Hakone — la montaña que rodeas para llegar a un baño

El significado

La mayoría de los lugares que visitas tienen una sola cosa en el centro —un templo, una torre, una única vista famosa— y todo lo demás es el camino hacia ella. Hakone no está hecho así. No hay un solo punto al que vengas a ver. En su lugar hay un círculo. Subes una montaña en un pequeño tren rojo que va hacia atrás y hacia adelante por una ladera demasiado empinada para tomarla de frente. Cambias a un funicular que es izado cuesta arriba con un cable de acero. Cambias de nuevo a un teleférico, una góndola de cristal que se eleva desde la cresta y se balancea sobre un valle que respira vapor. Te subes a un barco que cruza un lago, y tomas un autobús de vuelta hasta donde empezaste. El dar la vuelta es lo importante. Y en algún momento del camino —al final, o en mitad, o cuando tú decidas— te quitas la ropa y te sumerges en agua caliente. Ese es el sentido de todo el viaje.

Para entender por qué toda una región tiene forma de círculo, ayuda saber para qué ha venido la gente, desde hace mucho, a un lugar como Hakone. Mucho antes de ser una escapada fácil desde Tokio, Hakone era un sitio al que viajabas para sanar. La vieja palabra es tōji —una "cura de agua caliente"— y significaba instalarse junto a un manantial durante varios días, sumergirse una y otra vez, dejar que el cuerpo se reparara y la mente se aflojara. En este sentido más antiguo, una fuente termal nunca fue simplemente un capricho. Era una especie de medicina por la que tenías que viajar, y en la que tenías que quedarte.

Y viajaban, vaya que sí. El gran camino del Japón antiguo, el Tōkaidō, subía recto por estas montañas, y casi todos los que se movían entre Edo —el Tokio de hoy— y el oeste pasaban por aquí. Hakone era el tramo más duro de aquel camino, un muro de pasos empinados, y los gobernantes de la época instalaron un puesto de control en la orilla del lago para vigilar quién cruzaba. Agotados por la subida, los viajeros hacían lo que la gente sigue haciendo aquí: se detenían, y se sumergían. Los manantiales se conocieron primero como las Hakone Nanayu, las "siete aguas calientes de Hakone". Hoy la región cuenta diecisiete aguas distintas, y juntas acogen a más huéspedes que pernoctan que cualquier otro destino termal del país.

Así que cuando subes la montaña en el trencito, no estás tomando un desvío pintoresco de camino a una atracción. Estás haciendo, en forma moderna, lo que la gente ha hecho aquí durante siglos: emprender la subida para llegar al agua. Ten eso presente y todo el lugar cambia de forma. Deja de ser una lista de atracciones que recorrer a toda prisa antes del último tren, y se convierte en lo que siempre ha sido: un sitio al que vas alrededor, despacio, para llegar al descanso.

Qué ocurre cuando estás allí

Paso 1: Llegar a la puerta de entrada

La mayoría de los visitantes vienen de Tokio, y el trayecto es ya la mitad de la bienvenida. Desde Shinjuku, un tren expreso limitado llamado Romancecar entra en las montañas en poco más de una hora a su máxima velocidad, y te deja en Hakone-Yumoto —la estación de entrada, donde las laderas se cierran y un río corre ruidoso junto al andén.

Yumoto es la más antigua de las diecisiete aguas; se dice que los manantiales de aquí se abrieron por primera vez en el siglo VIII, alrededor del año 738. También es donde empiezan todas las rutas que suben la montaña. Sal de la estación y el pueblo es estrecho y empinado, plegado en el valle del río: casas de baños con cortinas de tela partida —noren— colgadas en sus puertas, tiendas que venden bollos al vapor y la marquetería de madera por la que se conoce la zona, y, en una mañana fría, el leve olor a azufre y el vapor que se desliza desde algún punto fuera de la vista.

Es tentador correr directo al siguiente tren, y puedes hacerlo. Pero Yumoto recompensa empezar despacio. Este es el umbral de la cura —el lugar al que los viajeros del viejo camino llegaban, exhaustos, y por fin dejaban caer los hombros. La maquinaria práctica de moverse por aquí —qué pase comprar, cómo conectan los trenes y autobuses— te espera más abajo, en Bueno saberlo. De pie en el andén, lo único que de verdad necesitas entender es esto: has llegado al pie de la montaña, y a partir de aquí, todo va hacia arriba.

Paso 2: Subir la montaña, un transbordo cada vez

La primera subida es la más hermosa. El ferrocarril Hakone Tozan, inaugurado en 1919, es un pequeño tren de montaña frente a una ladera que no puede subir en línea recta. Así que no lo intenta. Tres veces durante el ascenso, la vía llega a un callejón sin salida; el conductor y el revisor recorren el largo del vagón para intercambiar sus puestos, y el tren invierte la dirección para seguir subiendo por el siguiente tramo de vía. La maniobra se llama switchback, y así es como la línea se abre paso por una pendiente de ochenta metros de subida por cada mil recorridos —la más empinada que un tren japonés sube sobre ruedas y raíles corrientes. En junio los taludes junto a la vía se llenan de hortensias, y el tren lento que va en zigzag se convierte en uno de los trayectos más fotografiados del país.

A media subida, la línea pasa por Miyanoshita, un pueblo que se convirtió a sí mismo en estación de montaña en la era Meiji, reunido en torno a un gran y antiguo hotel de estilo occidental. Conservó el aire que tomó entonces —tiendas de antigüedades, una leve extranjería, la sensación de un lugar de altura que lleva muchísimo tiempo recibiendo huéspedes. En Gōra, cerca de lo alto del ferrocarril, el tren te entrega a un funicular, que te iza otros doscientos y pico metros de altura en unos diez minutos, los vagones escalonados como una escalera contra la ladera.

Luego, en Sōunzan, el funicular termina y empieza el tramo más extraño. Te subes a un teleférico —una góndola de cristal que se eleva desde la cresta y se balancea sobre el aire abierto, con el suelo desplomándose bajo tus pies. A estas alturas has cambiado de vehículo cuatro veces, y quizá hayas empezado a sentir la pequeña incomodidad de ello: las esperas, el arrastrar las maletas de andén en andén. Pero fíjate en lo que ha hecho cada cambio. El verde denso de Yumoto se volvió el bosque de la estación de Gōra, se volvió la cresta desnuda de Sōunzan, y ahora, mientras la góndola sube, la ladera de delante se torna gris y áspera y empieza a humear. El círculo te ha enseñado, en silencio, a dejar de contar las paradas y a empezar a observar cómo el paisaje se inclina y cambia bajo tus pies.

Paso 3: Fuego, agua y una montaña que quizá no aparezca

Cuando la góndola corona la cresta, el verde desaparece y la ladera de abajo toma el color de la ceniza, veteada de amarillo, expulsando vapor por cien grietas a la vez. Esto es Ōwakudani —el "gran valle hirviente"— desgarrado hace unos tres mil años, cuando el volcán reventó su propio costado. No es una ruina ni una reliquia. Es la montaña todavía en plena faena, y la góndola te lleva directamente por encima.

Arriba, en un hombro del pico a más de mil metros de altura, la gente hace cola por un huevo negro. Los huevos hervidos en las pozas calientes de aquí salen con la cáscara teñida de negro carbón por los minerales del agua, y el dicho local es que comer uno añade siete años a tu vida. El número no es casual: hay una pequeña estatua de un Jizō que alarga la vida cerca de allí, y el siete ha sido desde hace mucho un número de buena suerte en Japón, y en algún punto entre ambos nació el dicho. Los compras de cinco en cinco, calientes en la mano, y las escamas negras se desprenden en tus dedos.

Como el valle está vivo, no siempre coopera. En días de viento fuerte, o cuando el gas volcánico sube de nivel, el teleférico simplemente se detiene —a veces durante horas, a veces durante todo el día. Si te pasa, no es un día arruinado. Es la montaña recordándote que sigue respirando, y que un pueblo ha decidido vivir a su lado de todos modos. (Los autobuses y las carreteras llegan a buena parte del círculo cuando el teleférico está parado, y la web oficial publica cada mañana el estado del día).

El teleférico termina en Tōgendai, en la orilla del lago Ashinoko —un lago que llena un viejo cráter volcánico, el agua reunida en el hueco que quedó cuando parte de la montaña se derrumbó hace unos tres mil años. Aquí el círculo cambia de elemento por completo: cambias la góndola por un barco, a menudo una embarcación de colores vivos aparejada para parecer un galeón, y cruzas el agua quieta hacia la orilla opuesta.

Y allí, de pie en el propio lago con el agua a sus pies, hay una sola puerta roja —el Torii de la Paz, que pertenece al Santuario de Hakone, recogido en el bosque de cedros sobre la orilla y fundado, según su propio registro, en el año 757. El santuario guarda una historia que explica por qué una puerta estaría en un lago. Un dragón de nueve cabezas, se dice, vivió una vez en estas aguas y atormentaba a la gente de la orilla, hasta que un monje llamado Mangan lo sometió mediante la oración; la criatura se inclinó, se rindió y se convirtió en la deidad guardiana del lago, honrada desde entonces como Kuzuryū, el Dragón de las Nueve Cabezas. El santuario todavía celebra un festival en su honor sobre el lago cada verano. Cuando ves el torii alzándose desde el agua, estás mirando la línea que trazó la vieja historia —la frontera entre la orilla humana y el lago que el dragón vigila. (Si el santuario y su puerta junto al lago te atraen, conviene echar antes un vistazo a las pequeñas cortesías de visitar templos y santuarios en Japón).

Y al otro lado del lago, en un día despejado, el monte Fuji. En un día despejado. La verdad que las postales rara vez admiten es que el Fuji pasa buena parte del año escondido tras las nubes, sobre todo con terquedad en los meses cálidos; el aire frío y seco de finales de otoño y del invierno ofrece la mejor oportunidad de verlo entero. Los japoneses tienen una manera amable de tomárselo. Alcanzar a ver el Fuji se trata menos como algo que se te debe que como una pequeña pieza de fortuna —go-en, una feliz casualidad de conexión. Si la montaña se muestra al otro lado del agua, el día está bendecido. Si no lo hace, el lago, la puerta y los cedros son razón suficiente para haber venido. Si una vista clara del Fuji te importa, vale la pena entender cómo la montaña se revela y se esconde, y en qué época del año el aire está más limpio.

Paso 4: Un baño, y una pausa

En algún momento de todo este dar vueltas, deberías detenerte y hacer la única cosa en torno a la cual se construyó toda la región: meterte en el agua.

Hakone no es una sola fuente termal, sino muchas —diecisiete aguas distintas repartidas por la montaña, unas claras, otras lechosas, otras levemente minerales, que sacan decenas de miles de toneladas de agua caliente de la tierra cada día. Yumoto, Gōra, Miyanoshita, Kowakidani: el agua de cada distrito es la suya propia, y parte del viejo placer de una estancia de tōji era moverse entre ellas. No tienes que elegir bien ni saber la diferencia. Solo tienes que meterte. Si te atrae esta forma de moverte entre aguas, existe en otra parte del país un tipo muy distinto de viaje termal: las noches a pie, de baño en baño, de Kinosaki Onsen, donde el pueblo entero funciona como una sola posada y caminas de un baño público al siguiente en bata de algodón, en lugar de desplazarte en transporte entre ellos.

Si es tu primera vez en un baño japonés, hay una pequeña etiqueta —enjuagarte antes de entrar, mantener la toallita fuera del agua— y se entiende mejor no como una lista de reglas, sino como un conjunto de gestos amables y discretos que mantienen el agua compartida limpia y tranquila para todos. Hemos escrito sobre lo que de verdad pasa por la mente de cada uno en un baño japonés por su cuenta, y si tienes tatuajes, cómo encajan estos con las fuentes termales en Japón vale la pena saberlo antes de ir. Y debes saber, también, que estás en buena compañía si te sientes inseguro —los visitantes japoneses, la primera vez, están igual de indecisos sobre qué hacer.

Aquí es también donde quienes vienen por el día y quienes se quedan empiezan a separar sus caminos. Pasar la noche en Hakone —casi siempre en un ryokan, donde la propia bienvenida es un arte discreto con sus propias costumbres que vale la pena conocer— es hacer lo que hacían los viajeros del tōji: sumergirse al atardecer, dormir, y sumergirse de nuevo al amanecer. Un baño en el que te hundes dos veces, con una noche de sueño de por medio, es algo distinto de un baño que apuras antes del último tren. La montaña sigue ahí por la mañana. No tiene prisa, y por una noche, tú tampoco.

Paso 5: El círculo se cierra

Desde el lago, un autobús te lleva de vuelta montaña abajo hasta Hakone-Yumoto, y el círculo se cierra. Vale la pena saber que este círculo no es un accidente de la geografía, sino algo que la región construyó a propósito: la cadena completa de tren, funicular, teleférico y barco se completó en 1960, cosida de modo que un viajero pudiera dar toda la vuelta y regresar sin desandar nunca un solo paso.

Para cuando vuelvas a llegar abajo, no lo habrás hecho todo. Quizá el teleférico estuvo cerrado por el viento y tomaste el autobús en su lugar. Quizá el Fuji nunca levantó su nube. Quizá la cola de los huevos negros, o la foto del torii, se comió una hora que habías pensado pasar en otro sitio. Esa es la forma corriente de un día en Hakone, no el fracaso de uno. El círculo es generoso precisamente porque no depende de que ninguna atracción concreta salga bien.

Lo que te llevas a casa no es una lista completada. Es esa soltura particular en los hombros que viene de un día pasado subiendo una montaña despacio y sumergiéndote en su agua —lo mismo que se llevaban los viajeros del viejo camino, cuando cruzaban el paso más duro del Tōkaidō, se detenían, y dejaban que el agua caliente hiciera su trabajo. Rodeaste la montaña. Llegaste al descanso. En Hakone, eso fue siempre todo.

Bueno saberlo

Cómo llegar: Hakone se encuentra en las montañas de la prefectura de Kanagawa, al suroeste de Tokio, dentro del Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu. La puerta de entrada es la estación de Hakone-Yumoto. Desde Shinjuku, el expreso limitado Romancecar de Odakyu llega a Hakone-Yumoto en unos 75 minutos a su máxima velocidad; necesita un billete de expreso con asiento reservado aparte, además de la tarifa básica. Una opción más barata es un tren ordinario de Odakyu hasta Odawara y un transbordo allí a la línea Hakone Tozan. Para una visión más amplia de trenes, transbordos y pases, consulta cómo moverse por Japón.

El Hakone Free Pass: La mayoría de los visitantes recorren el círculo con el Hakone Free Pass, que vende Odakyu. Es, en la práctica, un billete combinado para los ocho medios de transporte conectados de la región —el tren Tozan, el funicular, el teleférico, los barcos turísticos del lago Ashinoko y los autobuses designados— que te deja subir y bajar libremente durante dos o tres días consecutivos, más el viaje de ida y vuelta de Odakyu desde tu estación de origen. No incluye el billete de expreso del Romancecar, que se compra por separado. También ofrece entrada con descuento en muchos de los museos y atracciones de Hakone. Los precios difieren según si sales de Shinjuku o de Odawara, y se revisan de vez en cuando, así que comprueba la cifra oficial antes de comprar.

Recorrer el círculo: La ruta clásica va en sentido antihorario —de Hakone-Yumoto en tren de montaña a Gōra, funicular hasta Sōunzan, teleférico sobre Ōwakudani hasta Tōgendai, barco a través del lago Ashinoko hasta Moto-Hakone o Hakone-machi, y autobús de vuelta a Yumoto. Puedes recorrerlo en cualquier dirección, y los propios operadores sugieren ir en sentido horario los días de más afluencia para repartir las multitudes. Ver el círculo entero, con paradas, llena cómodamente un día completo; deja más tiempo si quieres demorarte en el lago o en los museos.

Ōwakudani y el teleférico: El valle es una zona volcánica activa, a más de mil metros de altura. El teleférico que lo sobrevuela puede cerrarse con poca antelación por viento fuerte o por gas volcánico elevado, y en raras ocasiones se restringe el propio valle. Nada de esto es predecible con mucha antelación, así que comprueba la página oficial de estado del teleférico la mañana que pienses ir, y trata un cierre como un cambio de planes más que como un día perdido. Los huevos negros se venden en la casa de los huevos del valle, en general de cuatro o cinco por paquete, mientras duren cada día.

El lago Ashinoko y el Santuario de Hakone: El santuario se asienta en el bosque sobre Moto-Hakone, y su torii rojo destaca en el lago; el recinto tiene horario diurno, y la puerta junto al lago es un famoso punto de fotos que puede atraer largas colas —y a veces se cierra con vallas por obras, así que comprueba el estado el mismo día. Los barcos turísticos conectan Tōgendai con Moto-Hakone y Hakone-machi; el antiguo Puesto de Control de Hakone, una fiel reconstrucción de la barrera del periodo Edo sobre el Tōkaidō, se alza cerca de la orilla de Hakone-machi.

Los museos: Hakone es insólitamente rico en arte. El Museo al Aire Libre de Hakone (inaugurado en 1969, el primer museo de escultura al aire libre de Japón, con una sala dedicada a Picasso) y el Museo de Arte Pola (inaugurado en 2002, situado en el bosque de Sengokuhara, fuerte en impresionismo) son los dos más conocidos. Ambos abren en general de 9:00 a 17:00 con última entrada hacia las 16:30; la entrada cuesta unos pocos miles de yenes, con descuentos del Free Pass en muchos. Consulta la web de cada museo para horarios, cierres y precios actuales.

Cuándo ir y cuánto tiempo: Hakone es un destino para todo el año, pero el aire está más limpio —y la oportunidad de ver el Fuji es mejor— en los meses fríos, desde finales de otoño hasta el invierno. Una excursión de un día funciona si sales temprano y aceptas que los museos y algunas instalaciones cierran a media tarde; quedarte una noche te permite hacer aquello para lo que siempre fueron los manantiales, sumergirte al atardecer y de nuevo al amanecer, y es la forma en que la región está pensada para usarse.

Last verified: 2026-06

Official websites: hakone.or.jp (Hakone Tourism Association), hakonenavi.jp (the trains, ropeway, and boats), and odakyu-freepass.jp (the Hakone Free Pass)

Si las cosas no salen según lo planeado

El monte Fuji nunca apareció. Esta es la decepción más común en Hakone, y la más fácil de aceptar. El Fuji está escondido tras las nubes buena parte del año, y una sola visita es, sinceramente, una tirada de dados —más despejado en los meses fríos y secos, más azaroso en verano. La actitud local es la guía más amable aquí: ver la montaña es una pieza de buena fortuna, no una deuda que el día tenga contigo. El lago, el torii, el bosque de cedros y el agua caliente siguen ahí, y fueron las verdaderas razones para venir.

El teleférico sobre Ōwakudani estaba cerrado. Ocurre a menudo —viento, gas volcánico, mantenimiento— porque el valle es un volcán vivo. No has perdido el círculo. Los autobuses y las carreteras llegan a buena parte del circuito cuando el teleférico está parado, los huevos negros y las vistas del valle suelen poder disfrutarse igual, y el resto de Hakone —el tren de montaña, el lago, los baños— funciona con normalidad. Comprueba el estado oficial por la mañana y dobla la ruta a su alrededor.

Las multitudes y las colas eran abrumadoras. Hakone es la escapada a la montaña más cercana de Tokio, así que los fines de semana y los festivos llenan los trenes, los barcos y los puntos de fotos; la cola para una foto del torii junto al lago o de los huevos negros puede hacerse larga. Un día entre semana y empezar temprano son los remedios más simples. Si te quedas atrapado en una multitud, ayuda recordar que la parte más tranquila y mejor de Hakone no es el mirador famoso, sino el baño al final del día, donde las multitudes se aclaran y el agua no.

Los autobuses llegaron tarde y no te dio tiempo a todo. Las carreteras de montaña y los horarios completos hacen que los transbordos puedan retrasarse, sobre todo en horas punta. Deja holgura en el día, no ajustes demasiado un tren de salida del mismo día al final del círculo, y renuncia a ver cada parada. Hakone nunca estuvo pensado para completarse en una lista —la región está hecha para quedarse, no para correr.

Llovió, o la montaña se perdió en la niebla. Hakone es a menudo brumoso, y buena parte de él es más hermosa así: el torii medio disuelto en la nube, el bosque goteando y en silencio, el vapor de Ōwakudani más espeso contra el cielo gris. Los museos son refugios perfectos para los días de lluvia, y una fuente termal bajo la lluvia es, si acaso, mejor. Solo el teleférico y los barcos dependen del tiempo, así que mantenlos vigilados y deja que el resto del día siga siendo suave.

Estás nervioso por tu primera fuente termal. Casi todo el mundo lo está, incluidos los visitantes japoneses que prueban un baño que no conocen. La etiqueta es sencilla una vez que la has visto una vez, y en realidad no es más que consideración hacia las personas que comparten el agua. Tratamos lo que pasa por la mente de cada uno en un baño japonés y, si tienes tatuajes, las opciones que funcionan casi en cualquier sitio, para que puedas meterte sin preocuparte.

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Sources:

• Hakone Tourism Association — Official — The seventeen hot-spring waters (Hakone Jūnana-yu) and the older Hakone Nanayu; Hakone as the country's leading hot-spring region by lodging, capacity, and overnight guests; Yumoto opened in 738; Miyanoshita as a Meiji-era resort around a Western-style hotel; Lake Ashinoko as a caldera lake; the mountain railway's 8.9 km / ~40 min run, 1919 opening, ~80‰ grade and three switchbacks; the cable car's ~1.2 km / ~10 min climb (pages /6882, /6411, /6413, /6412, /6415, /9407, /9412)
• Hakone Navi (Odakyu Hakone) — Official — Specifications and connections of the Tozan train, cable car, ropeway, and pirate boats; the switchbacks at Deyama, Ōhiradai, and Kami-Ōhiradai; the "Hakone Golden Course" loop completed in 1960; counter-clockwise classic route and clockwise advice for busy days; model courses
• Hakone Ropeway — Official (Hakone Navi) — Four-station route over Ōwakudani; closures for strong wind and weather; real-time volcanic-gas display and the note that gas level and eruption-alert level are not directly linked
• Odakyu — Hakone Free Pass (Official) — The Free Pass covering eight modes of transport plus the Odakyu round trip; two- and three-day validity; Romancecar express ticket not included; discounts at around seventy facilities; fares differing by departure station (subject to revision)
• Odakyu Global — Hakone Free Pass & Romancecar (Official) — Romancecar from Shinjuku to Hakone-Yumoto in about 75 minutes at its fastest, with a separate express ticket required; English-facing fare and validity details (current as of June 2026)
• Ōwakudani Kurotamago-kan — Official — The valley's formation about 3,000 years ago by a phreatic explosion; the black eggs (shells blackened by minerals in the hot pool) sold in packs at the valley; the seven-years saying linked to the local life-lengthening Jizō and to seven as a lucky number
• Kanagawa Park Association — Ōwakudani Information Center (Official) — Ōwakudani at an elevation of 1,040 m and its harsh upland climate
• Hakone Shrine — Official — Founding in 757 (Tenpyō-hōji 1) by the monk Mangan on the shore of Lake Ashinoko; the Kuzuryū (Nine-Headed Dragon) legend of the lake and its subjugation; the annual lake festival; the Torii of Peace among the precinct features
• Hakone Checkpoint (Hakone Sekisho) — Official, Hakone Town — The Edo-period Tōkaidō barrier on the shore of Lake Ashinoko and its faithful reconstruction from the original repair records
• Ministry of the Environment — Fuji-Hakone-Izu National Park (Official) — Hakone as part of Fuji-Hakone-Izu National Park, alongside the Mount Fuji area; volcanic landscape of the park
• JNTO — Hakone & Fuji-Hakone-Izu (japan.travel) — English-facing overview of the park, Lake Ashinoko as a caldera lake formed by the collapse of part of Mount Kamiyama, and Ōwakudani as a steaming volcanic valley

Image credits: Lake Ashinoko with Mount Fuji and the torii of Hakone Shrine (hero) — photo by WorldContributor, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Hakone Tozan mountain train — photo by Kuroc622, CC0 / public domain, via Wikimedia Commons. Owakudani volcanic valley — photo by Joli Rumi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.