Hakone — der Berg, den Sie umrunden, um zu einem Bad zu gelangen

Die Bedeutung

Die meisten Orte, die Sie besuchen, haben eine Sache im Mittelpunkt — einen Tempel, einen Turm, einen einzigen berühmten Ausblick — und alles andere ist der Weg dorthin. Hakone ist nicht so gebaut. Es gibt nicht den einen Ort, zu dem Sie kommen, um ihn zu sehen. Stattdessen gibt es einen Kreis. Sie erklimmen einen Berg in einem kleinen roten Zug, der sich vor und zurück einen Hang hinaufarbeitet, der zu steil ist, um ihn frontal zu nehmen. Sie steigen um in eine Standseilbahn, die an einem Stahlseil den Hang hinaufgezogen wird. Sie steigen erneut um in eine Seilbahn, eine gläserne Gondel, die sich vom Grat erhebt und über ein dampfendes Tal hinausschwingt. Sie betreten ein Boot über einen See und fahren mit einem Bus wieder hinunter dorthin, wo Sie begonnen haben. Das Drumherumfahren ist die Sache selbst. Und irgendwo auf dem Weg — am Ende, oder in der Mitte, oder wann immer Sie es wählen — legen Sie Ihre Kleidung ab und lassen sich in heißes Wasser hinab. Das ist der Sinn der ganzen Reise.

Um zu verstehen, warum eine ganze Region wie eine Schleife geformt ist, hilft es zu wissen, wofür die Menschen seit langem an einen Ort wie Hakone gekommen sind. Lange bevor es eine bequeme Flucht aus Tokio war, war Hakone ein Ort, zu dem man reiste, um zu heilen. Das alte Wort ist tōji — eine „Heißwasserkur“ — und es bedeutete, sich tagelang neben einer Quelle niederzulassen, immer wieder zu baden, den Körper genesen und den Geist sich entspannen zu lassen. In diesem älteren Sinne war eine heiße Quelle nie einfach nur ein Vergnügen. Sie war eine Art Medizin, für die man reisen und bei der man bleiben musste.

Und gereist sind sie. Die große Straße des alten Japan, der Tōkaidō, führte geradewegs über diese Berge, und fast jeder, der sich zwischen Edo — dem heutigen Tokio — und dem Westen bewegte, kam hier durch. Hakone war der schwerste Abschnitt dieser Straße, eine Wand aus steilen Pässen, und die Herrscher jener Zeit setzten einen Kontrollposten an das Ufer des Sees, um zu überwachen, wer hinüberzog. Erschöpft vom Aufstieg taten die Reisenden, was die Menschen hier noch heute tun: Sie hielten an und badeten. Die Quellen waren zunächst als Hakone Nanayu bekannt, die „sieben heißen Wasser von Hakone“. Heute zählt die Region siebzehn verschiedene Wasser, und zusammen nehmen sie mehr Übernachtungsgäste auf als jedes andere Heiße-Quellen-Ziel des Landes.

Wenn Sie also mit dem kleinen Zug den Berg hinauffahren, machen Sie keinen malerischen Umweg auf dem Weg zu einer Sehenswürdigkeit. Sie tun, in moderner Form, was die Menschen hier seit Jahrhunderten getan haben — den Aufstieg auf sich nehmen, um beim Wasser anzukommen. Behalten Sie das im Sinn, und der ganze Ort verändert seine Gestalt. Er hört auf, eine Checkliste von Attraktionen zu sein, die man vor dem letzten Zug abhasten muss, und wird wieder das, was er immer war: ein Ort, um den Sie langsam herumgehen, um zur Ruhe zu kommen.

Was passiert, wenn Sie dort sind

Schritt 1: Ankunft am Tor

Die meisten Besucher kommen aus Tokio, und die Reise ist die halbe Begrüßung. Von Shinjuku aus fährt ein Schnellzug namens Romancecar in etwas mehr als einer Stunde — wenn er am schnellsten ist — in die Berge und setzt Sie in Hakone-Yumoto ab — dem Tor-Bahnhof, wo die Hänge enger werden und ein Fluss laut neben dem Bahnsteig rauscht.

Yumoto ist das älteste der siebzehn Wasser; die Quellen hier sollen erstmals im achten Jahrhundert erschlossen worden sein, um das Jahr 738. Hier beginnt auch jede Route den Berg hinauf. Treten Sie aus dem Bahnhof, und die Stadt ist eng und steil, eingefaltet in das Flusstal: Badehäuser mit gespaltenen noren-Stoffvorhängen an ihren Türen, Läden, die gedämpfte Teigtaschen und die eingelegte Holzarbeit verkaufen, für die die Gegend bekannt ist, und an einem kalten Morgen der schwache Geruch von Schwefel und der Hauch von Dampf, der von irgendwo gerade außer Sichtweite herüberzieht.

Es ist verlockend, direkt in den nächsten Zug zu eilen, und das können Sie auch. Doch Yumoto belohnt einen langsameren Start. Dies ist die Schwelle zur Kur — der Ort, den die Reisenden auf der alten Straße erschöpft erreichten und an dem sie endlich ihre Schultern sinken ließen. Die praktische Mechanik des Vorankommens — welchen Pass man kauft, wie Züge und Busse zusammenpassen — wartet weiter unten unter Gut zu wissen auf Sie. Während Sie auf dem Bahnsteig stehen, müssen Sie eigentlich nur eines verstehen: Sie haben den Fuß des Berges erreicht, und von hier an geht alles aufwärts.

Schritt 2: Den Berg hinauf, ein Umstieg nach dem anderen

Der erste Aufstieg ist der schönste. Die Hakone-Tozan-Bahn, die 1919 eröffnet wurde, ist ein kleiner Bergzug, der vor einem Hang steht, den er nicht geradewegs erklimmen kann. Also versucht er es gar nicht erst. Dreimal auf dem Weg nach oben läuft die Strecke in eine Sackgasse; der Fahrer und der Schaffner gehen die Länge des Wagens entlang, um die Plätze zu tauschen, und der Zug kehrt die Richtung um, um auf dem nächsten Gleisabschnitt weiter höher zu klettern. Das Manöver heißt Switchback, und so arbeitet sich die Linie eine Steigung von achtzig Metern Höhengewinn je tausend zurückgelegter Meter hinauf — die steilste, die ein japanischer Zug auf gewöhnlichen Rädern und Schienen erklimmt. Im Juni füllen sich die Böschungen neben dem Gleis mit Hortensien, und der langsame, im Zickzack fahrende Zug wird zu einer der meistfotografierten Fahrten des Landes.

Auf halbem Weg nach oben fährt die Linie durch Miyanoshita, ein Dorf, das sich in der Meiji-Zeit zu einem Bergkurort wandelte, versammelt um ein altes, prächtiges Hotel im westlichen Stil. Es hat sich die Atmosphäre bewahrt, die es damals annahm — Antiquitätenläden, ein Hauch von Fremdheit, das Gefühl einer Bergstation, die seit sehr langer Zeit Gäste empfängt. In Gōra, nahe dem oberen Ende der Bahn, übergibt der Zug Sie an eine Standseilbahn, die Sie in etwa zehn Minuten weitere gut zweihundert Höhenmeter hinaufzieht, die Wagen wie eine Treppe gegen den Hang gestaffelt.

Dann, in Sōunzan, endet die Standseilbahn und der seltsamste Abschnitt beginnt. Sie steigen in eine Seilbahn — eine gläserne Gondel, die sich vom Grat erhebt und über freie Luft hinausschwingt, während der Boden unter Ihren Füßen wegfällt. Inzwischen haben Sie viermal das Verkehrsmittel gewechselt, und vielleicht haben Sie begonnen, die kleine Unannehmlichkeit davon zu spüren: das Warten, das Schleppen des Gepäcks von Bahnsteig zu Bahnsteig. Doch achten Sie darauf, was jeder Wechsel bewirkt hat. Das dichte Grün von Yumoto wurde zu den Kurortwäldern von Gōra, wurde zum kahlen Grat von Sōunzan, und nun, während die Gondel steigt, wird der Berghang voraus grau und roh und beginnt zu rauchen. Die Schleife hat Sie still gelehrt, mit dem Zählen der Halte aufzuhören und stattdessen zuzusehen, wie sich das Land unter Ihnen neigt und verändert.

Schritt 3: Feuer, Wasser und ein Berg, der vielleicht nicht erscheint

Während die Gondel über den Grat steigt, verschwindet das Grün und der Hang darunter nimmt die Farbe von Asche an, von Gelb durchzogen, aus hundert Rissen zugleich Dampf ausstoßend. Dies ist Ōwakudani — das „große siedende Tal“ — vor etwa dreitausend Jahren aufgerissen, als der Vulkan seine eigene Flanke heraussprengte. Es ist keine Ruine und kein Relikt. Es ist der Berg, der noch immer arbeitet, und die Gondel trägt Sie direkt darüber hinweg.

Oben, auf einer Schulter des Gipfels mehr als tausend Meter hoch, stellen sich die Menschen für ein schwarzes Ei an. Eier, die hier in den heißen Tümpeln gekocht werden, kommen mit kohlrabenschwarz verfärbten Schalen heraus, gefärbt von den Mineralien im Wasser, und der örtliche Spruch besagt, dass das Essen eines Eies dem Leben sieben Jahre hinzufügt. Die Zahl ist nicht zufällig: In der Nähe steht eine kleine Statue eines lebensverlängernden Jizō, und die Sieben ist in Japan seit langem eine Glückszahl, und irgendwo zwischen den beiden ist der Spruch entstanden. Sie kaufen sie in Fünferpackungen, warm in der Hand, und das Schwarz blättert an Ihren Fingern ab.

Weil das Tal lebendig ist, kooperiert es nicht immer. An Tagen mit starkem Wind oder wenn das vulkanische Gas hoch steht, hält die Seilbahn einfach an — manchmal für Stunden, manchmal für den ganzen Tag. Wenn Ihnen das passiert, ist es kein verdorbener Tag. Es ist der Berg, der Sie daran erinnert, dass er noch atmet und dass eine Stadt sich dennoch entschieden hat, neben ihm zu leben. (Busse und Straßen erreichen einen Großteil der Schleife, wenn die Seilbahn außer Betrieb ist, und die offizielle Website veröffentlicht jeden Morgen den Status des Tages.)

Die Seilbahn endet in Tōgendai, am Ufer des Ashinoko-Sees — eines Sees, der einen alten Vulkankrater füllt, das Wasser gesammelt in der Mulde, die zurückblieb, als vor etwa dreitausend Jahren ein Teil des Berges einstürzte. Hier wechselt die Schleife das Element vollständig: Sie tauschen die Gondel gegen ein Boot, oft ein bunt bemaltes Schiff, ausgerüstet, um wie eine Galeone auszusehen, und überqueren das stille Wasser zum gegenüberliegenden Ufer.

Und dort, im See selbst stehend, das Wasser zu seinen Füßen, steht ein einzelnes rotes Tor — das Torii des Friedens, das zum Hakone-Schrein gehört, der zurückgesetzt im Zedernwald oberhalb des Ufers liegt und, nach eigener Überlieferung, im Jahr 757 gegründet wurde. Der Schrein bewahrt eine Geschichte, die erklärt, warum ein Tor in einem See stehen würde. Ein neunköpfiger Drache, so heißt es, lebte einst in diesen Wassern und quälte die Menschen am Ufer, bis ein Mönch namens Mangan ihn durch Gebet bezwang; das Wesen verneigte sich, ergab sich und wurde zur Schutzgottheit des Sees, seither verehrt als Kuzuryū, der Neunköpfige Drache. Der Schrein hält bis heute jeden Sommer ein Fest für ihn auf dem See ab. Wenn Sie das Torii aus dem Wasser aufragen sehen, blicken Sie auf die Linie, die die alte Geschichte gezogen hat — die Grenze zwischen dem menschlichen Ufer und dem See, über den der Drache wacht. (Wenn der Schrein und sein Tor am See Sie hineinziehen, lohnt sich vorab ein Blick auf die kleinen Höflichkeiten beim Besuch von Tempeln und Schreinen in Japan.)

Und jenseits des Sees, an einem klaren Tag, der Fuji. An einem klaren Tag. Die Wahrheit, die die Postkarten selten zugeben, ist, dass der Fuji einen Großteil des Jahres hinter Wolken verborgen bleibt, am hartnäckigsten in den warmen Monaten; die kalte, trockene Luft des Spätherbsts und Winters bietet die beste Chance, ihn ganz zu sehen. Die Japaner gehen sanft damit um. Den Fuji zu erblicken wird weniger als etwas behandelt, das einem zusteht, denn als ein kleines Stück Glück — go-en, ein glücklicher Zufall der Verbindung. Wenn der Berg sich über dem Wasser zeigt, ist der Tag gesegnet. Wenn nicht, sind der See, das Tor und die Zedern Grund genug, gekommen zu sein. Wenn Ihnen ein klarer Blick auf den Fuji wichtig ist, lohnt es sich zu verstehen, wie der Berg sich zeigt und verbirgt, und wann im Jahr die Luft am klarsten ist.

Schritt 4: Ein Bad und eine Pause

Irgendwo in all diesem Umrunden sollten Sie innehalten und die eine Sache tun, um die herum die ganze Region gebaut wurde: ins Wasser steigen.

Hakone ist nicht eine einzige heiße Quelle, sondern viele — siebzehn verschiedene Wasser, über den Berg verstreut, manche klar, manche milchig, manche schwach mineralisch, die jeden Tag Zehntausende Tonnen heißes Wasser aus dem Boden ziehen. Yumoto, Gōra, Miyanoshita, Kowakidani: Das Wasser jedes Bezirks ist ein eigenes, und ein Teil des alten Vergnügens eines tōji-Aufenthalts war es, zwischen ihnen zu wechseln. Sie müssen nicht gut wählen oder den Unterschied kennen. Sie müssen nur hineinsteigen. Wenn Ihnen dieses Wechseln zwischen den Wassern gefällt, gibt es anderswo im Land eine ganz andere Art von Thermalreise — die Abende von Kinosaki Onsen, an denen man zu Fuß von Bad zu Bad zieht, wo die ganze Stadt wie ein einziges Gasthaus geführt wird und man im Baumwollgewand von einem öffentlichen Bad zum nächsten geht, statt zwischen ihnen zu fahren.

Wenn es Ihr erstes Mal in einem japanischen Bad ist, gibt es eine kleine Etikette dazu — sich abzuspülen, bevor Sie hineinsteigen, das kleine Handtuch aus dem Wasser zu halten — und man versteht sie am besten nicht als eine Liste von Regeln, sondern als eine Reihe stiller Freundlichkeiten, die das geteilte Wasser für alle sauber und ruhig halten. Wir haben gesondert darüber geschrieben, was den Menschen in einem japanischen Bad tatsächlich durch den Kopf geht, und wenn Sie Tätowierungen haben, lohnt es sich vor dem Besuch zu wissen, wie diese zu heißen Quellen in Japan passen. Und wissen Sie auch: Sie sind in guter Gesellschaft, wenn Sie sich unsicher fühlen — japanische Besucher sind beim ersten Mal ebenso ungewiss, was sie tun sollen.

Hier trennen sich auch die Wege der Tagesausflügler und derer, die bleiben. Eine Nacht in Hakone zu verbringen — meist in einem Ryokan, wo die Begrüßung selbst eine stille Kunst mit eigenen, wissenswerten Gepflogenheiten ist — heißt zu tun, was die tōji-Reisenden taten: am Abend baden, schlafen, im Morgengrauen erneut baden. Ein Bad, in das Sie zweimal eintauchen, mit einer Nacht Schlaf dazwischen, ist eine andere Sache als ein Bad, das Sie vor dem letzten Zug überstürzen. Der Berg ist am Morgen noch da. Er hat es nicht eilig, und für eine Nacht haben auch Sie es nicht.

Schritt 5: Die Schleife schließt sich

Vom See bringt Sie ein Bus den Berg hinunter zurück nach Hakone-Yumoto, und der Kreis schließt sich. Es ist gut zu wissen, dass diese Schleife kein Zufall der Geografie ist, sondern etwas, das die Region mit Absicht geschaffen hat: Die vollständige Kette aus Zug, Standseilbahn, Seilbahn und Boot wurde 1960 fertiggestellt, so zusammengefügt, dass ein Reisender ganz herumfahren und zurückkommen konnte, ohne jemals einen Schritt zurückgehen zu müssen.

Wenn Sie wieder unten ankommen, werden Sie nicht alles geschafft haben. Vielleicht war die Seilbahn wegen Wind geschlossen und Sie nahmen stattdessen den Bus. Vielleicht hob der Fuji nie seine Wolke. Vielleicht fraß die Schlange an den schwarzen Eiern oder das Foto vom Torii eine Stunde, die Sie woanders verbringen wollten. Das ist die gewöhnliche Gestalt eines Tages in Hakone, nicht das Scheitern eines solchen. Die Schleife ist gerade deshalb großzügig, weil sie nicht davon abhängt, dass eine einzelne Sehenswürdigkeit gelingt.

Was Sie mit nach Hause nehmen, ist keine abgehakte Liste. Es ist jene besondere Gelöstheit in den Schultern, die von einem Tag kommt, an dem man langsam einen Berg erklommen und in seinem Wasser gebadet hat — dasselbe, was die Reisenden auf der alten Straße davontrugen, als sie den schwersten Pass des Tōkaidō überquerten, anhielten und das heiße Wasser seine Arbeit tun ließen. Sie sind um den Berg herumgegangen. Sie sind zur Ruhe gekommen. In Hakone war das schon immer das Ganze.

Gut zu wissen

Anreise: Hakone liegt in den Bergen der Präfektur Kanagawa, südwestlich von Tokio, innerhalb des Fuji-Hakone-Izu-Nationalparks. Das Tor ist der Bahnhof Hakone-Yumoto. Von Shinjuku aus erreicht der Odakyu-Romancecar-Schnellzug Hakone-Yumoto in rund 75 Minuten, wenn er am schnellsten ist; er benötigt zusätzlich zum Grundfahrpreis ein separates Schnellzug-Ticket mit Sitzplatzreservierung. Eine günstigere Möglichkeit ist ein gewöhnlicher Odakyu-Zug nach Odawara und dort der Umstieg auf die Hakone-Tozan-Linie. Für den größeren Überblick über Züge, Umstiege und Pässe siehe Fortbewegung in Japan.

Der Hakone Free Pass: Die meisten Besucher befahren die Schleife mit dem Hakone Free Pass, der von Odakyu verkauft wird. Er ist im Grunde ein Sammelticket für die acht miteinander verbundenen Verkehrsmittel der Region — den Tozan-Zug, die Standseilbahn, die Seilbahn, die Ausflugsboote auf dem Ashinoko-See und die ausgewiesenen Busse — und lässt Sie an zwei oder drei aufeinanderfolgenden Tagen frei ein- und aussteigen, dazu die Odakyu-Hin-und-Rückfahrt von Ihrem Ausgangsbahnhof. Er schließt das Romancecar-Schnellzug-Ticket nicht ein, das separat gekauft wird. Er gewährt außerdem ermäßigten Eintritt zu vielen von Hakones Museen und Attraktionen. Die Preise unterscheiden sich je nachdem, ob Sie von Shinjuku oder von Odawara aus starten, und sie werden von Zeit zu Zeit angepasst, prüfen Sie also vor dem Kauf die offizielle Angabe.

Die Schleife befahren: Die klassische Route verläuft gegen den Uhrzeigersinn — von Hakone-Yumoto mit dem Bergzug nach Gōra, mit der Standseilbahn hinauf nach Sōunzan, mit der Seilbahn über Ōwakudani nach Tōgendai, mit dem Boot über den Ashinoko-See nach Moto-Hakone oder Hakone-machi und mit dem Bus zurück nach Yumoto. Sie können sie in beide Richtungen befahren, und die Betreiber selbst empfehlen, an den verkehrsreichsten Tagen im Uhrzeigersinn zu fahren, um die Menschenmengen zu entzerren. Den ganzen Kreis mit Halten zu sehen füllt bequem einen vollen Tag; planen Sie mehr ein, wenn Sie am See oder in den Museen verweilen möchten.

Ōwakudani und die Seilbahn: Das Tal ist eine aktive vulkanische Zone, mehr als tausend Meter hoch. Die Seilbahn darüber kann kurzfristig wegen starken Windes oder erhöhten vulkanischen Gases schließen, und in seltenen Fällen ist das Tal selbst gesperrt. Nichts davon lässt sich weit im Voraus vorhersagen, prüfen Sie also am Morgen Ihres geplanten Besuchs die offizielle Statusseite der Seilbahn und behandeln Sie eine Schließung als Planänderung statt als verlorenen Tag. Die schwarzen Eier werden am Eierhaus des Tals verkauft, in der Regel vier oder fünf pro Packung, solange der Vorrat des Tages reicht.

Ashinoko-See und Hakone-Schrein: Der Schrein liegt im Wald oberhalb von Moto-Hakone, und sein rotes Torii hebt sich im See ab; das Gelände hat Tagesöffnungszeiten, und das Tor am See ist ein berühmter Fotopunkt, der lange Schlangen anziehen kann — und gelegentlich für Arbeiten abgesperrt ist, prüfen Sie also am Tag selbst. Die Ausflugsboote verbinden Tōgendai mit Moto-Hakone und Hakone-machi; der alte Hakone-Kontrollposten, eine getreue Rekonstruktion der Schranke aus der Edo-Zeit auf dem Tōkaidō, steht nahe dem Ufer von Hakone-machi.

Die Museen: Hakone ist ungewöhnlich reich an Kunst. Das Hakone Open-Air Museum (1969 eröffnet, Japans erstes Freiluft-Skulpturenmuseum, mit einem Picasso gewidmeten Saal) und das Pola Museum of Art (2002 eröffnet, im Wald von Sengokuhara gelegen, stark im Impressionismus) sind die zwei bekanntesten. Beide haben in der Regel von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet, mit letztem Einlass gegen 16:30 Uhr; der Eintritt liegt im niedrigen vierstelligen Yen-Bereich, mit Free-Pass-Ermäßigungen an vielen. Prüfen Sie die Website des jeweiligen Museums für aktuelle Öffnungszeiten, Schließtage und Preise.

Wann fahren und wie lange: Hakone ist ein Ziel für das ganze Jahr, doch die Luft ist am klarsten — und die Chance auf den Fuji am besten — in den kalten Monaten vom Spätherbst bis in den Winter. Ein Tagesausflug funktioniert, wenn Sie früh aufbrechen und akzeptieren, dass die Museen und manche Einrichtungen am späten Nachmittag schließen; eine Nacht zu bleiben lässt Sie das tun, wofür die Quellen immer da waren — am Abend und erneut im Morgengrauen baden — und ist die Art, wie die Region genutzt werden soll.

Last verified: 2026-06

Offizielle Websites: hakone.or.jp (Tourismusverband Hakone), hakonenavi.jp (die Züge, die Seilbahn und die Boote) und odakyu-freepass.jp (der Hakone Free Pass)

Wenn nicht alles nach Plan läuft

Der Fuji ist nie erschienen. Das ist die häufigste Enttäuschung in Hakone und die, mit der man sich am leichtesten abfindet. Der Fuji ist einen Großteil des Jahres hinter Wolken verborgen, und ein einzelner Besuch ist, ehrlich gesagt, ein Würfelwurf — am klarsten in den kalten, trockenen Monaten, am unsichersten im Sommer. Die örtliche Haltung ist hier der freundlichste Ratgeber: Den Berg zu sehen ist ein Stück Glück, keine Schuld, die der Tag Ihnen abträgt. Der See, das Torii, der Zedernwald und das heiße Wasser sind alle noch da, und sie waren die wahren Gründe zu kommen.

Die Seilbahn über Ōwakudani war geschlossen. Das passiert oft — Wind, vulkanisches Gas, Wartung — weil das Tal ein lebendiger Vulkan ist. Sie haben die Schleife nicht verloren. Busse und Straßen erreichen einen Großteil des Rundwegs, wenn die Seilbahn außer Betrieb ist, die schwarzen Eier und die Talblicke sind meist trotzdem zu haben, und der Rest von Hakone — der Bergzug, der See, die Bäder — läuft wie gewohnt. Prüfen Sie am Morgen den offiziellen Status und beugen Sie die Route darum herum.

Die Menschenmengen und Schlangen waren überwältigend. Hakone ist Tokios nächstgelegene Bergflucht, daher füllen Wochenenden und Feiertage die Züge, die Boote und die Fotopunkte; die Schlange für ein Bild vom Torii am See oder von den schwarzen Eiern kann lang werden. Ein Wochentag und ein früher Start sind die einfachsten Heilmittel. Wenn Sie in einer Menge feststecken, hilft es, sich daran zu erinnern, dass der ruhigste, beste Teil von Hakone nicht der berühmte Aussichtspunkt ist, sondern das Bad am Ende des Tages, wo die Menschenmengen sich lichten und das Wasser nicht.

Die Busse kamen zu spät und Sie konnten nicht alles unterbringen. Bergstraßen und volle Fahrpläne bedeuten, dass Umstiege ins Rutschen geraten können, besonders zu Stoßzeiten. Bauen Sie Spielraum in den Tag ein, legen Sie einen Anschlusszug am selben Tag nicht zu eng auf das Ende der Schleife, und lassen Sie den Anspruch los, jeden Halt zu sehen. Hakone war nie dafür gedacht, in einer Checkliste vollendet zu werden — die Region ist zum Bleiben gebaut, nicht zum Sprinten.

Es hat geregnet, oder der Berg ist im Nebel verschwunden. Hakone ist oft neblig, und vieles ist dadurch nur schöner: das Torii halb aufgelöst in Wolken, der Wald tropfend und still, der Dampf in Ōwakudani dichter vor grauem Himmel. Die Museen sind perfekte Zufluchten für Regentage, und eine heiße Quelle im Regen ist, wenn überhaupt, noch besser. Nur die Seilbahn und die Boote sind wetterabhängig, behalten Sie diese also im Auge und lassen Sie den Rest des Tages sanft bleiben.

Sie sind nervös wegen Ihrer ersten heißen Quelle. Fast jeder ist es, auch japanische Besucher, die ein ungewohntes Bad ausprobieren. Die Etikette ist einfach, sobald man sie einmal gesehen hat, und sie ist wirklich nur Rücksicht auf die Menschen, die das Wasser teilen. Wir behandeln, was den Menschen in einem japanischen Bad durch den Kopf geht, und, wenn Sie Tätowierungen haben, die Möglichkeiten, die fast überall funktionieren, sodass Sie ohne Sorge hineinsteigen können.

---

Sources:

• Hakone Tourism Association — Official — The seventeen hot-spring waters (Hakone Jūnana-yu) and the older Hakone Nanayu; Hakone as the country's leading hot-spring region by lodging, capacity, and overnight guests; Yumoto opened in 738; Miyanoshita as a Meiji-era resort around a Western-style hotel; Lake Ashinoko as a caldera lake; the mountain railway's 8.9 km / ~40 min run, 1919 opening, ~80‰ grade and three switchbacks; the cable car's ~1.2 km / ~10 min climb (pages /6882, /6411, /6413, /6412, /6415, /9407, /9412)
• Hakone Navi (Odakyu Hakone) — Official — Specifications and connections of the Tozan train, cable car, ropeway, and pirate boats; the switchbacks at Deyama, Ōhiradai, and Kami-Ōhiradai; the "Hakone Golden Course" loop completed in 1960; counter-clockwise classic route and clockwise advice for busy days; model courses
• Hakone Ropeway — Official (Hakone Navi) — Four-station route over Ōwakudani; closures for strong wind and weather; real-time volcanic-gas display and the note that gas level and eruption-alert level are not directly linked
• Odakyu — Hakone Free Pass (Official) — The Free Pass covering eight modes of transport plus the Odakyu round trip; two- and three-day validity; Romancecar express ticket not included; discounts at around seventy facilities; fares differing by departure station (subject to revision)
• Odakyu Global — Hakone Free Pass & Romancecar (Official) — Romancecar from Shinjuku to Hakone-Yumoto in about 75 minutes at its fastest, with a separate express ticket required; English-facing fare and validity details (current as of June 2026)
• Ōwakudani Kurotamago-kan — Official — The valley's formation about 3,000 years ago by a phreatic explosion; the black eggs (shells blackened by minerals in the hot pool) sold in packs at the valley; the seven-years saying linked to the local life-lengthening Jizō and to seven as a lucky number
• Kanagawa Park Association — Ōwakudani Information Center (Official) — Ōwakudani at an elevation of 1,040 m and its harsh upland climate
• Hakone Shrine — Official — Founding in 757 (Tenpyō-hōji 1) by the monk Mangan on the shore of Lake Ashinoko; the Kuzuryū (Nine-Headed Dragon) legend of the lake and its subjugation; the annual lake festival; the Torii of Peace among the precinct features
• Hakone Checkpoint (Hakone Sekisho) — Official, Hakone Town — The Edo-period Tōkaidō barrier on the shore of Lake Ashinoko and its faithful reconstruction from the original repair records
• Ministry of the Environment — Fuji-Hakone-Izu National Park (Official) — Hakone as part of Fuji-Hakone-Izu National Park, alongside the Mount Fuji area; volcanic landscape of the park
• JNTO — Hakone & Fuji-Hakone-Izu (japan.travel) — English-facing overview of the park, Lake Ashinoko as a caldera lake formed by the collapse of part of Mount Kamiyama, and Ōwakudani as a steaming volcanic valley

Image credits: Lake Ashinoko with Mount Fuji and the torii of Hakone Shrine (hero) — photo by WorldContributor, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Hakone Tozan mountain train — photo by Kuroc622, CC0 / public domain, via Wikimedia Commons. Owakudani volcanic valley — photo by Joli Rumi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.