Japón con tus padres, el primer viaje
Una cosa a pie al día, el resto sentados, y un país que lleva décadas construyéndose alrededor de personas de su edad
Última verificación: 2026-08-27
A quién le va bien este plan
- Primer viajeIdeal
- Ya has estadoFunciona bien
- Con niñosNo es el foco
- En solitarioNo es el foco
- En parejaNo es el foco
- Ritmo suaveIdeal
Mild air and long enough days to start late. Japan's summer heat is humid and genuinely hard on older bodies, and deep winter is beautiful but the early sunset shortens a slow day.
Si eres tú quien planifica este viaje, es probable que cargues con dos preocupaciones a la vez. La primera es que tus padres se sientan perdidos aquí sin el idioma, y que te pases el viaje entero traduciendo cartas de restaurante, leyendo carteles en voz alta y guiándolos por las estaciones. La segunda es más callada y cuesta más decirla en voz alta: que ya no caminan como antes, que un itinerario japonés normal los dejaría rendidos al tercer día, y que sonreirán y dirán que están bien hasta que dejen de estarlo. Las dos preocupaciones son razonables. Y las dos dan por hecho que vas a cargar tú con todo.
Esto es lo que cambia la forma del viaje: Japón lleva décadas construyéndose alrededor de personas de la edad de tus padres. Casi tres de cada diez personas de aquí superan los sesenta y cinco años, la proporción más alta de todos los países comparados (las cifras están en el recuadro), y se nota en el mobiliario corriente de un día cualquiera. Asientos prioritarios junto a las puertas de cada vagón. Ascensores en las estaciones, y planos que marcan el itinerario sin escalones. Máquinas de billetes que funcionan con imágenes. Restaurantes que te enseñan el plato en el escaparate antes de que tengas que decir una sola palabra. Maletas que viajan solas a la siguiente ciudad para que nadie las suba por unas escaleras. Posadas donde la cena llega hasta donde ya estás sentado. Un barrio comercial que publica un mapa de sus baños accesibles, porque a alguien se le ocurrió.
Así que el plan de abajo hace dos cosas. Gasta la energía de tus padres en la única cosa de cada día que seguirán contándoles a sus vecinos en Navidad, y le entrega todo lo demás al país. Seis días, dos bases urbanas y una noche de posada, una cosa a pie al día y el resto del día sentados mirando algo. Además, en tres de las seis tardes hay un recurso que esta clase de itinerarios suele dejar fuera: tus padres vuelven al hotel en taxi mientras tú sigues fuera, y volvéis a veros en la cena con dos días distintos que contaros. Esa es la parte que hace que dejes de ser el guía turístico y vuelvas a ser su hijo o su hija, y solo ocurre si la planificas.
Dónde establecer tu base
Dos hoteles y una posada en seis días. Cada cambio de hotel cuesta una mañana de maletas, una espera en el vestíbulo y una maleta arrastrada por una estación. Un grupo de siete personas con cuatro pares de rodillas malas se quedó doce noches en un único hotel de Osaka y salió de excursión desde allí, porque los mayores habían pedido de antemano no estar rehaciendo el equipaje. En otro hilo, la primera objeción que un comentarista le puso a un itinerario propuesto fue simplemente el número de cambios de hotel que incluía.
Tokio: entre Ginza y Shimbashi. Este rincón me gusta para un primer viaje con padres porque casi todo lo de los días de Tokio queda a un tren sin transbordos. Asakusa es un trayecto directo por la Línea Ginza. Hama-rikyu queda a un paseo llano o a un taxi corto. Las llegadas a Haneda entran por el monorraíl hasta Hamamatsucho, al lado. Las aceras son anchas y planas, los grandes almacenes ponen plantas enteras de restaurantes en los pisos altos con ascensores para llegar, y las tardes de fin de semana la avenida principal se cierra por completo al tráfico (recuadro) y la gente se queda de pie en mitad de la calzada. Pide camas gemelas y una habitación con espacio a los dos lados de la cama, algo que importa más que las vistas cuando alguien se levanta de noche.
Hakone: reserva la posada cerca del pie de la montaña. Hakone-Yumoto y Miyanoshita, abajo, en la línea del ferrocarril Tozan, son donde yo miraría. La razón es la forma del día: el circuito turístico termina en Moto-Hakone, al otro lado del lago, y una posada de vuelta en la línea significa un solo trayecto en autobús, sentados, para llegar, con un pase que ya llevas encima. Lo que estás reservando, en realidad, es una velada. Al reservar, di con claridad que las piernas de uno de tus padres no están fuertes. Las posadas japonesas suelen tomárselo como una pregunta sobre qué pueden arreglar, y las respuestas son a menudo cosas que no se te habría ocurrido pedir: una habitación en la planta baja, un comedor con sillas y mesas en lugar de sentarse en el suelo, la cena servida en la habitación, un baño privado reservado para tu familia para que nadie tenga que desvestirse delante de desconocidos, una barra de apoyo junto a la bañera. Una habitación con baño propio resuelve del todo la cuestión del pudor.
Kioto: cerca de la estación. Kioto no tiene una red densa de metro, así que la ciudad funciona con autobuses y taxis, y una base cerca de la estación de Kioto te deja el tren de Nara, la parada de taxis, dos plantas de alimentación de grandes almacenes y el viaje de vuelta a casa dentro de un mismo edificio. Es una elección sosa, y lo que compra son unos padres a los que aún les quedan piernas la cuarta noche.
Dónde hay guías, con franqueza. Senso-ji, Hakone, Kiyomizu-dera, Gion, el parque de Nara y el mercado Nishiki tienen guía completa en WMJS, y las he enlazado donde aparecen. Tres paradas de este plan aún no la tienen: el barco por el río Sumida, los jardines de Hama-rikyu y el parque del Palacio Imperial de Kioto. Las he nombrado igualmente, porque las tres son sitios donde puedes pasar una hora sentado, que es lo más escaso de este viaje.
Transporte y billetes
El eje de este viaje es sencillo. Trenes para las distancias largas, un taxi para los últimos minutos y el menor número posible de travesías completas de estación en un mismo día.
Una tarjeta para cada uno. Una tarjeta IC te abre los tornos en trenes, metros y autobuses a lo largo de todo el país, y también paga en las tiendas de conveniencia (recuadro). Cárgala una vez, dásela, y tus padres dejan de preguntarte cuánto cuesta cada cosa en cada torno. Esa pequeña independencia hace más por el ánimo de un viaje que una atracción de más.
El ascensor está ahí, normalmente en otro sitio. Toda estación grande tiene uno. Suele quedar detrás de la escalera o en el extremo del andén, y encontrarlo puede sumar unos minutos de caminata para ahorrar un tramo de escalones. Google Maps tiene una opción de menos caminata y un ajuste de ruta accesible en silla de ruedas que te enseñan el camino sin escalones; vale la pena activar los dos mientras sigues de pie en el vestíbulo del hotel. Mira qué salida quieres antes de subir al tren.
Los asientos reservados son tranquilidad barata. Para cualquier trayecto más largo que un salto corto, los trenes expresos limitados cuestan un suplemento sobre la tarifa normal y te dan asiento reservado, baño a bordo y un vagón que no va lleno (recuadros). El relato de viaje más detallado que he leído, de una familia que pasó trece días en Kansai con cuatro padres de sesenta y setenta y tantos años, señala pagar antes ese suplemento como el cambio que harían. Ese mismo relato merece leerse por un detalle más pequeño: en los trenes sin reserva subían siempre por el extremo del vagón de los asientos prioritarios, que está junto a las puertas y va señalado en todos los trenes del país. Una hija japonesa que viajaba con su madre reservó el asiento más cercano al baño, porque su madre lo necesita a menudo.
Los taxis son aquí equipamiento corriente. Los taxímetros de Tokio empiezan bajos y suben despacio (recuadro), y repartido entre tres, un trayecto que cruza un barrio cuesta a menudo menos que la energía que ahorra. Una regla útil de las notas de una familia después del viaje: si el paseo de la estación a la puerta pasa de unos ocho minutos, coge el coche. Hay paradas fuera de cada estación, y los barrios comerciales publican mapas de dónde están.
La respuesta de Kioto es un taxi contratado, y merece su propio párrafo. En Japón esta es una manera corriente de viajar con un padre o una madre mayores: contratas un taxi con su conductor por horas o por medio día (un kanko taxi, literalmente un taxi turístico), y el conductor hace de guía además de conducir. La asociación de turismo de Nara lo enumera sin rodeos junto a los trenes y los autobuses; una hija japonesa organizó tres días en Kioto con su madre, de setenta y tantos, enteramente alrededor de un taxi contratado, y escribió después que el conductor aparcaba en el punto más cercano posible en cada parada. La frase que hay que decir al reservar es la que aporta otro de los relatos: diles que quieres evitar cuestas y escaleras, y el conductor reconstruye la ruta a partir de ahí. Las tarifas se dan por hora y varían según la empresa, así que pregunta al reservar. Repartido entre tres personas para medio día suele quedar cerca de lo que costaría ese mismo día en taxis sueltos, y te quita de encima todas las decisiones de acera.
Deja que las maletas viajen solas. La entrega de equipaje en el día o al día siguiente entre hoteles, o del aeropuerto a tu primer hotel, es aquí un servicio doméstico corriente, con precio por tamaño (recuadro). Tus padres aterrizan y salen del aeropuerto con un bolso de mano. También esquiva una norma del Shinkansen que pilla a mucha gente: una maleta muy grande necesita ahora un asiento reservado con espacio para equipaje detrás (recuadro).
Planifica la separación igual que la caminata. El consejo que más aparece en estos relatos es que todo el mundo tiene un día mejor si el grupo se divide después de la única cosa grande de la jornada. Los padres vuelven al hotel en taxi por la tarde; tú sigues. Quien organizó uno de esos viajes vio que el ánimo mejoraba aún más cuando las dos mitades iban a sitios distintos, porque entonces había dos crónicas en la cena. Los días 2, 4 y 6 de abajo llevan esa separación incorporada. Un comentarista de esos hilos es muy directo sobre quién suele acabar fundido en un viaje así: normalmente, quien lo planificó.
Atento al silencio. Una última cosa, y no viene de ningún horario. Una autora japonesa que ha viajado varias veces con sus padres, de setenta y tantos, cuenta que su padre nunca pide parar. Se queda callado, y ella ha aprendido a leer ese silencio como la señal. Casi todos los días de abajo dejan por eso un hueco por la tarde, y en los dos días de traslado el hueco es el tren.
El día de llegada, y el arte de no hacer casi nada
El primer día fija la gramática de toda la semana, y la gramática es esta: hoy no cuesta nada. Tus padres llevan despiertos buena parte de un día, tienen los tobillos hinchados del vuelo, y el jet lag cae más fuerte y dura más a los setenta que a los cuarenta. El consejo de un hijo adulto sobre esto es tajante: reserva tiempo para el jet lag, porque a sus padres jubilados el jet lag les duró y les duró. Así que hoy es un tren con asientos, una cama, una calle llana y una cena temprana sentados. Si a las ocho están dormidos, el viaje ha empezado bien.
- Al aterrizarAsistencia en silla de ruedas, de puerta a puertaLas aerolíneas organizan asistencia en silla de ruedas desde la facturación hasta la puerta de embarque y desde la puerta hasta llegadas si lo pides al reservar, y un padre o una madre que viaja con las rodillas mal recomienda usarla en los dos sentidos incluso para alguien que en casa camina bien, porque los aeropuertos son largos. Después entrega las maletas en el mostrador de envíos de la sala de llegadas y mándalas directas al hotel (recuadro). Desde Haneda el monorraíl llega a Hamamatsucho, al lado de tu base; desde Narita, el Narita Express con asiento reservado entra en la estación de Tokio, y desde cualquiera de los dos queda un taxi corto (recuadros).
- 15:30Haz el check-in, y paraSuéltalo todo, abre las cortinas y déjalos tumbarse una hora sin discutir si eso desperdicia el día. Saca algo de efectivo en el cajero de la tienda de conveniencia de abajo mientras descansan, para que mañana nadie tenga que hacer cola en un banco.
- 16:30Una calle llana, a propósitoVeinte minutos de acera llana a última hora de la tarde hacen más contra el jet lag que dormir. Ginza es inusualmente amable para esto: aceras anchas, sin cuestas, bancos dentro de todos los grandes almacenes, ascensores a todas las plantas. Si aterrizas un sábado, un domingo o un festivo, la avenida principal se cierra al tráfico durante la tarde y la calzada se llena de gente paseando por el centro. Ese corte termina a las cinco en la mitad invernal del año y a las seis en la mitad veraniega (recuadro), así que mira el reloj antes de prometerle a nadie una calle sin coches.
- 18:00Cena arriba, en una planta de restaurantesLas plantas de restaurantes de los pisos altos de unos grandes almacenes le quitan la incertidumbre a la primera comida. Subes en ascensor, das una vuelta bajo techo por delante de una docena de restaurantes y eliges entre las réplicas de cera de los platos de cada escaparate, lo que significa que tus padres pueden pedir la cena señalando y recibir exactamente lo que vieron. Sillas, espacio, aire acondicionado, personal que no os meterá prisa y ninguna cola bajo la lluvia. La planta de alimentación del sótano del mismo edificio es de donde sale el desayuno de mañana.
Asakusa por la mañana, el río por la tarde
Hoy es la forma que copian todos los demás días: una cosa a pie y luego una larga tarde sentados que además, de algún modo, es la visita turística. La mitad andada es el templo más antiguo de Tokio, al que se llega en un solo tren sin transbordos, sobre un terreno llano desde el torno de la estación hasta el pebetero de incienso. La mitad sentada es un barco que baja el Sumida y te deja dentro de un jardín sin que nadie suba nada. El barco navega dos veces al día en esa ruta y se detiene con mal tiempo, así que el día está planeado alrededor de su horario.
- 09:30Un tren, sin transbordosLa Línea Ginza va de Ginza a Asakusa sin transbordo, que es la razón por la que esta base se gana el sueldo. Ve lo bastante temprano como para que el paseo de acceso siga tranquilo y fresco, y usa los ascensores en los dos extremos; las escaleras junto a los tornos son más empinadas de lo que parecen. En Asakusa quedan un poco apartados de la salida principal, así que calcula unos minutos más.
- 10:00Senso-ji, a paso de temploCruzas la gran puerta del farol rojo, subes la calle de recuerdos y entras en el patio de Senso-ji. La mayoría de quienes llegan por primera vez leen este sitio como una calle comercial con un templo al final. Vale la pena saber que funciona al revés: la calle existe porque existía el templo, y las tiendas descienden de los puestos que llevaban los vecinos que barrían el acceso a cambio del derecho a comerciar allí. El recinto es amplio y llano, hay asientos por los bordes del patio, y a nadie le molesta cuánto tardes en el caldero de incienso. Si uno de tus padres quiere sentarse mientras tú miras alrededor, los bancos bajo los árboles del lado oeste son los buenos.
- 11:30Una comida larga, pensada para alargarseCome antes del barco y deja que la comida se lleve el centro del día. Los restaurantes más antiguos de Asakusa están en calles laterales con uno o dos escalones en la puerta, así que échale un vistazo a la entrada antes de comprometerte; las plantas de alimentación de los dos edificios grandes junto a la estación tienen acceso llano y sillas si el escalón es un problema. Este tiempo muerto es deliberado. El barco no sale hasta la tarde y no se gana nada llenando el hueco de pie.
- 13:30Una hora sin nada dentroUn café cerca del embarcadero, o de vuelta a la terraza del río junto al puente, donde hay bancos y el ruido del tráfico se aleja. Alguien puede echar una cabezada. El barco y el jardín salen mejor después.
- 14:20Río Sumida abajo, sentadosEl barco fluvial sale del embarcadero junto al puente y baja hasta Hama-rikyu, y el billete incluye el jardín del otro extremo (recuadro). Es un trayecto ancho y tranquilo bajo una docena de puentes, todo él sentado, en una cabina acristalada si el día está gris. La pega es que esta ruta navega dos veces al día y se cancela directamente con mal tiempo, así que consulta el estado del servicio por la mañana y reserva. Si no sale, ese mismo jardín queda a unos quince minutos en taxi y el día no pierde nada salvo el agua.
- 15:00El jardín de un shogun, y un téBajas del barco directamente a los jardines de Hama-rikyu, un jardín de estanque de marea que la familia Tokugawa levantó como retiro junto al mar y que hoy queda a la sombra de las torres de Shiodome. Lo que ofrece son bancos, grava ancha y llana, agua por tres lados y una casa de té en una isla del estanque donde el matcha y un dulce llegan en una bandeja. La casa de té te pide sentarte sobre tatami, así que si la dificultad son las rodillas, los bancos junto al agua hacen el mismo trabajo con mejores vistas. Cierra antes de lo que esperas (recuadro).
- 16:30Aquí se separa el grupoHasta Shimbashi hay un paseo llano, o cinco minutos de taxi si el día ha sido largo. Este es el primer sitio natural para dividirse: tus padres al hotel, tú a la ciudad de noche, cena juntos cerca del hotel a las siete. Nadie tiene que negociarlo sobre la marcha si lo dices en voz alta en el desayuno.
Hakone, y un circuito hecho de asientos
El famoso circuito alrededor de esta montaña está hecho casi entero de cosas en las que te sientas: un tren que sube la ladera dando marcha atrás, un funicular, un teleférico sobre el vapor, un barco. Te sientas, la vista cambia, sales y te sientas en otra cosa. El circuito llena la tarde. La velada ocurre bajo techo, en una posada, donde la comida llega a la mesa en la que ya estás sentado.
- 09:30Salida en el Romancecar, y el problema de ShinjukuLa Línea Marunouchi va de Ginza a Shinjuku sin cambiar de tren, y el Romancecar va de Shinjuku directo a Hakone-Yumoto con todos los asientos reservados, baño a bordo y nadie de pie (recuadro). Entre esos dos trayectos fáciles está la caminata más dura de toda la semana: Shinjuku es la estación más concurrida del país y los andenes de Odakyu quedan lejos de los de Marunouchi. La salida está puesta después de las nueve y media a propósito, porque antes de esa hora cruzarías Shinjuku en plena hora punta. Calcula veinticinco minutos dentro de la estación, sigue los carteles de Odakyu y usa los ascensores. Con tres personas y cualquier duda sobre las piernas, un taxi del hotel a la entrada de Odakyu es la opción por defecto más sensata. Manda esta mañana las maletas grandes al hotel de Kioto desde la recepción de Tokio y viaja con una sola bolsa de noche por persona.
- 11:45El circuito, de asiento en asientoUn solo pase cubre cada tramo (recuadro). El trenecito de montaña sube la ladera dando marcha atrás hasta Gora, un funicular trepa la cresta por encima y un teleférico navega sobre Owakudani, el cuenco volcánico pelado cuyas aguas sulfurosas ennegrecen los huevos cocidos. Cada cambio implica un paseo corto y a veces un tramo de escalones, y cualquier tramo se puede saltar quedándose en el autobús. Al pase le da igual. El teleférico es además la parte que se detiene por viento, mal tiempo y actividad volcánica (recuadro), y los autobuses cubren el mismo terreno cuando eso pasa.
- 13:15Comida arriba, en lo alto del teleféricoOwakudani y Togendai tienen restaurantes cubiertos con sillas y vistas. Come aquí, antes del barco, porque todo el mundo lleva en movimiento desde el desayuno.
- 14:15Cruzando el lagoUn barco turístico cruza el lago Ashi hasta Moto-Hakone, donde un torii bermellón se alza sobre las aguas poco profundas, bajo el santuario. En un día despejado la montaña está ahí, por encima del extremo opuesto del agua, tal como aparece dibujada en todas las estampas antiguas, y los demás días no está. Eso queda en manos del tiempo, así que yo iría por la posibilidad y dejaría que el propio trayecto fuera lo importante.
- 15:30El autobús de vuelta, que es el camino desandadoEsta es la parte que prefiero no pasar por alto. Moto-Hakone queda en el extremo del lago contrario al de la posada, así que llegar significa un autobús de vuelta por la carretera de montaña, unos cuarenta minutos, incluido en el pase. Es un asiento y una ventanilla, y sigue siendo terreno que recorres dos veces. La alternativa es una posada arriba, en Moto-Hakone o en Sengokuhara, que cambia este trayecto por una vuelta más larga al ferrocarril por la mañana. Yo cogería el autobús y llegaría pronto.
- 16:15Haz el check-in y ponte el yukataLas mejores horas de una estancia en una posada son las de antes de la cena, cuando el sitio está en calma, el baño está vacío y no hay absolutamente nada que hacer. La posada te da un yukata de algodón para llevar el resto de la estancia (recuadro), y algo en eso de recibir otra ropa le dice a un cuerpo cansado que tiene permiso para parar.
- 17:15El baño, organizado a tu maneraLos baños comunes están separados por sexos y se toman sin ropa, y ese es justo el muro que muchos padres no van a saltar. Un baño familiar privado reservado durante una hora, o una habitación con su propia bañera, elimina la cuestión por completo (recuadro). También resuelve lo de los tatuajes, y te permite estar en la sala mientras uno de tus padres se baña, que para algunas familias es la razón de verdad. Lo que la gente recuerda después es a veces lo contrario: una autora japonesa cuenta que su padre ignoró el baño privado que ella había reservado, se fue solo al baño grande y volvió tanto rato después que a ella ya le había dado tiempo a preocuparse, porque él se había dejado el bastón en el vestuario. Conviene dejarle sitio a eso.
- 18:30La cena, donde ya estás sentadoLa cena de una posada es una larga procesión de platitos de temporada, llevados a una sala privada o a una mesa del comedor (recuadro). Nadie camina a ninguna parte. Nadie lee una carta ni pide en un idioma extranjero. Va llegando, plato tras plato, durante el rato que haga falta, y tus padres pasan un par de horas siendo cuidados por alguien que no eres tú.
Al oeste, a Kioto, entrando por la puerta de arriba
Un día de traslado, y voy a ser sincero: bajar de la montaña y subir al tren hacia el oeste es la única hora de verdad engorrosa de esta semana, con un par de transbordos y un paseo de andén al final. Todo lo demás está dispuesto para que esa hora sea pequeña. Las maletas se adelantaron ayer, los asientos están reservados y la tarde del otro extremo tiene exactamente una cosa dentro. Después Kioto hace por ti algo que hace por muy pocos visitantes: te deja llegar a su templo más famoso desde arriba, de modo que la visita transcurre cuesta abajo.
- 07:30Un baño más antes del trenLa mañana es el rato más tranquilo que tienen los baños, y el desayuno de una posada merece estar despierto. Después, a Hakone-Yumoto en el ferrocarril de montaña o en autobús, los dos con el pase de ayer.
- 09:30Odawara, después al oeste, y ojo con qué trenDe Hakone-Yumoto a Odawara hay un salto corto, y desde allí el Shinkansen va hasta Kioto (recuadro). Los servicios Nozomi, los más rápidos, no paran en Odawara, así que quedan el Hikari y el Kodama, y no son el mismo viaje: solo una parte de los servicios Hikari se detiene aquí, y son esos los trenes alrededor de los cuales merece la pena ajustar la mañana, mientras que el Kodama para en todas las estaciones del camino y tarda bastante más. Mira la noche anterior cuál es cuál y elige la salida que te convenga. Compra un bento en el andén y deja que la comida ocurra en marcha, que para la mayoría de los padres acaba siendo la parte divertida.
- 13:00Deja las bolsas y tómate la tarde libreTus maletas ya están en el hotel de Kioto. Haz el check-in si la habitación está lista, deja el equipaje si no lo está, y después para de verdad durante dos horas. Dos horas y media de tren, con los transbordos de los dos extremos, son por sí solas el cansancio de un día entero, y el templo de más abajo es lo único que queda en la lista de hoy.
- 15:30Kiyomizu-dera, de arriba abajoTodo el mundo sube a Kiyomizu-dera por una larga cuesta de tiendas de recuerdos. Hay una segunda manera de entrar. La otra puerta del templo está en lo alto de Chawan-zaka, en lo que se llama la carretera de prevención de desastres, y por ahí se permite subir vehículos para acercar al Salón Principal a quienes no pueden con la cuesta. Pide en el hotel que organicen esa parada con antelación; no es una parada de taxis y un conductor no lo dará por supuesto (recuadro). Una vez dentro hay dos cosas ciertas, y conviene sostener las dos. El templo ha construido itinerarios sin escalones por todo su recinto público y baños accesibles repartidos por el lugar, y tiene un premio nacional por ese trabajo. Viajeros que llegaron con un padre o una madre hablan también de muchos escalones en cuanto te metes en los salones interiores, algunos empinados y estrechos y con poco a lo que agarrarse. Al gran escenario de madera sobre su entramado de pilares se llega a nivel; lo que hay más allá es mejor juzgarlo el mismo día. Algo que vale la pena saber de ese escenario: se construyó como plataforma para las ofrendas a la Kannon consagrada dentro, así que la multitud está de pie sobre una pieza de equipamiento religioso.
- 17:00La separación en la puerta, y mesa a las seisEsta es la división natural del día. Un taxi baja a tus padres desde el templo hasta el hotel, o hasta el borde de Gion si prefieren ver encenderse los faroles, y se salta por completo el largo descenso de piedra. Si tú quieres ese descenso, las viejas cuestas de debajo del templo, Sannenzaka y Ninenzaka, bajan a pie hacia el mismo sitio. Reencuéntrate con ellos en un restaurante a las seis. Kioto cena pronto para lo que es una ciudad, y los padres también suelen hacerlo: una mesa a las seis entre semana acomoda a tres personas sin reserva con mucha más facilidad que ese mismo sitio a las ocho.
Nara, y un día que se mantiene llano
Si hay un día de este viaje del que tus padres seguirán hablando dentro de un año, yo apuesto por este. Nara es la capital más antigua y está sobre una llanura: el parque es plano, los caminos son anchos, la hierba está llena de bancos y los ciervos se te acercan. La gran atracción del parque es una sola sala en la que entras, miras hacia arriba y después te sientas fuera.
- 09:30El tren cómodo, y el asiento junto a la puertaDe Kioto a Nara van dos ferrocarriles. El expreso limitado es el que yo tomaría con padres: todos los asientos reservados, baño a bordo, y llega a la estación que queda en el lado del parque que da a la ciudad, con los ciervos a unos minutos del torno (recuadro). Cuesta un suplemento sobre la tarifa normal, y el tren de vuelta de las cuatro es donde ese dinero más trabaja.
- 10:15Los ciervos, y la reverenciaLos ciervos del parque de Nara no son mascotas mansas ni desconocidos salvajes. Son animales salvajes protegidos que llevan doce siglos viviendo junto a este santuario y esta ciudad, y la tradición local los trata como mensajeros de los dioses. La parte famosa es que muchos hacen una reverencia antes de que les des de comer, y la explicación sencilla es la más simpática: generaciones de ciervos aprendieron que bajar la cabeza consigue la galleta. Compra un montoncito de galletas sencillas en un puesto y luego dáselas rápido, porque un ciervo que crea que se las estás escondiendo te dará empujoncitos. Ver a tu padre asaltado por un animalito educado vale el precio del billete de avión.
- 11:00El Gran Buda, en una sola salaCruzas la enorme puerta de madera con sus dos estatuas guardianas, atraviesas el patio y entras en el Daibutsu-den (recuadro). Es una parada, una sala, una aproximación llana. Dentro hay un Buda Vairocana de bronce sentado, fundido a mediados del siglo VIII, cuando el país se tambaleaba por una epidemia y un emperador decidió que la respuesta era construir la cosa más grande que nadie hubiera construido nunca. La sala que lo rodea es una reconstrucción posterior, y el templo es franco sobre por qué es más estrecha que las dos primeras: se acabó el dinero, así que hay siete vanos donde antes había once. Esa es la versión reducida, y el templo la sigue describiendo como la mayor estructura de madera del mundo. Justo pasada la taquilla se alquila una audioguía (recuadro), que le va bien a alguien que prefiere escuchar antes que leer de pie. Fuera, bajo el alero, hay un banco que mira de vuelta al patio y a la puerta, y usarlo no cuesta nada.
- 12:30La comida, y después el autobús del parqueLos restaurantes del camino de acceso están acostumbrados a visitantes que quieren una silla y una hora tranquila. Después, el autobús circular recorre el parque y el centro de la ciudad de forma continua y un pase de un día lo cubre (recuadro), que es la diferencia entre ver el resto de Nara y que te lo cuenten. Si la tarde viene calurosa, los caminos con sombra de detrás de la sala bajan hasta un estanque y una pagoda sin un solo escalón.
- 15:00De vuelta antes que la multitudSal antes de lo que parece necesario. Una hora antes significa asiento en el tren y andén vacío, y unos padres que siguen de buen humor al llegar a Kioto. La noche está deliberadamente vacía: una planta de alimentación bajo la estación, algo de comer en la habitación y acostarse pronto antes del último día.
La última mañana es la más vacía
Yo le daría la mañana final a un sitio en el que no hay nada que ver. Dos de los relatos que he leído llegan a lo mismo: un hijo adulto escribió que estar allí juntos importó más que lo que vieron, y una hija japonesa escribió que compartir el tiempo contó más para sus padres que las visitas. Así que el último día hace sitio para eso a propósito, en el centro de Kioto, en avenidas de grava lo bastante anchas como para que nadie camine en fila india. El parque del palacio queda a diez minutos en taxi de la estación de Kioto y está abierto sin reserva.
- 09:30El viejo parque del palacioUn taxi te deja en una puerta del parque del Palacio Imperial de Kioto, un rectángulo amurallado de avenidas de grava, pinos y bancos en el centro de la ciudad, donde vivieron los emperadores hasta que la corte se trasladó a Tokio. El recinto de dentro está abierto a quien llegue sin solicitud previa y sin coste, y hay una visita guiada gratuita en inglés dos veces al día, además de una aplicación de audioguía gratuita en seis idiomas (recuadro). No aparece casi en ningún itinerario de primera vez, y por eso está tranquilo a las diez de la mañana. Sobre todo, esto es un banco bajo un pino con mil años de ciudad alrededor.
- 11:00La última separaciónSi a todos les quedan piernas, el mercado Nishiki son cinco manzanas de galería cubierta y llana donde Kioto lleva cuatrocientos años comprando su comida, y un techo sobre la cabeza es un regalo en un día de calor o de lluvia. Si las piernas son la duda, este es el momento natural para separarse: tus padres a una cafetería por Karasuma con butacas hondas y vistas a una calle de Kioto de lo más corriente, tú al mercado, y todos juntos otra vez para comer con algo que contar.
- 13:00Todo lo que necesitas está en la estaciónLa estación de Kioto reúne dos plantas de alimentación de grandes almacenes, una planta de restaurantes y los andenes, todo en un edificio con ascensores entre ellos. Compra abajo las cajas de comida para el tren, compra en esa misma planta los dulces que todo el mundo espera en casa, y pasa la última hora sentado.
- 15:00A casa, con algo de reservaLas maletas pueden ir del hotel directas al aeropuerto, o a la terminal para un vuelo del día siguiente (recuadro), así que a la vuelta vais los tres con un bolso de mano. Seis días, una sola cosa importante cada día, y unos padres que llegan al aeropuerto cansados de la manera normal. Esa última parte importa más de lo que suena, porque es lo que hace que digan que sí cuando les propongas el siguiente.
Si tienes un día más
+1 díaSi tienes un séptimo día, yo lo pondría en Tokio, y lo gastaría en la única cosa moderna que no deja de sorprender a la gente en este viaje. teamLab es un museo de arte digital por cuyo interior caminas: salas de luz en movimiento y agua proyectada donde la obra responde a que tú estés ahí. Un hijo adulto que viajaba con uno de sus padres, de setenta y tantos, escribió que la sala del agua proyectada fue donde los dos se quedaron más rato. Dos advertencias, porque aquí importan. Esa sala de agua está en la sede de Toyosu, que te pide caminar descalzo por agua poco profunda y por suelos irregulares y agacharte para entrar en una sala; la sede de Azabudai es llana de principio a fin, pero mucho más grande y lleva un par de horas recorrerla. Las dos piden franja horaria reservada con antelación (recuadro). Elige según las rodillas de tu grupo.
Las cuestas de piedra de Higashiyama, si os apetece el descenso. El día 4 baja a propósito en taxi desde Kiyomizu-dera. Si tus padres caminan con más aplomo del que este plan supone, la bajada por las cuestas de Sannenzaka y Ninenzaka hacia Gion es de adoquín, irregular y cuesta abajo todo el rato, con casas de té y bancos cada cincuenta pasos para partirla en tramos. Dedícale una tarde entera; el día de llegada ya lleva bastante dentro.
O suma el día a Hakone en vez de a un sitio nuevo. Dos noches en la misma posada significan un día entero en el que nadie hace las maletas, el baño está libre toda la tarde y la única decisión es quién de vosotros repite cena. Para muchas familias, este acaba siendo el día del que iba de verdad el viaje.
Si te falta un día
−1 díaBajar a cinco días: quita Nara. Yo lo echaría de menos, y también es el día que se extrae limpiamente, porque no depende nada más de él. A Kioto le sobra mañana llana para llenar el hueco, y tus padres no sabrán qué se han perdido a menos que se lo cuentes.
Bajar a cuatro: quédate con Tokio y Hakone, y suelta Kioto. Esta es la versión que yo montaría para unos padres cuya capacidad para caminar está de verdad limitada, y es mejor viaje que uno de seis días con prisas. Dos noches en Tokio, una en una posada de Hakone, y a casa desde Haneda. Kioto son cuestas, escalones de piedra y autobuses; no hay ninguna vergüenza en dejar la vieja capital para un viaje que quizá hagan dentro de dos años, o para que la veas tú en otro momento.
Bajar a tres: quedaos en un solo hotel. Tokio solo, con el día del templo, el día del barco y el jardín, y un día cuyo plan son unos grandes almacenes, un banco de parque y una cena temprana. Hay familias que lo hacen y vuelven a casa contentas.
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Más alláEste plan es deliberadamente estrecho, y encaja con los más amplios. Si resulta que tus padres caminan mejor de lo que temías, los días de Tokio de aquí desembocan directamente en una semana completa de Kanto, y el extremo de Kioto continúa hacia Kansai, con Osaka, Himeji y Koyasan más allá. Si la noche de posada fue la parte que encantó a todos, los pueblos de aguas termales son un viaje entero construido sobre esa única velada, y a varios de ellos se llega sin un solo transbordo.
Dos añadidos funcionan especialmente bien en los extremos de este itinerario. Kamakura queda a una hora al sur de Tokio, tiene su propio Gran Buda sentado al aire libre y se puede hacer en medio día con taxis entre los templos. Y si viajan juntos padres mayores y nietos, el ritmo de los niños y el ritmo de los abuelos son dos problemas distintos; el plan para un primer viaje con niños va al lado de este y no dentro de él.
Bueno saberlo: tarifas y tiempos
Para profundizar
Visitar el Senso-ji, el templo más antiguo de Tokio
¿Vale la pena visitar el Senso-ji? Ponderamos 125 voces de viajeros: el 54% dice claramente que sí. Horarios, entrada gratuita, cuánto tiempo necesitas y por qué la multitud siempre ha sido parte de la oración, con audioguía incluida.
Senso-ji Temple
Visitar Hakone, el circuito de montaña hacia un baño termal
¿Vale la pena el circuito de Hakone? Ponderamos 186 voces de viajeros: el 59% dice que sí, solo el 15% quedó decepcionado. El circuito de tren de montaña, funicular, teleférico y barco hacia un baño termal, con entradas, tiempos y audioguía.
Hakone (Lake Ashinoko)
Kiyomizu-dera: por qué la gente sube una colina para asomarse a un acantilado y pedir un deseo
¿Merece la pena Kiyomizu-dera? El 48% de 55 voces internacionales y el 76% de 111 voces japonesas dicen que sí, si eliges bien la hora. Guía de audio con la apertura a las 6 de la mañana, las iluminaciones nocturnas y consejos útiles.
Kiyomizu-dera Temple
Gion — Pasear por el barrio de las flores de Kioto, un pueblo en el que aún se vive
Pasea por Gion, el barrio de las flores de Kioto: el Santuario Yasaka, Hanamikoji y el canal Shirakawa, con respeto hacia las geiko y maiko que viven y trabajan aquí.
Gion
Visitar el Parque de Nara, donde los ciervos sagrados de Japón llevan mil años inclinándose
¿Vale la pena visitar el Parque de Nara? Ponderamos 100 voces de viajeros: el 65% dice que sí vale la pena, y las reseñas japonesas lo valoran aún más cálido, con 80%. Gratuito, abierto día y noche, hogar de más de 1.400 ciervos sagrados, conectado con el Gran Buda de Tōdai-ji y el camino de faroles a Kasuga Taisha, con audioguía.
Nara Park
Mercado Nishiki — la cocina de Kioto, un bocado a la vez
Guía en audio del mercado Nishiki, la calle gastronómica de Kioto con 400 años de historia: qué comer y comprar, cuándo ir y la forma amable de disfrutarlo.
Nishiki Market
Visitar teamLab Tokio, Borderless o Planets
¿Vale la pena teamLab Tokio? Ponderamos 79 voces de viajeros: el 57% dice que sí, las reseñas japonesas son aún más cálidas con un 75%. Cómo elegir entre Borderless y Planets, reservar, vestirse, con audioguía.
teamLab Tokyo
Arashiyama — Por qué Japón incluye este bosque de bambú entre los sonidos que merece la pena conservar
Guía en audio de Arashiyama: el bambú de Sagano, uno de los 100 paisajes sonoros que Japón eligió conservar. Cruza el Puente que Cruza la Luna, descubre el jardín del Tenryu-ji que toma prestada la montaña y aléjate de la multitud para escuchar el viento entre los tallos.
Arashiyama
Visitar Kamakura, la capital samurái junto al mar de Japón
¿Merece la pena Kamakura? Ponderamos 177 voces de viajeros: el 74% dice que sí vale la pena, solo el 5% se sintió decepcionado. El Gran Buda al aire libre en una sala perdida, el santuario de la primera capital samurái de Japón, el pequeño tren Enoden hasta el mar, con audioguía incluida.
Kamakura
Combínalo con otro plan
Tokio y alrededores, unos días sin prisa
La capital y sus excursiones de un día — el viejo Tokio, Kamakura junto al mar, Nikko en la montaña — a un ritmo cómodo
Kansai, unos días sin prisa
El corazón más antiguo de Japón — Kioto, Nara, Osaka — a un ritmo cómodo
Los pueblos termales de Japón y en qué se diferencian
Tres pueblos, tres respuestas al agua que tienen debajo: Hakone apila muchas fuentes en una sola montaña, Kinosaki entrega una única agua a toda la calle y Beppu tiene tanta que bañarse se volvió algo cotidiano
Japón con niños, el primer viaje
Una sola base en Tokio, una cosa grande al día y un país construido en silencio para las familias, al ritmo que marquen tus pequeños
Fuentes
- Statistics Bureau of Japan, Statistical Topics n.º 146 (población de 65 años o más)
- Yamato Transport, servicio y tarifas de TA-Q-BIN
- Yamato Transport, Airport TA-Q-BIN
- JR-Central, información sobre equipaje y normas de equipaje de gran tamaño
- JR-Central, Kioto en Shinkansen
- JR-West, cómo usar ICOCA (uso mutuo nacional)
- Tokyo Hire-Taxi Association, tabla oficial de tarifas
- Tokyo Monorail, de Haneda al centro de Tokio
- JR-East, Narita Express (N'EX)
- Ginza Official Website, horarios de la zona peatonal
- Ginza Official Website, mapa de baños accesibles
- Tokyo Cruise Ship Co., horarios y tarifas de Asakusa a Hama-rikyu
- Tokyo Metropolitan Park Association, jardines de Hama-rikyu
- Odakyu Electric Railway, Limited Express Romancecar
- Odakyu Electric Railway, Hakone Freepass
- Hakone Navi (Odakyu Hakone Group), información de servicio del teleférico
- JNTO / japan.travel, guía del ryokan japonés
- JNTO / japan.travel, turismo accesible
- Beppu City Official Tourism, onsen privado (kashikiri)
- Kiyomizu-dera Temple, acceso e información para la visita
- Kiyomizu-dera Temple, preguntas frecuentes (acceso sin barreras)
- Nara City Tourism Association, acceso
- Nara Kotsu Bus Lines, Bus Pass
- Kintetsu Railway, billetes de expreso limitado
- Todai-ji Temple, horarios y entradas
- Todai-ji Temple, la sala del Gran Buda
- Imperial Household Agency, normas de visita del Palacio Imperial de Kioto
- teamLab Tokyo, información oficial de entradas