treno di montagna, il lago, i bagni — funziona normalmente. Controlla lo stato ufficiale al mattino e adatta il percorso di conseguenza.

La folla e le code erano travolgenti. Hakone è la fuga in montagna più vicina a Tokyo, quindi nei fine settimana e nei giorni festivi riempie i treni, le barche e i punti fotografici; la coda per una foto del torii sul lago o per le uova nere può diventare lunga. Un giorno feriale e una partenza mattutina sono i rimedi più semplici. Se ti ritrovi bloccato nella folla, aiuta ricordare che la parte più tranquilla e migliore di Hakone non è il famoso punto panoramico ma il bagno a fine giornata, dove la folla si dirada e l'acqua no.

Gli autobus erano in ritardo e non sei riuscito a vedere tutto. Strade di montagna e orari fitti fanno sì che i cambi possano slittare, soprattutto nei momenti di punta. Inserisci del margine nella giornata, non fissare un treno di proseguimento in giornata troppo a ridosso della fine dell'anello, e lascia perdere l'idea di vedere ogni fermata. Hakone non è mai stata pensata per essere completata come una lista — la regione è fatta per fermarsi, non per correre.

Ha piovuto, o la montagna si è persa nella nebbia. Hakone è spesso nebbiosa, e gran parte di essa ne risulta più bella: il torii mezzo dissolto nelle nuvole, la foresta gocciolante e silenziosa, il vapore a Ōwakudani più denso contro il cielo grigio. I musei sono rifugi perfetti per le giornate di pioggia, e una sorgente termale sotto la pioggia è semmai ancora meglio. Solo la funivia e le barche dipendono dal tempo, quindi tieni d'occhio quelle e lascia che il resto della giornata resti morbido.

Sei nervoso per la tua prima sorgente termale. Lo sono quasi tutti, compresi i visitatori giapponesi alle prese con un bagno sconosciuto. L'etichetta è semplice una volta che l'hai vista una volta, ed è davvero solo considerazione per le persone che condividono l'acqua. Trattiamo cosa passa per la mente di tutti in un bagno giapponese e, se hai tatuaggi, le opzioni che funzionano quasi ovunque, così puoi entrare senza preoccupazioni.

---

Sources:

• Hakone Tourism Association — Official — The seventeen hot-spring waters (Hakone Jūnana-yu) and the older Hakone Nanayu; Hakone as the country's leading hot-spring region by lodging, capacity, and overnight guests; Yumoto opened in 738; Miyanoshita as a Meiji-era resort around a Western-style hotel; Lake Ashinoko as a caldera lake; the mountain railway's 8.9 km / ~40 min run, 1919 opening, ~80‰ grade and three switchbacks; the cable car's ~1.2 km / ~10 min climb (pages /6882, /6411, /6413, /6412, /6415, /9407, /9412)
• Hakone Navi (Odakyu Hakone) — Official — Specifications and connections of the Tozan train, cable car, ropeway, and pirate boats; the switchbacks at Deyama, Ōhiradai, and Kami-Ōhiradai; the "Hakone Golden Course" loop completed in 1960; counter-clockwise classic route and clockwise advice for busy days; model courses
• Hakone Ropeway — Official (Hakone Navi) — Four-station route over Ōwakudani; closures for strong wind and weather; real-time volcanic-gas display and the note that gas level and eruption-alert level are not directly linked
• Odakyu — Hakone Free Pass (Official) — The Free Pass covering eight modes of transport plus the Odakyu round trip; two- and three-day validity; Romancecar express ticket not included; discounts at around seventy facilities; fares differing by departure station (subject to revision)
• Odakyu Global — Hakone Free Pass & Romancecar (Official) — Romancecar from Shinjuku to Hakone-Yumoto in about 75 minutes at its fastest, with a separate express ticket required; English-facing fare and validity details (current as of June 2026)
• Ōwakudani Kurotamago-kan — Official — The valley's formation about 3,000 years ago by a phreatic explosion; the black eggs (shells blackened by minerals in the hot pool) sold in packs at the valley; the seven-years saying linked to the local life-lengthening Jizō and to seven as a lucky number
• Kanagawa Park Association — Ōwakudani Information Center (Official) — Ōwakudani at an elevation of 1,040 m and its harsh upland climate
• Hakone Shrine — Official — Founding in 757 (Tenpyō-hōji 1) by the monk Mangan on the shore of Lake Ashinoko; the Kuzuryū (Nine-Headed Dragon) legend of the lake and its subjugation; the annual lake festival; the Torii of Peace among the precinct features
• Hakone Checkpoint (Hakone Sekisho) — Official, Hakone Town — The Edo-period Tōkaidō barrier on the shore of Lake Ashinoko and its faithful reconstruction from the original repair records
• Ministry of the Environment — Fuji-Hakone-Izu National Park (Official) — Hakone as part of Fuji-Hakone-Izu National Park, alongside the Mount Fuji area; volcanic landscape of the park
• JNTO — Hakone & Fuji-Hakone-Izu (japan.travel) — English-facing overview of the park, Lake Ashinoko as a caldera lake formed by the collapse of part of Mount Kamiyama, and Ōwakudani as a steaming volcanic valley

Image credits: Lake Ashinoko with Mount Fuji and the torii of Hakone Shrine (hero) — photo by WorldContributor, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Hakone Tozan mountain train — photo by Kuroc622, CC0 / public domain, via Wikimedia Commons. Owakudani volcanic valley — photo by Joli Rumi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.