Senso-ji — Perché il tempio più antico di Tokyo non è mai stato pensato per essere silenzioso

Il significato

La mattina presto del 18 marzo 628, due fratelli pescatori — Hinokuma Hamanari e Hinokuma Takenari — tirarono su la rete dal fiume Sumida e vi trovarono impigliata una piccola statua. Non la riconobbero. Un anziano del posto, Haji no Nakatomo, sì: era Sho-Kannon, il bodhisattva della compassione. Trasformò la propria casa in una sala per accoglierla e passò il resto della vita al suo servizio. Nel 645, un monaco errante di nome Shokai costruì una vera sala dedicata a Kannon e, seguendo un sogno, sigillò via la statua come hibutsu — un Buddha nascosto. Da allora non è più stata mostrata a nessuno. Nemmeno il sommo sacerdote la guarda.

Così iniziò il Senso-ji. Non con un imperatore o un signore della guerra, ma con due uomini al lavoro sul fiume e un abitante del villaggio che sapeva cosa aveva tra le mani.

Questa origine ha deciso ogni cosa di questo luogo. Il Senso-ji non è mai diventato il tempio dei potenti. È diventato il tempio della gente che ci viveva attorno — pescivendoli, falegnami, attori, giocatori d'azzardo, madri che salivano i gradini con i bambini. Le sue sale sono bruciate e sono state ricostruite più volte nell'arco di quattordici secoli, e i registri stessi del tempio annotano che le riparazioni furono pagate dalle donazioni della gente comune — il che non fece che rafforzare il legame tra il tempio e gli abitanti del quartiere. All'epoca Edo, il recinto era cresciuto fino a diventare uno dei grandi quartieri di piacere della città: un luogo dove le persone venivano a pregare, a rilassarsi e a divertirsi, tutto insieme.

Quindi, se la tua prima impressione del Senso-ji è il rumore — un muro di bancarelle di souvenir, l'odore dei cracker di riso grigliati, trenta milioni di visitatori l'anno che si accalcano verso il portale — non sei capitato per caso su un luogo sacro rovinato dal turismo. Sei arrivato esattamente a ciò che questo tempio è da quattrocento anni. La folla non è d'ostacolo alla preghiera. Ad Asakusa, la folla fa parte della preghiera.

Cosa succede quando sei lì

Step 1: Il Portale del Tuono — Dove Asakusa si annuncia

Lo riconoscerai prima ancora di leggerne il nome. Una lanterna rossa alta quasi quattro metri pende al centro del portale: 3,9 metri di altezza, 3,3 metri di larghezza e circa 700 chilogrammi di carta, bambù e lacca. Sulla sua base, in caratteri neri, si legge Kaminarimon — Portale del Tuono. Due divinità guardiane stanno nelle nicchie ai due lati: Fujin, il dio del vento, a destra, e Raijin, il dio del tuono, a sinistra. Custodiscono questo passaggio, in una forma o nell'altra, da quando il portale fu eretto per la prima volta nel 942.

La lanterna sotto cui ti trovi è più recente di quanto sembri. Il portale bruciò nel 1865 e rimase assente per novantacinque anni. Fu ricostruito nel 1960 con una donazione personale di Matsushita Konosuke — il fondatore dell'azienda oggi chiamata Panasonic — che la offrì in segno di gratitudine dopo che alle preghiere recitate qui era seguito il sollievo da una lunga malattia. La lanterna attuale è la sesta, appesa nella primavera del 2020. Più o meno ogni dieci anni viene tolta e rifatta. Come il tempio stesso, l'oggetto più fotografato di Asakusa è qualcosa che le persone continuano a decidere di rinnovare.

Molti visitatori si fermano qui e fanno un piccolo inchino prima di varcare il portale. È il genere di gesto che è facile non notare ma che raramente sfugge ai giapponesi — un modo discreto per dire che capisci che la strada davanti a te è anche un cammino verso qualcosa.

Step 2: Nakamise — Dove il commercio incontra la preghiera

Varca il portale e ti ritrovi su Nakamise, una via dello shopping lunga circa 250 metri che corre dritta fino al portale interno del tempio. Ci sono ottantasette negozi, cinquantadue sul lato est e trentacinque su quello ovest, e molti di essi sono gestiti dalle stesse famiglie da generazioni. È una delle vie commerciali più antiche del Giappone. Le bancarelle sorgono su questo viale di accesso dal 1685 circa, quando il tempio concesse ai residenti delle vicinanze il diritto di fare affari qui in cambio dell'aiuto nel tenere pulito il recinto.

È questa la parte della visita che scommuove silenziosamente i viaggiatori più riflessivi. Sei venuto a vedere un tempio di milletrecento anni, e la strada che ci porta è fiancheggiata da cracker di riso, ventagli pieghevoli, ciondoli per il telefono e gelato soft. Può sembrare che il sacro sia stato soffocato dal negozio di souvenir.

Osserva cosa fanno i visitatori giapponesi, e compare un quadro diverso. Comprano un sacchetto di dolci ningyo-yaki ancora caldi. Provano uno yukata (un kimono leggero estivo). Ridono, scattano foto, mangiano camminando — e poi, qualche decina di metri più avanti, fanno silenzio, lasciano cadere una moneta nella cassetta e congiungono le mani. Nessuno sembra avere la sensazione di star facendo due cose in contraddizione. Perché qui non lo è mai stato. Lo spuntino e la preghiera condividono questa strada da trecento anni. Il Senso-ji è il luogo che ha deciso che non devi lasciare al portale il tuo io ordinario, affamato e contento per poterti presentare davanti a Kannon.

Step 3: La Sala Principale — Inchinarsi a ciò che non si può vedere

Oltre lo Hozomon, il portale interno — ricostruito nel 1964, da cui pendono giganteschi sandali di paglia alti quattro metri e mezzo e pesanti mezza tonnellata — la Sala Principale si apre davanti a te. La sala attuale fu completata nel 1958, risorta dalle ceneri del bombardamento incendiario che distrusse quella vecchia nella notte del 10 marzo 1945. Prima di salire i gradini, incontrerai un grande calderone di bronzo da cui si leva del fumo.

Questo è il jokoro, il bruciatore d'incenso, e si accompagna a un'usanza gentile e facoltativa: le persone attirano il fumo verso di sé con le mani e lo passano sulla parte del corpo che sperano di mantenere in salute — una spalla rigida, una testa stanca, un ginocchio dolorante. Nessuno avrà nulla da ridire se ti unisci, e nessuno avrà nulla da ridire se semplicemente guardi.

Alla sala vera e propria, l'etichetta è più semplice di quanto tu possa temere. Metti una moneta nella cassetta delle offerte senza gettarla, congiungi le palme in silenzio, inchinati, esprimi il tuo desiderio e inchinati di nuovo. Una cosa che vale la pena ricordare: questo è un tempio buddhista, quindi non si batte le mani — battere le mani è cosa da santuario shintoista. Se desideri il quadro completo di ciò che i giapponesi notano in silenzio quando i visitatori pregano nei templi e nei santuari, lo trattiamo a parte.

Ciò verso cui ti stai inchinando è la Kannon nascosta — la stessa statua che i pescatori trovarono, sigillata via dal 645. Non puoi vederla. Quasi nessuno l'ha mai vista. La venerazione qui non ha mai avuto a che fare con il guardare un oggetto sacro; ha a che fare con il porsi di fronte a una presenza che si accoglie con fede.

È anche qui che potresti incontrare la tradizione più chiacchierata del Senso-ji. Estrai un omikuji — un foglietto della fortuna — dai cassetti vicino alla sala, e c'è una concreta possibilità che dica kyo: sfortuna. Il Senso-ji è noto in tutto il Giappone per distribuire kyo molto più spesso di altri templi, e a volte i viaggiatori lo estraggono e vanno in panico silenzioso, certi di aver maledetto il proprio viaggio. La risposta del tempio stesso è rassicurante: si tratta semplicemente del vecchio set di responsi, immutato, così come è sempre stato estratto — e kyo non è un verdetto. L'usanza è piegare il foglietto, legarlo all'apposita rastrelliera e lasciarsi alle spalle la sfortuna; con pazienza e cuore sincero, dice il tempio, essa si volge verso il bene. In altre parole, la peggiore sorte di Asakusa arriva con le istruzioni per lasciarla andare.

Step 4: La Pagoda e il Santuario qui accanto

Alla sinistra della Sala Principale si erge la pagoda a cinque piani, alta circa cinquantatré metri, ricostruita nel 1973. Il suo piano più alto custodisce reliquie del Buddha, donate al Senso-ji da un tempio dello Sri Lanka nel 1966. Come quasi tutto qui, è una ricostruzione moderna di qualcosa di antico — eretta per la prima volta nel 942, perduta nella guerra e ricostruita.

Cammina a est della Sala Principale e attraversi, senza alcun cartello a segnalartelo, dal tempio buddhista a un santuario shintoista. Questo è l'Asakusa Jinja, conosciuto affettuosamente come Sanja-sama, "il santuario dei tre". I tre che onora sono i due pescatori e l'anziano della storia delle origini — gli uomini che tirarono fuori Kannon dal fiume e la riconobbero. Secoli fa, la fede giapponese non sentiva il bisogno di tenere i propri dèi e i propri buddha in edifici separati, e il Senso-ji è uno dei luoghi rimasti più nitidi in cui vederlo: le persone che fondarono un tempio buddhista sono venerate come kami, divinità shintoiste, a pochi passi dalla sua sala principale.

L'etichetta cambia quando attraversi. Al santuario, la forma è due inchini, due battiti di mani, un inchino — i battiti che ti trattenevi dal fare al tempio ora sono al loro posto. Ogni maggio, nel fine settimana ancorato al terzo sabato, questo angolo tranquillo esplode nel Sanja Matsuri, una delle feste più sfrenate di Tokyo, quando circa 1,8 milioni di persone riempiono questi vicoli nell'arco di tre giorni per portare i tre fondatori attraverso le strade che un tempo essi pescarono e percorsero.

Step 5: Tornare indietro attraverso il portale

Se vieni all'ora giusta, incontrerai un Senso-ji del tutto diverso. Il recinto del tempio non chiude mai. Le porte della Sala Principale sono aperte dalle 6:00 del mattino alle 17:00 della sera — mezz'ora più tardi da ottobre a marzo — ma i portali, la pagoda e il lungo viale di accesso appartengono a chiunque, a qualsiasi ora, gratuitamente.

Vieni alle sette del mattino, prima che si alzino le saracinesche di Nakamise, e il grande portale si erge quasi vuoto, la lanterna che brilla su una strada spazzata e silenziosa. Vieni dopo il buio, una volta che i negozi hanno chiuso, e gli edifici sono illuminati contro la notte mentre poche persone scivolano via senza fretta. Questa è l'Asakusa che i pullman turistici si lasciano sfuggire — quella che, per qualche minuto, dà la sensazione di com'era per le persone che camminavano qui mille anni prima della folla.

E poi la città ritorna: i treni, il fumo degli spuntini, le famiglie sui gradini. I pescatori sono ancora qui, portati ogni primavera attraverso le stesse strade. La folla si accalca verso il portale, come fa da quattordici secoli. Per un pomeriggio sei stato una persona in più in una lunghissima fila di persone comuni venute a questo tempio a chiedere qualcosa, e a essere felici di essere venute.

Buono a sapersi

Come arrivare: La stazione di Asakusa è servita da quattro linee — la Tokyo Metro Ginza Line, la Toei Asakusa Line (usa l'Uscita A4), la Tobu Skytree Line e il Tsukuba Express — e il tempio è a circa 5 minuti a piedi da ciascuna di esse. Sulla Ginza Line, l'Uscita 1 è la più vicina al Kaminarimon. Calcola circa 50 minuti di treno dall'aeroporto di Haneda e circa un'ora e mezza da Narita. Il tempio non ha parcheggio; per il quadro più ampio di treni e abbonamenti, vedi come muoversi in Giappone.

Orari e costo: Il recinto è aperto 24 ore su 24 e l'ingresso è del tutto gratuito. La Sala Principale è aperta dalle 6:00 alle 17:00 (dalle 6:30 alle 17:00 da ottobre a marzo). I negozi di Nakamise di solito aprono intorno alle 9:00 e chiudono insieme al tempio verso le 17:00.

Tempo necessario: Il percorso essenziale — portale, Nakamise, Sala Principale, pagoda — richiede circa un'ora. Aggiungi il bruciatore d'incenso, un omikuji, il Santuario di Asakusa e uno spuntino o due e diventa un rilassato 1,5-2,5 ore. Le strade circostanti e il lungofiume Sumida riempiono facilmente mezza giornata.

Quando andare: Il primo mattino (prima delle 9:00 circa, quando apre Nakamise) e la sera (dopo la chiusura dei negozi, quando gli edifici sono illuminati) sono il Senso-ji calmo e fotogenico. La folla più intensa si concentra tra le 11:00 e le 15:00 circa. Anche la pioggia dirada la folla — e un viale bagnato, illuminato dalle lanterne, ha una sua quieta bellezza.

Fotografia: I portali, la lanterna, la pagoda e la strada sono tuoi da fotografare liberamente. L'unica linea gentile sono le persone: cerca di non inquadrare qualcuno in piena preghiera alla cassetta delle offerte, e non fotografare il sancta sanctorum interno. Mezzo secondo di attenzione verso gli altri visitatori è il genere di piccola cortesia che la gente del posto nota.

Tempio e santuario, fianco a fianco: Ricorda che il Senso-ji (il tempio, con l'incenso e la sala principale) e il Santuario di Asakusa (a pochi passi a est, con il portale torii) sono due luoghi di culto diversi. Mani giunte e in silenzio al tempio; due inchini, due battiti di mani, un inchino al santuario.

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Sito ufficiale: senso-ji.jp/english

Se le cose non vanno come previsto

C'è una folla impossibile. Torna ai margini della giornata. Entro le 7:00 del mattino il recinto è quasi vuoto, e dopo la chiusura dei negozi la sera il portale e la pagoda illuminati sono quasi tutti per te. Il recinto non chiude mai, quindi c'è sempre un'ora più tranquilla.

Hai estratto "kyo" (sfortuna) dal tuo omikuji. Non preoccuparti — questo è il tempio per cui il Senso-ji è famoso, e qui kyo è tradizione, non una maledizione. Piega il foglietto, legalo alla rastrelliera vicino ai cassetti e lasciati alle spalle la sfortuna. L'insegnamento stesso del tempio è che essa si volge verso il bene con la pazienza. Un'estrazione è sufficiente; non c'è bisogno di continuare a provare per ottenerne una migliore.

Non sei sicuro di come pregare, o hai battuto le mani per sbaglio. Nessuno ti sta giudicando. Una moneta posata con delicatezza, le palme unite, un inchino silenzioso — è tutto ciò che serve al tempio, e battere le mani (cosa che appartiene al santuario qui accanto) è un equivoco molto comune e molto perdonabile. La sincerità conta più della forma perfetta. Per saperne di più, trattiamo l'etichetta di templi e santuari in un articolo a parte.

La via dello shopping sembra troppo commerciale. È una delle vie commerciali più antiche del Paese, e la tradizione degli spuntini e dei souvenir fa parte del pellegrinaggio qui, non ne è un tradimento. I dolci freschi, preparati sul momento — ningyo-yaki, age-manju, cracker di riso — sono gli acquisti davvero degni di nota. Se lo shopping non fa per te, va benissimo attraversare la via dritto fino in fondo; arrivare presto rende la strada molto più facile da percorrere.

Volevi vedere la famosa statua di Kannon. Non puoi — e non può nessun altro. L'immagine principale è un Buddha nascosto dal 645, sottratta alla vista persino dei sacerdoti. Ciò a cui ti inchini è una presenza accolta per fede, che è il senso più antico e profondo di questo luogo. Un'immagine sostitutiva viene mostrata una sola volta all'anno, il 13 dicembre.

Sei arrivato di notte e la sala è chiusa. Le porte della Sala Principale chiudono alle 17:00, ma il recinto, il portale, la pagoda e il viale di accesso restano aperti e illuminati. Una visita serale significa cortili silenziosi e foto senza ostacoli — basta ammirare la sala da fuori e puoi comunque legare un omikuji. Molti direbbero che è la versione migliore di Asakusa.

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Sources:

• Senso-ji Temple Official Website (English) — Founding history, hidden Kannon, post-war rebuilding, annual visitors
• Senso-ji Temple Official — History / 縁起 (Japanese) — Founding legend (628/645), common-people's faith, Edo-period character, ~30 million annual visitors
• Senso-ji Temple Official — Grounds Guide (Japanese) — Main hall hours, Kaminarimon lantern (3.9m / 3.3m / ~700kg), Hozomon, five-story pagoda, structures
• Senso-ji Temple Official — FAQ (Japanese) — Omikuji and the high proportion of kyo; the hidden principal image
• Asakusa Shrine Official Website — The three founders enshrined as deities; Sanja Matsuri
• JNTO — Sensoji Temple — Free admission, 24-hour grounds, access by four lines
• GO TOKYO (Official Tokyo Travel Guide) — Sensoji Temple — Incense-smoke custom, Nakamise, access