Hakone en vaut-il la peine ? Ce que les visiteurs déçus — et les voyageurs japonais — ont fait différemment

Vous avez sûrement déjà vu l'image de carte postale : un portail rouge dressé dans un lac immobile, le mont Fuji flottant derrière lui, de la vapeur qui s'échappe d'une montagne. Alors vous inscrivez Hakone au programme comme la sortie facile et reposante depuis Tokyo. Puis vous tombez sur les autres avis — « piège à touristes », « une journée entière à faire la queue », « on n'a même pas vu le Fuji » — et vous vous demandez si vous n'avez pas réservé une erreur.

Voici la version courte, et le reste de cette page n'en est que le développement : Hakone récompense la façon — et le moment — dont vous le vivez. Presque personne parmi ceux qui sont repartis déçus n'a découvert un autre Hakone ; ils ont eu les mêmes foules et le même Fuji caché que tout le monde, et ce qui sépare une journée merveilleuse d'une journée gâchée, c'est l'approche.

Est-ce que ça vaut le déplacement ? (avec les mots des visiteurs)

Nous avons recueilli les voix de voyageurs internationaux qui sont réellement allés à Hakone et leur avons demandé, en somme : est-ce que ça en valait la peine ? Pondérées selon la force avec laquelle chaque avis a résonné chez les autres lecteurs, voici comment elles se répartissent :

Regardez de près le rouge et le gris ensemble, car c'est là que se joue toute l'histoire. Les 15 % qui sont repartis déçus décrivent une journée remarquablement semblable. « On avait juste l'impression de passer une journée entière à faire la navette et la queue entre différents moyens de transport », écrit l'un d'eux — « de loin la journée la plus décevante ». Un autre, sans détour : « Je ne peux pas recommander Hakone. C'est beaucoup trop touristique pour être agréable. » Les plaintes ne portent presque jamais sur « le lac n'était pas beau » ou « l'onsen était mauvais ». Elles portent sur une excursion d'une journée, précipitée et bondée, passée à courir après une boucle de transports — et, bien souvent, un Fuji qui n'a jamais levé son nuage.

Lisez maintenant la bande grise juste au-dessus — les 26 % qui ont répondu ça dépend. Leur voix la plus plébiscitée ressemble pratiquement à un mode d'emploi : « Les gens ne comprennent pas que c'est une ville de villégiature. Réservez un bon ryokan et faites-en votre point d'ancrage. Ensuite, explorez le téléphérique, la ville et le musée en plein air à votre propre rythme tranquille — et partez tôt. J'ai vraiment adoré pour ce que c'est. » Et le vert ? Ceux qui ont adoré nomment sans cesse les deux mêmes choses qui manquaient au camp des déçus : le temps et le bon moment. « Hakone a été de loin l'un de mes plus grands moments forts », écrit l'un d'eux. « J'y suis allé début janvier et ce n'était pas bondé — paisible, calme et apaisant. » Un autre : « La vue depuis le téléphérique, la traversée du lac en bateau, le sanctuaire de Hakone — ça valait à 100 % toute la peine qu'il a fallu pour y arriver. »

Ce que les voyageurs japonais ressentent face à la même boucle

Voici la couche que presque aucun guide ne vous montre : ce que disent les visiteurs japonais, dans leurs propres avis sur ce même lac, cette même vallée et cette même croisière.

Le chiffre le plus utile de cette page, c'est la barre rouge ici : 5 %, contre les 15 % des visiteurs. Trois fois moins de voyageurs japonais sont repartis déçus — et la raison n'est pas qu'ils ont eu un meilleur Hakone. Lisez leur bande grise : elle est pleine des conditions exactes qui ont déçu les visiteurs internationaux — avec une réaction complètement différente face à elles.

« Le temps était mauvais et je n'ai pas pu voir le mont Fuji du tout — décevant », écrit l'un, puis il ajoute dans la foulée : « au moins, les œufs noirs étaient délicieux ». Un autre : « On a pris le téléphérique, la baie était magnifique, mais on n'a pas pu voir le Fuji. On espère pour la prochaine fois. » Un troisième, pris dans le brouillard sur le lac : « On n'a pas pu voir le mont Fuji, mais un bateau pirate surgissant de la brume, c'était magique. » Même montagne cachée ; aucune journée gâchée. Les voyageurs japonais tendent à arriver non pas en attendant qu'on leur doive une photo du Fuji, mais pour le cercle tranquille et le bain — alors un ciel nuageux devient de la brume sur l'eau, et non un remboursement qu'on leur refuse. Et quand ils planifient bel et bien autour de la vue, ils le disent : « Si vous y allez en voiture, empruntez l'Ashinoko Skyline — le Fuji est juste là, magnifique. »

Leur chaleur se pose sur la boucle comme étant la chose elle-même, et non comme une liste à cocher. « Avec le forfait trois jours d'Odakyu, on a pris le téléphérique et le bateau pirate encore et encore », écrit l'un. « C'étaient les trois meilleurs jours. J'ai envie d'y retourner. » Un autre habitué : « Peu importe combien de fois je vais à Hakone, je finis toujours par vouloir prendre le bateau pirate sur le lac — ce temps qui passe lentement fait tellement de bien. »

Ce que nous aimerions que vous remarquiez

Hakone est une station de villégiature, pas un site à voir. C'est le seul malentendu qui se cache derrière la plupart des déceptions. Il n'y a pas un temple, une tour ou un point de vue unique qu'on « fait » avant de repartir. Toute la région est conçue comme un cercle tranquille — un petit train rouge de montagne, un funiculaire, un téléphérique vitré au-dessus d'une vallée fumante, un bateau qui traverse un lac — et le but de ce tour est d'arriver, finalement, à de l'eau chaude. Quand vous traitez cette boucle comme une liste à cocher à parcourir au pas de course avant le dernier train, les correspondances et les files d'attente sont votre journée. Quand vous traitez la boucle comme la journée elle-même, ces mêmes correspondances deviennent le paysage qui change sous vos yeux.

Le nuage au-dessus du Fuji est le cas normal, pas la malchance. La montagne reste cachée une bonne partie de l'année, le plus obstinément durant les mois chauds ; les matinées froides et sèches de la fin de l'automne et de l'hiver offrent les meilleures chances de la voir entière. Les voyageurs qui suspendent tout leur séjour à un Fuji garanti sont ceux que la météo déçoit. Ceux qui considèrent un Fuji dégagé comme un heureux bonus — à la manière de la plupart des visiteurs japonais — sauvent leur journée dans tous les cas.

La vallée est bel et bien vivante, et cela est maîtrisé, pas aléatoire. Ōwakudani est un évent volcanique en activité, et les jours de fortes émanations de gaz volcanique ou de vent puissant, le téléphérique qui le surplombe s'arrête tout simplement — parfois quelques heures, parfois une journée — avec un bus de remplacement qui prend le relais. Il relève du système officiel d'alerte volcanique publié par le Japon, et les exploitants affichent l'état d'exploitation en temps réel chaque jour. Ce n'est pas une catastrophe qui guette pour vous tendre une embuscade ; c'est une montagne en activité auprès de laquelle toute une région a choisi de vivre. La meilleure habitude à prendre est de vérifier l'état officiel le matin de votre départ, et de garder la boucle souple.

Bien le vivre — la façon qui plaît

Tout ce qui précède se résume à une poignée de gestes que les voix déçues ont négligés et que les voix enchantées jurent indispensables.

• Restez une nuit si vous le pouvez. La ligne de partage la plus nette dans chaque ensemble d'avis, c'est excursion d'une journée contre nuitée sur place. Un ryokan avec onsen transforme Hakone d'un marathon de transports en ce pour quoi il a été conçu — se prélasser dans le bain le soir, dormir, se prélasser à nouveau à l'aube. Si vous n'avez qu'une journée, ce n'est pas grave ; planifiez simplement la journée comme une boucle tranquille, pas comme une course. (Vous ne connaissez pas encore le bain japonais ? Voici ce que pensent vraiment les baigneurs, et à quoi ressemble vraiment une nuit dans un ryokan.)
• Achetez un seul billet pour tout le circuit. Le Odakyu Hakone Freepass couvre un nombre illimité de trajets sur les huit tronçons — train de montagne, funiculaire, téléphérique, bus touristiques et bateau pirate sur le lac Ashi — avec un seul forfait (environ ¥7,100 pour deux jours, ¥7,500 pour trois, depuis Shinjuku). Pas de files pour acheter un billet à chaque tronçon, pas de calcul de tarif à chaque correspondance. C'est toute la différence entre se faire pousser comme un troupeau et se laisser porter.
• Partez tôt, et en semaine si possible. Presque chaque voix qui dit « ce n'était pas bondé du tout » partage un détail : un jour de semaine, un mois hors saison, ou le premier téléphérique de la matinée. « Il n'y avait aucune foule quand j'y suis allé — ça dépend de la saison et de l'heure de la journée », comme l'a formulé l'un d'eux. Le portail torii sur le lac, en particulier, connaît une longue file de photos en milieu de matinée et presque aucune à l'ouverture.
• Laissez la boucle, et non la météo, être le plan. Des œufs noirs bouillis jusqu'au noir de charbon dans les sources chaudes au sommet d'Ōwakudani ; le portail rouge du sanctuaire de Hakone qui s'élève droit hors de l'eau ; le musée en plein air que les visiteurs qualifient d'incontournable même par temps gris. Construisez votre journée à partir de ceux-là, et un Fuji voilé ne vous coûtera rien.
• Vérifiez l'état du téléphérique et de la vallée le matin même. Si une section est suspendue, le bus de remplacement boucle quand même le circuit — et le savoir avant de partir, c'est là tout le truc.

Faites cela, et votre journée tendra à ressembler à celle des 59 % plutôt qu'à celle des 15 %. La déception n'a jamais vraiment tenu au fait que Hakone serait surfait ; elle tenait au fait d'arriver en attendant un site à voir et une montagne garantie, et de trouver à la place une station tranquille et un volcan en activité. Venez pour le cercle et pour le bain, et Hakone cesse d'être quelque chose à « faire » — il devient un endroit où venir se reposer.

Alors : est-ce que ça en vaut la peine ? Lors d'une journée précipitée et bondée à courir après un Fuji qui pourrait ne pas apparaître, bien des gens disent honnêtement que non. Restez une nuit, parcourez toute la boucle avec un seul billet, partez tôt, et laissez une journée nuageuse être belle à sa manière — et vous tendrez à rentrer comme la plupart des voyageurs japonais et la plupart des gens ci-dessus : les épaules détendues, déjà à moitié en train de prévoir votre retour.

Vous hésitez encore sur les lieux célèbres qui méritent une place dans un court séjour ? Commencez par ce qui compte vraiment au Japon — et pour le cercle tranquille complet du train, du téléphérique, du lac et du bain, avec l'ancienne « cure » thermale qui se cache derrière, le guide audio de Hakone est juste en dessous.

Sources

• Odakyu — Hakone Freepass (Officiel, anglais) — le forfait couvre un nombre illimité de trajets sur huit moyens de transport (train de montagne, funiculaire, téléphérique, bus touristiques et bateau pirate du lac Ashi) avec un seul billet ; 2 jours ¥7,100 / 3 jours ¥7,500 depuis Shinjuku (¥6,000 / ¥6,400 depuis Odawara), plus un billet optionnel pour le train express limité Romancecar.
• Hakone Navi (Odakyu Hakone) — État en temps réel officiel — état d'exploitation quotidien du téléphérique, de la croisière touristique et du reste de la boucle.
• Hakone Ropeway — Officiel (suspension et état des gaz volcaniques) — le téléphérique au-dessus d'Ōwakudani s'interrompt en cas de fortes émanations de gaz volcanique ou de vent puissant, avec un bus de remplacement qui assure la section.
• Owakudani Kurotamago-kan — Officiel — la vallée bouillonnante et ses œufs noirs (kurotamago), cuits dans les sources chaudes près du sommet du téléphérique, à 1 040 m.
• Hakone Shrine — Officiel — le sanctuaire (fondé en 757) et son torii rouge dressé dans le lac Ashinoko.
• Ministère de l'Environnement — Parc national de Fuji-Hakone-Izu (Officiel, anglais) — le paysage volcanique en activité de la caldeira de Hakone au sein du parc national.