Senso-ji — Por qué el templo más antiguo de Tokio nunca estuvo destinado al silencio

El significado

Temprano en la mañana del 18 de marzo del año 628, dos hermanos pescadores —Hinokuma Hamanari e Hinokuma Takenari— sacaron su red del río Sumida y encontraron una pequeña estatua enredada en ella. No la reconocieron. Pero un anciano del lugar llamado Haji no Nakatomo sí: era Sho-Kannon (el bodhisattva de la compasión). Convirtió su propia casa en un santuario para ella y dedicó el resto de su vida a servirla. En el año 645, un monje errante llamado Shokai construyó un salón apropiado para Kannon y, siguiendo un sueño, selló la estatua como hibutsu (un buda oculto). Desde entonces no se ha mostrado a nadie. Ni siquiera el sacerdote principal la mira.

Así empezó el Senso-ji. No con un emperador ni con un señor de la guerra, sino con dos hombres que trabajaban el río y un aldeano que supo lo que tenía entre las manos.

Ese origen lo decidió todo en este lugar. El Senso-ji nunca llegó a ser un templo de los poderosos. Se convirtió en el templo de la gente que vivía a su alrededor: pescaderos, carpinteros, actores, jugadores, madres que subían los escalones con sus hijos. Sus salones se han quemado y se han reconstruido muchas veces a lo largo de catorce siglos, y los propios registros del templo señalan que las reparaciones se pagaron con las donaciones de la gente común, lo que solo estrechó aún más el vínculo entre el templo y los vecinos. Para la era Edo, el recinto había crecido hasta convertirse en uno de los grandes barrios de ocio de la ciudad: un lugar al que la gente venía a rezar, a relajarse y a divertirse, todo a la vez.

Así que, si tu primera impresión del Senso-ji es el ruido —un muro de puestos de souvenirs, el olor a galletas de arroz a la parrilla, treinta millones de visitantes al año empujando hacia la puerta—, no te has topado con un sitio sagrado que el turismo arruinó. Has llegado exactamente a lo que este templo ha sido durante cuatrocientos años. La multitud no se interpone en la oración. En Asakusa, la multitud es parte de la oración.

Lo que pasa cuando estás allí

Step 1: La Puerta del Trueno — Donde Asakusa se anuncia a sí misma

La reconocerás antes de leer su nombre. Un farol rojo de casi cuatro metros de altura cuelga en el centro de la puerta: 3,9 metros de alto, 3,3 metros de ancho y unos 700 kilogramos de papel, bambú y laca. En su base, en caracteres negros, se lee Kaminarimon (la Puerta del Trueno). Dos deidades guardianas se alzan en los nichos a cada lado: Fujin, el dios del viento, a la derecha, y Raijin, el dios del trueno, a la izquierda. Llevan custodiando esta entrada, de una forma u otra, desde que la puerta se levantó por primera vez en el año 942.

El farol bajo el que estás es más nuevo de lo que parece. La puerta se incendió en 1865 y permaneció desaparecida durante noventa y cinco años. Se reconstruyó en 1960 con una donación personal de Matsushita Konosuke —el fundador de la empresa que hoy se llama Panasonic—, quien la hizo en señal de gratitud después de que, tras rezar aquí, una larga enfermedad empezara a remitir. El farol actual es el sexto, colgado en la primavera de 2020. Cada diez años más o menos lo descuelgan y lo rehacen. Como el templo mismo, el objeto más fotografiado de Asakusa es algo que la gente sigue decidiendo renovar.

Muchos visitantes se detienen aquí y hacen una pequeña reverencia antes de cruzar. Es ese tipo de gesto que es fácil de pasar por alto, pero que rara vez les pasa desapercibido a los japoneses: una forma silenciosa de decir que entiendes que la calle que tienes delante también es un camino hacia algún lugar.

Step 2: Nakamise — Donde el comercio se encuentra con la oración

Cruza la puerta y estarás en Nakamise, una calle comercial de unos 250 metros de largo que va en línea recta hasta la puerta interior del templo. Hay ochenta y siete tiendas, cincuenta y dos en el lado este y treinta y cinco en el oeste, y muchas de ellas las llevan las mismas familias desde hace generaciones. Es una de las calles comerciales más antiguas de Japón. Ha habido puestos en esta entrada desde alrededor de 1685, cuando el templo concedió a los vecinos cercanos el derecho a hacer negocio aquí a cambio de ayudar a mantener limpio el recinto.

Esta es la parte de la visita que inquieta en silencio a los viajeros reflexivos. Viniste a ver un templo de mil trescientos años de antigüedad, y el camino hacia él está flanqueado por galletas de arroz, abanicos plegables, colgantes para el móvil y helado de máquina. Puede dar la sensación de que lo sagrado ha quedado desplazado por la tienda de regalos.

Observa lo que hacen los visitantes japoneses, y aparece otra imagen. Compran una bolsa de pastelitos calientes de ningyo-yaki. Se prueban un yukata. Ríen, se sacan fotos, comen mientras caminan, y entonces, unas decenas de metros más allá, callan, dejan caer una moneda en la caja y juntan las manos. Nadie parece sentir que está haciendo dos cosas contradictorias. Porque aquí nunca lo fueron. El bocado y la oración han compartido este camino durante trescientos años. El Senso-ji es el lugar que decidió que no hace falta dejar en la puerta tu yo común, hambriento y feliz para poder presentarte ante Kannon.

Step 3: El Salón Principal — Inclinarse ante lo que no puedes ver

Pasada la Hozomon, la puerta interior —reconstruida en 1964, de la que cuelgan sandalias gigantes de paja de cuatro metros y medio de altura y media tonelada de peso—, el Salón Principal se abre frente a ti. El salón actual se terminó en 1958, levantado de las cenizas del bombardeo que destruyó el anterior la noche del 10 de marzo de 1945. Antes de subir los escalones, te encontrarás con un gran caldero de bronce del que se escapa el humo en volutas.

Este es el jokoro, el incensario, y viene con una costumbre suave y opcional: la gente atrae el humo hacia sí con las manos y lo pasa sobre la parte del cuerpo que espera mantener sana: un hombro rígido, una cabeza cansada, una rodilla que duele. A nadie le importará si te unes, y a nadie le importará si solo miras.

En el salón mismo, la etiqueta es más sencilla de lo que quizá temes. Coloca una moneda en la caja de ofrendas sin lanzarla, junta las palmas en silencio, inclínate, formula tu deseo e inclínate de nuevo. Hay algo que vale la pena recordar: este es un templo budista, así que no se aplaude; el aplauso pertenece a los santuarios sintoístas. Si quieres tener una idea más completa de lo que los japoneses notan en silencio cuando los visitantes rezan en templos y santuarios, lo tratamos por separado.

Aquello hacia lo que te inclinas es la Kannon oculta: la misma estatua que encontraron los pescadores, sellada desde el año 645. No puedes verla. Casi nadie la ha visto jamás. La reverencia aquí nunca tuvo que ver con contemplar un objeto sagrado; tiene que ver con ponerte frente a una presencia que aceptas por fe.

Aquí también puede que te topes con la tradición más comentada del Senso-ji. Saca un omikuji (una predicción en papel) de los cajones cercanos al salón, y hay una posibilidad real de que diga kyo: mala suerte. El Senso-ji es conocido en todo Japón por repartir kyo mucho más a menudo que otros templos, y a veces los viajeros lo sacan y entran en pánico en silencio, convencidos de que han maldecido su viaje. La propia respuesta del templo es tranquilizadora: simplemente se trata del antiguo juego de predicciones, inalterado, tal como siempre se ha sacado, y kyo no es una sentencia. La costumbre es doblar el papelito, atarlo al soporte que se provee y dejar la mala suerte atrás; con paciencia y un corazón sincero, dice el templo, se vuelve hacia el bien. Dicho de otro modo, la peor suerte de Asakusa viene con instrucciones para dejarla ir.

Step 4: La pagoda y el santuario de al lado

A la izquierda del Salón Principal se alza la pagoda de cinco pisos, de unos cincuenta y tres metros de altura, reconstruida en 1973. Su piso superior guarda reliquias del Buda, entregadas al Senso-ji por un templo de Sri Lanka en 1966. Como casi todo aquí, es una reconstrucción moderna de algo antiguo: levantada por primera vez en el año 942, perdida en la guerra y levantada de nuevo.

Camina hacia el este del Salón Principal y cruzarás, sin que ningún letrero te lo indique, de un templo budista a un santuario sintoísta. Este es el Asakusa Jinja, conocido cariñosamente como Sanja-sama, «el santuario de los tres». Los tres a quienes honra son los dos pescadores y el anciano de la historia fundacional: los hombres que sacaron a Kannon del río y la reconocieron. Hace siglos, la fe japonesa no veía necesidad de mantener a sus dioses y a sus budas en edificios separados, y el Senso-ji es uno de los lugares más claros que quedan para verlo: las personas que fundaron un templo budista son veneradas como kami, deidades sintoístas, a unos pasos de su salón principal.

La etiqueta cambia cuando cruzas. En el santuario, la forma es dos reverencias, dos palmadas, una reverencia; las palmadas que te contenías en el templo aquí sí corresponden. Cada mayo, en el fin de semana que se ancla al tercer sábado, este rincón tranquilo estalla en el Sanja Matsuri, uno de los festivales más desenfrenados de Tokio, cuando alrededor de 1,8 millones de personas llenan estas callejuelas a lo largo de tres días para llevar a los tres fundadores por las calles que un día pescaron y recorrieron.

Step 5: Volviendo a cruzar la puerta

Si vienes a la hora adecuada, te encontrarás con un Senso-ji completamente distinto. El recinto del templo nunca cierra. Las puertas del Salón Principal están abiertas desde las 6:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde —media hora más tarde de octubre a marzo—, pero las puertas, la pagoda y la larga entrada son de cualquiera, a cualquier hora, gratis.

Ven a las siete de la mañana, antes de que se levanten las persianas de Nakamise, y la gran puerta estará casi vacía, con el farol brillando sobre una calle barrida y silenciosa. Ven al caer la noche, una vez cerradas las tiendas, y los edificios estarán iluminados contra la oscuridad mientras un puñado de personas paseen sin prisa. Este es el Asakusa que los autobuses turísticos se pierden: el que, durante unos minutos, se siente como debió de sentirse para la gente que caminó aquí mil años antes que las multitudes.

Y entonces la ciudad regresa: los trenes, el humo de los bocados, las familias en los escalones. Los pescadores siguen aquí, llevados cada primavera por las mismas calles. La multitud empuja hacia la puerta, como lleva haciéndolo mil cuatrocientos años. Fuiste, por una tarde, una persona más en una larguísima fila de gente común que vino a este templo a pedir algo, y a alegrarse de haber venido.

Bueno saberlo

Cómo llegar: La estación de Asakusa la sirven cuatro líneas —la línea Ginza del Tokyo Metro, la línea Asakusa del Toei (usa la salida A4), la línea Tobu Skytree y el Tsukuba Express—, y el templo está a unos 5 minutos a pie desde cualquiera de ellas. En la línea Ginza, la salida 1 es la más cercana a Kaminarimon. Calcula unos 50 minutos en tren desde el aeropuerto de Haneda y alrededor de una hora y media desde Narita. El templo no tiene aparcamiento; para la visión de conjunto sobre trenes y abonos, consulta cómo moverte por Japón.

Horario y precio: El recinto está abierto las 24 horas y la entrada es totalmente gratuita. El Salón Principal abre de 6:00 a 17:00 (de 6:30 a 17:00 de octubre a marzo). Las tiendas de Nakamise suelen abrir alrededor de las 9:00 y cierran con el templo cerca de las 17:00.

Tiempo necesario: El recorrido básico —puerta, Nakamise, Salón Principal, pagoda— lleva alrededor de una hora. Añade el incensario, un omikuji, el Santuario de Asakusa y uno o dos bocados, y se convierte en un paseo relajado de 1,5 a 2,5 horas. Las calles de alrededor y la ribera del río Sumida llenan con facilidad medio día.

Cuándo visitar: Temprano por la mañana (antes de las 9:00 más o menos, cuando abre Nakamise) y por la tarde-noche (después de que cierren las tiendas, cuando los edificios están iluminados) es el Senso-ji tranquilo y fotogénico. Las mayores multitudes caen entre las 11:00 y las 15:00 aproximadamente. La lluvia también aligera la afluencia, y una entrada mojada e iluminada por faroles tiene su propia belleza silenciosa.

Fotografía: Las puertas, el farol, la pagoda y la calle son tuyos para fotografiar con libertad. La única línea delicada son las personas: intenta no encuadrar a alguien en plena oración ante la caja de ofrendas, y no fotografíes el sanctasanctórum interior. Medio segundo de atención hacia los demás visitantes es ese tipo de pequeña cortesía que los locales notan.

Templo y santuario, uno al lado del otro: Recuerda que el Senso-ji (el templo, con el incienso y el salón principal) y el Santuario de Asakusa (unos pasos al este, con la puerta torii) son dos lugares de culto diferentes. Manos juntas y en silencio en el templo; dos reverencias, dos palmadas, una reverencia en el santuario.

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Sitio web oficial: senso-ji.jp/english

Si las cosas no salen según lo planeado

Está imposiblemente lleno. Vuelve en los extremos del día. Hacia las 7:00 de la mañana el recinto está casi vacío, y de noche, una vez cerradas las tiendas, la puerta y la pagoda iluminadas son casi solo tuyas. El recinto nunca cierra, así que siempre hay una hora más tranquila.

Sacaste «kyo» (mala suerte) en tu omikuji. No te preocupes: este es el templo por el que el Senso-ji es famoso, y aquí kyo es tradición, no una maldición. Dobla el papelito, átalo al soporte cerca de los cajones y deja la mala suerte atrás. La propia enseñanza del templo es que se vuelve hacia el bien con paciencia. Con una sola vez basta; no hace falta seguir intentando sacar una mejor.

No estás seguro de cómo rezar, o aplaudiste sin querer. Nadie te está juzgando. Una moneda colocada con suavidad, las palmas juntas, una reverencia tranquila: eso es todo lo que hace falta en el templo, y aplaudir (que corresponde al santuario de al lado) es una confusión muy común y muy perdonable. La sinceridad importa más que hacer la forma a la perfección. Para saber más, tratamos la etiqueta de templos y santuarios en su propio artículo.

La calle comercial te resulta demasiado comercial. Es una de las calles comerciales más antiguas del país, y la tradición de bocados y souvenirs forma parte de la peregrinación aquí, no es una traición a ella. Los dulces frescos, hechos en el momento —ningyo-yaki, age-manju, galletas de arroz—, son las compras que de verdad valen la pena. Si lo de comprar no es lo tuyo, está perfectamente bien pasar de largo; llegar temprano hace que la calle sea mucho más fácil de recorrer.

Querías ver la famosa estatua de Kannon. No puedes, y nadie más puede tampoco. La imagen principal es un buda oculto desde el año 645, vedada incluso a los sacerdotes. Aquello ante lo que te inclinas es una presencia sostenida por la fe, que es el sentido más antiguo y profundo de este lugar. Una imagen sustituta se muestra solo una vez al año, el 13 de diciembre.

Llegaste de noche y el salón está cerrado. Las puertas del Salón Principal cierran a las 17:00, pero el recinto, la puerta, la pagoda y la entrada permanecen abiertos e iluminados. Una visita nocturna significa patios silenciosos y fotos sin obstáculos: simplemente admiras el salón desde fuera y todavía puedes atar un omikuji. Muchos dirían que es la mejor versión de Asakusa.

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Sources:

• Senso-ji Temple Official Website (English) — Founding history, hidden Kannon, post-war rebuilding, annual visitors
• Senso-ji Temple Official — History / 縁起 (Japanese) — Founding legend (628/645), common-people's faith, Edo-period character, ~30 million annual visitors
• Senso-ji Temple Official — Grounds Guide (Japanese) — Main hall hours, Kaminarimon lantern (3.9m / 3.3m / ~700kg), Hozomon, five-story pagoda, structures
• Senso-ji Temple Official — FAQ (Japanese) — Omikuji and the high proportion of kyo; the hidden principal image
• Asakusa Shrine Official Website — The three founders enshrined as deities; Sanja Matsuri
• JNTO — Sensoji Temple — Free admission, 24-hour grounds, access by four lines
• GO TOKYO (Official Tokyo Travel Guide) — Sensoji Temple — Incense-smoke custom, Nakamise, access