Meiji Jingu — Pourquoi 100 000 arbres ont été plantés pour créer une forêt qui s'entretient elle-même

Le sens du lieu

Sortez de la gare de Harajuku, l'un des coins les plus animés de Tokyo, et en moins d'une minute vous pouvez vous retrouver à la lisière d'une forêt profonde. Soixante-dix hectares d'arbres — environ la taille de quinze Tokyo Domes — qui s'élèvent au cœur de la ville. Cela paraît ancien. On dirait quelque chose autour de quoi la ville aurait été bâtie.

C'est tout l'inverse. Chaque arbre a été planté à la main.

Le Meiji Jingu a été dédié le 1ᵉʳ novembre 1920 aux esprits de l'empereur Meiji, mort en 1912, et de l'impératrice Shoken. Lorsque le sanctuaire fut fondé, ce sol était presque nu. Alors, partout dans le pays, des gens ont fait don d'environ 100 000 arbres, et près de 110 000 jeunes volontaires sont venus les planter. Les mots du sanctuaire lui-même sont sans détour à ce sujet : la forêt « peut sembler naturelle, mais elle est en réalité l'œuvre de l'homme ».

Ce qui est singulier, ce n'est pas qu'elle ait été plantée, mais la manière dont elle a été conçue. Les forestiers qui l'ont pensée — menés par le Dr Honda Seiroku, celui-là même qui a dessiné le parc Hibiya — ont choisi chaque arbre en fonction de son allure non pas dans dix ans, mais après un ou deux siècles. Ils ne plantaient pas un jardin destiné à être entretenu. Ils plantaient une forêt conçue pour finir par se prendre en charge elle-même : grandir, laisser tomber ses graines, remplacer ses propres arbres morts, et se perpétuer sans jardinier, indéfiniment. Le sanctuaire l'appelle la « forêt éternelle ».

Et parce que la forêt est considérée comme sacrée, cette intention a été honorée depuis. Selon les mots du sanctuaire : « il n'y a eu aucune intervention humaine depuis sa création. Rien n'est ajouté ni retiré, et les plantes doivent se suffire à elles-mêmes. » Une feuille qui tombe ici est laissée à devenir terre. Un arbre qui meurt est laissé à nourrir le suivant. La conception le supposait. Les 365 espèces plantées à la fondation s'étaient stabilisées à 234 lors d'un relevé en 2013 — exactement le genre de succession lente et naturelle autour de laquelle le plan avait été bâti, certains arbres cédant la place à ceux qui convenaient le mieux au sol.

Ainsi, quand vous y entrez, vous ne traversez pas une vieille nature qui aurait survécu à la ville. Vous traversez un cadeau centenaire, planté par des gens qui savaient qu'ils ne le verraient jamais achevé — conçu pour être hérité par des inconnus dans mille ans. Cette idée — un cadeau planté pour des gens que ceux qui le plantaient ne rencontreraient jamais — parcourt en silence tout le lieu.

Ce qui se passe quand vous y êtes

Étape 1 : Le grand torii — Là où la ville se tait

La première chose qui marque la frontière, c'est une porte. Sur l'allée principale, au sud, depuis Harajuku, se dresse le grand torii : douze mètres de haut, un peu plus de dix-sept mètres de large, ses piliers de plus d'un mètre d'épaisseur, pesant treize tonnes. C'est le plus grand torii en bois de style myojin du Japon.

Le bois a sa propre histoire. C'est du cyprès japonais — le hinoki — coupé dans un seul arbre vieux de plus de 1 500 ans, sur le mont Dandai, à Taïwan. Il s'agit en réalité du deuxième grand torii. Le premier, érigé en 1920, fut frappé par la foudre en 1966 ; l'actuel a été achevé en 1975.

Un torii n'est pas un ornement. Il marque la ligne entre le monde de tous les jours et un monde sacré. Beaucoup de visiteurs s'arrêtent ici et font une petite révérence avant de passer — un geste à peine visible, mais que les Japonais remarquent discrètement. C'est une façon de dire : je sais où je me trouve, maintenant.

Puis tendez l'oreille. À mesure que vous passez sous la porte et débouchez sur la large allée de gravier, le son change. Vos pas se font crissement doux. La circulation derrière vous s'efface dans les arbres. La température baisse d'un degré. Il n'y a ni mur ni porte — juste une arche et une forêt qui fait ce pour quoi elle a été plantée.

Étape 2 : Le chemin de la forêt — Cent mille cadeaux

La marche jusqu'au sanctuaire principal prend une dizaine de minutes depuis l'entrée. Pour certains visiteurs, c'est une surprise — ils s'attendaient à trouver le sanctuaire juste là, et à la place s'ouvre un long chemin tranquille à travers les arbres. Il vaut la peine de le savoir à l'avance, car cette marche n'est pas l'attente avant l'expérience. La marche est l'expérience.

Chaque arbre le long de ce chemin a été offert. Pas par le gouvernement, pas par un seul riche mécène — par des gens ordinaires de toutes les régions du Japon, qui ont envoyé un arbre à un sanctuaire que la plupart ne visiteraient jamais. Près de 110 000 jeunes volontaires les ont ensuite portés et plantés. Quand vous levez les yeux vers la canopée, vous contemplez une forêt née de cent mille gestes de don séparés — des arbres envoyés de tout le Japon et grandis ensemble, en un siècle, pour ne former qu'un seul bois.

Et personne ne l'entretient. Aucun jardinier ne taille ces arbres, personne ne ratisse ces feuilles pour les mettre en sacs. Le sanctuaire laisse délibérément la forêt seule afin qu'elle puisse se renouveler — les feuilles mortes deviennent la terre, les graines tombées deviennent la génération suivante. Le résultat, c'est un silence que la plupart des villes ne connaissent jamais. Le soin discret que le Japon a coutume de tenir hors de la vue n'est ici rien d'autre que l'absence d'intervention. La forêt est propre parce qu'on la laisse entière.

Si un Tokyoïte entrait à vos côtés pour la première fois, il ressentirait exactement la même chose que vous — l'ampleur soudaine du silence, la surprise que quelque chose d'aussi vaste se cache derrière une gare. Vous ne passez pas à côté d'un secret que tout le monde comprendrait. Tout le monde le ressent.

Étape 3 : Le pavillon principal — Comment prier ici

Au centre du domaine se dressent les bâtiments du sanctuaire principal. Devant eux, vous trouverez une grande boîte à offrandes et une cour ouverte. Le geste que font la plupart des gens ici est simple : deux révérences, deux applaudissements, une révérence. Les deux applaudissements sont une sorte de salut — une façon de faire savoir à la divinité que vous êtes venu.

Si vous souhaitez prier, joignez vos mains après le deuxième applaudissement et formulez votre vœu en silence, puis inclinez-vous une fois de plus. Il n'y a pas de mauvaise prière, et il n'y a pas de mauvais visiteur. Le sanctuaire lui-même répond clairement à la question : oui, vous pouvez entrer et prier même si vous ne suivez pas le shintoïsme. Tout le monde est le bienvenu.

Si la séquence vous semble peu familière, ne vous souciez pas de la réussir à la perfection. Un instant de calme, les mains jointes, suffit amplement. Ce que l'on remarque ici, ce n'est pas votre technique — c'est votre attention. (Pour regarder de plus près ce que pensent réellement les Japonais quand des visiteurs prient dans les sanctuaires, nous lui consacrons tout un article ; en résumé, la sincérité compte bien plus que la forme.)

Près de l'allée, vous remarquerez peut-être deux murs de tonneaux. L'un est un empilement de fûts de sake, offerts au sanctuaire chaque année. Leur faisant face s'aligne une rangée de fûts de vin de Bourgogne, en France — un clin d'œil à l'empereur Meiji, qui encouragea le Japon à s'inspirer de l'Occident durant son règne. Cet appariement n'est pas une contradiction. C'est la même ouverture qui traverse ce lieu : l'ancien et le nouveau, le proche et le lointain, posés en silence côte à côte.

Une petite chose à savoir : vous pouvez prendre des photos presque partout, mais pas directement devant le pavillon principal, là où les gens prient. Il suffit de vous décaler légèrement sur le côté pour faire votre photo.

Étape 4 : Le jardin intérieur et le chemin du retour — Le puits de Kiyomasa

Il y a un endroit, à l'intérieur du domaine, qui vous demande un petit quelque chose de plus, et qui vous rend quelque chose en retour. Le jardin intérieur — le Gyoen — est un jardin de promenade que l'empereur Meiji fit dessiner pour l'impératrice Shoken. Y entrer demande une contribution de 500 yens pour son entretien. (Le sanctuaire lui-même est gratuit ; ce modeste droit ne concerne que le jardin.)

En juin, son champ d'iris s'épanouit — environ 150 variétés, 1 500 plants — et le jardin prolonge ses horaires pour permettre à chacun de le voir. Mais l'endroit le plus visité du jardin coule toute l'année. Au plus profond se trouve le puits de Kiyomasa, une source claire dont on dit qu'elle aurait été creusée il y a quatre siècles par le seigneur guerrier Kato Kiyomasa. Il donne environ soixante litres d'eau par minute, se maintient autour de quinze degrés en toute saison, et ne s'est jamais tari. Les gens viennent se tenir tranquillement à côté. Il n'y a rien à y faire, sinon le remarquer — une petite source d'eau froide et constante au milieu d'une forêt qui, elle-même, fut faite pour durer éternellement.

Puis vous repartez par où vous êtes venu, le long du gravier, à nouveau sous le grand torii, et la ville revient — les trains, la foule, Harajuku exactement là où vous l'aviez laissée. Pendant une heure, vous étiez à l'intérieur d'un cercle de don vieux de cent ans : des inconnus qui ont planté des arbres, un jardin fait pour une seule personne, un puits qui continue de couler. Vous ne l'avez pas seulement visité. Pendant un moment, vous en faisiez partie.

Bon à savoir

Comment s'y rendre : Le Meiji Jingu compte trois entrées, chacune à environ 10 minutes de marche à travers la forêt jusqu'au sanctuaire principal. L'allée sud principale s'atteint depuis la gare de Harajuku (ligne JR Yamanote) ou la station Meiji-jingumae « Harajuku » (lignes Tokyo Metro Chiyoda et Fukutoshin) — c'est là que se dresse le grand torii et que la plupart des gens entrent. Le côté nord s'atteint depuis la gare de Yoyogi (JR / ligne Toei Oedo) ou la station Kita-sando (ligne Fukutoshin). L'allée ouest, plus tranquille, s'atteint depuis la gare de Sangubashi (ligne Odakyu). Pour en savoir plus sur la façon de circuler dans la ville, voyez notre guide pour se déplacer au Japon.

Horaires et tarif : L'entrée au sanctuaire est gratuite, tous les jours de l'année. Le domaine ouvre au lever du soleil et ferme à son coucher, ce qui signifie que les horaires changent chaque mois — ouvrant dès 5h00 au cœur de l'été et aussi tard que 6h40 en hiver, fermant de 16h00 environ en décembre à 18h30 en juin. Pour cette raison, vérifiez toujours le tableau mensuel officiel avant d'y aller.

Temps à prévoir : Comptez environ une heure pour le sanctuaire lui-même, ou à peu près deux heures si vous visitez aussi le jardin intérieur et le musée du Meiji Jingu.

Le jardin intérieur (Gyoen) : Une contribution de 500 yens pour l'entretien. Ouvert de 9h00 à 16h30 (mars-octobre) et de 9h00 à 16h00 (novembre-février) ; durant le mois de juin, il ouvre plus tôt, de 8h00 à 17h00, jusqu'à 18h00 le week-end, pour la saison des iris. Le puits de Kiyomasa s'y trouve.

Comment s'habiller : Des chaussures confortables. Les allées principales sont de longs chemins de gravier. Un itinéraire pavé est disponible pour les poussettes et les fauteuils roulants — renseignez-vous à l'entrée.

Quand venir : Tôt le matin est le moment le plus paisible, quand la lumière traverse la canopée et que les chemins sont presque déserts. Le Meiji Jingu attire l'une des plus grandes affluences de hatsumode du Japon — la première prière de la nouvelle année — le JNTO notant que près de trois millions de personnes viennent durant les premiers jours de janvier ; aussi les trois premiers jours de janvier sont-ils d'une affluence extraordinaire.

Photographie : Autorisée partout, sauf directement devant le pavillon principal, là où les gens prient.

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Site officiel : meijijingu.or.jp/en

Si les choses ne se passent pas comme prévu

La marche est plus longue que vous ne l'imaginiez. C'est voulu, et non un hasard. Le chemin de forêt de dix minutes, de la porte au sanctuaire, est tout l'intérêt de venir ici — vous traversez 100 000 arbres offerts. Ralentissez plutôt que de vous presser.

Vous arrivez et c'est déjà la fermeture. Les horaires suivent le soleil et changent chaque mois, ce qui surprend bien des visiteurs, surtout en automne et en hiver, quand les portes ferment vers 16h00. Vérifiez les horaires mensuels officiels avant de partir, et lors des courtes journées d'hiver, venez plus tôt que vous ne le pensez nécessaire.

Il y a trop de monde pour ressentir la sérénité. Les week-ends et les jours fériés attirent une grande affluence, et le Nouvel An est le plus chargé de tous. Venez un matin de semaine, peu après l'ouverture, et vous aurez souvent des portions entières du chemin presque pour vous seul.

Vous ne savez pas trop comment prier. Personne ne juge votre façon de faire, et vous n'avez besoin d'appartenir à aucune religion pour participer — le sanctuaire le dit directement. Deux révérences, deux applaudissements, un instant de silence, une révérence. Si vous oubliez l'ordre, une pause tranquille, les mains jointes, est parfaitement respectueuse.

Le puits de Kiyomasa a une longue file d'attente. Le week-end, la queue à l'intérieur du jardin intérieur peut s'allonger. Elle est la plus courte juste après l'ouverture, et le jardin lui-même — calme, vert et presque désert en début de journée — vaut la visite même si vous décidez de ne pas attendre pour le puits.

Vous vous attendiez à quelque chose de plus grandiose et cela vous semble dépouillé. Le Meiji Jingu n'est ni doré, ni vermillon, ni ouvragé de détails. Son échelle est horizontale et verte, non pas haute et éclatante. Si vous étiez venu pour le spectacle, ce dépouillement peut décevoir — jusqu'à ce que vous vous rappeliez que le spectacle, ici, c'est la forêt elle-même, et que chaque arbre qui la compose a été porté à la main puis laissé à pousser seul pendant cent ans.

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Sources:

• Meiji Jingu Official Website — About — Founding date (Nov 1, 1920), enshrined deities, ~100,000 donated trees, 70-hectare man-made forest, "eternal forest"
• Meiji Jingu Official — The Forest (English) — 110,000 volunteers, 234 varieties, design philosophy ("how it would look after 100 or 200 years"), no-human-intervention policy, Dr. Honda Seiroku
• Meiji Jingu Official — Q&A / FAQ — Great Torii dimensions (12m / 17.1m / 1.2m / 13t), Taiwanese cypress, 1966 lightning, 1975 rebuild, 365→234 species, 110,000 volunteers
• Meiji Jingu Official — Inner Garden (Gyoen) — 500-yen maintenance contribution, garden hours, Kiyomasa's Well (~60 L/min, ~15°C), iris field (~150 varieties, 1,500 plants)
• Meiji Jingu Official — Worship Guide & Monthly Hours — Sunrise/sunset monthly open/close table, worship etiquette (two bows, two claps, one bow)
• Meiji Jingu Official — How to Visit & Access (English) — Free admission, ~10 minutes from each entrance to the main shrine, anyone may visit regardless of faith, photography rule
• JNTO — Meiji Jingu — New Year (hatsumode) visitor context
• Nippon.com — Creating Serenity: The Forest of Meiji Shrine — Forest design history; foresters Honda Seiroku, Hongo Takanori, Uehara Keiji

Image credits: Great Torii and forest path — CC0 / public domain via Wikimedia Commons. Kiyomasa's Well — photo by Nesnad, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.