仙台と松島 — 言葉を超えた湾、そして木々を植えた殿様

この場所の意味

元禄二年(1689年)の夏、日本の歴史上もっとも名高い俳人が、日本でもっとも名高い景色の前に立ち——そして、一句も詠めなかった。

その人の名は松尾芭蕉。彼は何週間も北へ歩き続け、その旅は後に『おくのほそ道』として結実する。道すがら句を詠みながら歩いてきた芭蕉にとって、松島こそが旅の頂点になるはずだった。その紀行文のなかで、彼は持てる言葉をすべて尽くそうとする。これは日本第一の絶景であり、中国の名だたる湖沼に並べても「恥じない」ものだと書き、島々は「美人の顔を粧ふ」ようだと讃える。けれど、そこで彼は筆を止めてしまう。この景色を、どの絵師が描き切れよう、どの詩人が言葉に尽くせよう——そう問いかけて口を閉ざし、横になっても、眠れない。松島で芭蕉が書き留めた句は、彼自身のものではなかった。旅の同行者、曾良の句だったのである。

ここを訪れる人がいまも口ずさむ、あの有名な小さな句——松島や ああ松島や 松島や——は、実は芭蕉のものではない。それが活字として初めて現れるのは、彼の没後一世紀以上を経た文政三年(1820年)のことで、田原坊という狂歌師の作とされている。芭蕉のほんとうの讃辞は、沈黙そのものだった。彼は松の島々の湾を詠もうとして訪れ、その美しさが、彼の手から言葉を奪い去ったのだ。

これが、松島があなたに最初に求めるものである。劇的で壮大なスペクタクルを追うのではなく、低く、静かで、どこか恥じらうような美しさの前に立つこと——カメラを拒むその美は、この言語の最大の筆をも拒んだ美なのだ。そして、もうひとつ、目の前にありながら見えにくいものがある。この湾は、手つかずの自然ではない。およそ260の島々の頂を飾る松は、何世紀ものあいだ手入れされ、剪定されてきた。島々には名がつけられ、序列があり、慈しまれてきた。ひとりの武将、伊達政宗が、国の遠くから運ばせた杉でこの地の大寺を建て直し、西に自らの城下町——いまも杜の都と呼ばれる仙台——を築き、家臣に命じて街路に森を植えさせた。言葉を超えた湾と、その木々を植えた殿様。この両方を心にとどめれば、あなたはここで、絵葉書よりもずっと多くのものを見ることになるだろう。

現地で起きること

その一:杜の都、仙台

旅は仙台から始まる。ここを足早に通り過ぎてしまうのは惜しい。東北地方最大の都市であり、東京から新幹線で北へ90分。仙台はしばしば単なる乗り換え地点——松島へ行くために列車を乗り換える場所——として扱われる。けれど物語のすべては、ここから始まる。なぜなら、この海岸を形づくった殿様に最初に出会うのが、仙台だからである。

仙台は四百年のあいだ、杜の都、すなわち木々の都と呼ばれてきた。この名は、ただの詩的な飾りではない。1600年ごろ伊達政宗がこの町を開いたとき、彼は家臣たちに屋敷へ杉、竹、栗、梅を植えさせた——一つには飢饉への備えとして、一つには防風林として——やがて町全体が緑に包まれた。仙台が「もり」に充てる文字、杜という字は、野生の森を意味しない。人々がともに手入れする木立を意味する。仙台の緑は、はじめから人の手で育てられたものだったのだ。

ただ、いま目にする緑が政宗のものではないことは、知っておく価値がある。古い杜の都は1945年の空襲で焼けた。いまの仙台にその名を与えている緑の並木——とりわけ定禅寺通のケヤキのトンネル——は、戦後に意図して植え直されたものだ。これは、木々を失い、それをふたたび育てることを選んだ町なのである。中心街のはずれの木立に覆われた丘の上には、政宗が築いた青葉城の跡が残る。城そのものはほとんど残っておらず、見事な石垣だけが立っているが、彼の騎馬の銅像はいまもそこにあり、自らが植えた町を、はるか太平洋まで見渡している。腹を空かせて丘を下りたら、戦後の仙台が生んだ一品を食べよう——牛タン、すなわち焼いた牛の舌を、麦飯とテールスープとともに定食でいただく。そして列車に乗り込むときも、あの殿様のことを忘れずに。あなたはこれから、彼が植えたもうひとつの寺にも出会うのだから。

その二:列車と、二つの松島

仙台から湾までは、ローカル線の仙石線でおよそ40分。出かける前にひとつ、正しく押さえておきたいことがある。これで多くの人がつまずくからだ。松島には鉄道の駅が二つあり、海のそばにあるのはそのうち一つだけなのである。

降りるのは松島海岸駅——海岸とはまさに海べりのこと——で、駅の正面に湾が広がっている。遊覧船の桟橋も、朱塗りの橋も、寺々も、すべて徒歩数分の圏内だ。もう一方の、東北本線にある素っ気ない名の松島駅は、いかにも近そうに聞こえるが、町の反対側にあり、あなたが見に来たもののすべてから歩いて15〜20分も離れている。日本の観光当局でさえ、大文字でこう明記している——松島ではなく、松島海岸で降りなさい、と。地方の鉄道パスを使い、新幹線とこうした小さなローカル線がどうつながっているのか知りたい人は、まず鉄道で巡る日本の移動に目を通しておくとよい。

列車が水際を走るにつれて、車窓に島々が現れはじめる。浅い海から立ち上がる、松に覆われた小さな深緑のこぶ。よく見ると、松はぼさぼさではなく、形が整えられている。列車の窓越しにさえ、手入れの跡が見てとれるのだ。

その三:芭蕉が言葉を失った場所

水際まで歩くと、まず迎えてくれるのが五大堂。岩の小島の連なりの上に立つ、小さく黒ずんだ堂で、どの絵葉書にも写る、松島の象徴である。伊達政宗が1604年に再建したもので、寺はこれを東北に現存する最古の桃山様式の建物と称している。ここへ渡るには、すのこ状の床を持つ朱塗りの橋を二つ越える——透橋、すなわち「透けて見える橋」だ。足下に隙間があり、その下を海が動くのが見える。人を立ち止まらせ、心を向けさせるために、こうして造られた。いまもその働きは変わらない。

ここから、湾の全体が開ける。およそ260の松に覆われた島々が、見渡すかぎりの水面に散らばっている。これは日本三景——にほんさんけい——のひとつだ。儒学者の林鵞峰が1643年に著した書のなかで、特に讃えた三つの景色(天橋立、そして社のある島宮島とともに)である。およそ四百年を経たいまも、その評価は揺るがない。人々はまさにこの景色を見に、何世紀ものあいだ訪れてきた。そして、こここそが、芭蕉が沈黙した場所である。しばらく佇めば、その理由が感じられるかもしれない。ここの美しさは、雷鳴のような衝撃ではない。低く、広く、静かで、自らを声高に告げようとはしないのだ。

その静けさゆえに、「松島は過大評価だ」とつぶやきながら去る人もいる——劇的なものを身構えて訪れ、もっとやさしいものに出会ってしまうからだ。もしそんな思いがよぎったら、思い出してほしい。日本の詩歌でもっとも目の利く人物が、まったく同じ問題に突き当たり、唯一の誠実な答えは口をつぐむことだ、と結論づけたのである。松島が報いるのは、ひと目で済ます視線ではなく、辛抱強さだ。(まったく同じ北への旅の、さらに数日先で、この同じ俳人が、消えた黄金の都の跡に立ち、今度はちゃんと言葉を見いだした——この言語でもっとも有名な哀傷、「夏草や兵どもが夢の跡」である。その場所が平泉であり、この二つは静かに完璧な一対をなす。一方の景色は芭蕉に失われたものを悼ませ、もう一方は、いまも生きるものの前で彼を言葉なくさせた。)

そっと付け加えておけば、これらの島々は、ただ美しいだけではない。連なる島々は、つねに内湾を守ってきた。町はこう記している——2011年の大震災のときもそれは同じで、島々がこの海岸を襲った波をやわらげ、松島はふたたび訪れる人を迎えることができた、と。湾をきちんと見るなら、水の上へ出るとよい。遊覧船はおよそ50分で島々をめぐり、通り過ぎる奇岩に名を呼びながら案内してくれる。少し追加料金を払えば、開放された上甲板にも上がれる——晴れた日にはうっとりするほど心地よく、冬の風のなかではきりりと身が引き締まる。

その四:運ばれた杉で建てられた寺

内陸へ少し歩くと、瑞巌寺にたどり着く。湾の精神的な中心であり、松島の美が見いだされた以上に「つくられた」ものであることの、もっとも明らかな証である。九世紀の天台宗の僧にその起源をたどる禅寺で、現在の姿に建て直したのは伊達政宗、1604年から1609年にかけてのことだった——五年がかりの工事のために、政宗は遠い紀伊、すなわち南の聖なる半島の近くから、最上の檜と杉を取り寄せ、京を囲む畿内から百三十人の名工を呼び寄せた。こうして生まれた本堂と庫裡は、日本の国宝に指定されている。杉並木を抜け、かつて僧が座した岩肌に掘られた洞窟のかたわらを通って参道を進めば、内には桃山の世の金箔と絵で彩られた部屋が待っている。つまり、この「自然の」湾の聖なる中心でさえ、遠くから取り寄せられ、形づくられ、人の手で運ばれてきたのだ。瑞巌寺のような現役の寺での、ささやかな作法——どこで一礼し、どこで静かにしているか——は寺社を訪ねるときにまとめてある。どれも難しいことではない。

その隣、より小さく緑の濃いのが円通院。1647年に、政宗の孫で十九歳で亡くなった若き殿様、伊達光宗の菩提寺として建てられた。いまは庭園で名高い——石庭、苔庭、そしてバラ庭で、そのうちのひとつは江戸の名匠、小堀遠州の作と伝えられる——さらに、ひとつ興味深いものがある。霊廟の内には、寺の伝えによれば、はるばるローマまで渡った、かつての伊達家の使節を讃えるという西洋のバラが描かれているのだ。初夏にはバラが咲き、秋には楓が色づいて、寺は日が暮れてからそれを灯す。若き殿様の墓前に静かに一礼することは、ここでは少しも場違いではない。小さなお辞儀の力は、こうした場所でこそ、日本のどこにも劣らず深く感じられる。

その五:景色のために登り、そしてカメラを置く

ここに、ほとんどの人が見落とすこと、そして失望のいっさいを癒す処方箋がある。松島のあの有名な景色は、実は混み合った水際から見るものではない。丘の上から見るものなのだ。湾を取り囲むように、四つの展望地が四大観として知られている。それぞれに古い呼び名がある——壮観、麗観、偉観、幽観。なかでもいちばん写真に撮られる、大高森という丘からは、散らばる島々がいっせいに、この湾を伝説にした箱庭のような景色へと立ち上がる。たどり着くには少しの労力がいる——バスかタクシーで行き、坂を歩いて登る——けれど、その労力こそが、ここまで来た人々を、桟橋から一時間だけ眺めた人々とは違うかたちで、松島を記憶させるのである。

そして、たどり着いたら、ひとつ試してほしい。写真を一枚だけ撮って、あとはカメラをしまうのだ。松島はいつの世も、収めるのが難しい——低すぎ、広すぎ、静かすぎて、画面のなかに収まらない——それこそ、芭蕉が筆で突き当たったのと同じ困難だ。この湾は、つかまえようとする者には報いない。ただ眺めようとする者にこそ報いる。同じ心ばえが、日本のもっとも美しい場所での写真の作法の背後にもある——あるものは、スマホではなく眼に収めるべく、そこにあるのだ。

立ち去る前に、しばらく丘に腰を下ろしてみよう。あなたは北へ、この言語の最大の俳人を打ち負かした湾までやって来た。木々を町に育て、杉の森を寺まで運んだ殿様が、四世紀にわたって植え、剪定し、手入れしてきた湾だ。なぜ芭蕉が沈黙したのか——なぜひとつの美が、言葉には完璧すぎながら、それでもあなたにただ心を向けることだけを求めるのか——それを理解すれば、あなたは松島を、仙台を、そしてこの国がもっとも美しい場所をいつも愛してきた、その辛抱強く、意を尽くしたやり方を、理解したことになる。

知っておくと安心なこと

行き方: 仙台は東京からJR東北新幹線で約90分(はやぶさ号。ジャパン・レール・パスで利用可能)。仙台から湾までは、ローカル線のJR仙石線で松島海岸駅まで約40分(約410円)。松島駅ではなく松島海岸駅で降りること——松島駅は町の反対側にあり、見どころから歩いて15〜20分かかる。仙台市内では、レトロなるーぷる仙台の循環バス(1回約260円、一日乗車券630円)が城跡、瑞鳳殿、中心街を結んでいる。新幹線、ローカル線、各種パスがどうつながっているかは、日本での移動を参照。

湾の遊覧船: 観光船は松島海岸駅のそばの桟橋から出て、約50分で島々をめぐる。料金は大人およそ1,500円、子ども750円(6歳未満無料)で、開放された上甲板はおよそ600円の追加。船は通年運航で、おおむね9:00から16:00まで1時間に1便ほど(最終便は冬には運休になることが多い)。冬には牡蠣をテーマにしたランチクルーズが登場する。

寺院と拝観料(松島): 瑞巌寺は大人およそ1,000円(宝物館を含む)、所要30〜40分。山門は8:30に開き、閉門時刻は季節とともに早まっていく。五大堂は無料。円通院はおよそ500円(9:00〜16:00、冬は少し短い)。茶室の観瀾亭はおよそ300円、植物の島福浦島へ長い朱塗りの橋を渡るのはおよそ200円(子ども100円)。

仙台市内: 伊達政宗の絢爛な霊廟、瑞鳳殿(戦後に再建)はおよそ570円。青葉城跡そのものは無料で歩ける。小さな資料館はおよそ700〜770円。

訪れるのによい時期: 松は常緑なので、湾はどの季節も見応えがある——とはいえ、見ごろの瞬間はある。紅葉はおよそ10月中旬から11月下旬がピークで、このころ円通院は日が暮れてから楓を灯す。松島に昇る満月は、政宗の時代から愛でられてきた。冬は牡蠣の季節(松島かき祭りは2月初旬)、春には西行戻しの松公園の丘に桜が咲く。仙台では、盛大な七夕まつりが8月6〜8日に色とりどりの吹き流しで街を埋め、光のページェントが12月のあいだ中、ケヤキ並木を灯す。季節が旅をどう形づくるかは、日本を訪れるのによい時期を参照。

「過大評価」について、ひとこと: 劇的でそびえ立つような風景を期待して、低く、やわらかく、繊細なものに出会う人がいる。そのやさしさこそが、すべての肝心なところなのだ——それゆえに芭蕉は、まくし立てるのではなく沈黙した。松島にゆったりと半日をあてて、水の上へ出て、丘の上のひとつの景色まで登ってみてほしい。そうすれば、けっして過大評価などとは感じないはずだ。

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公式サイト: matsushima-kanko.com(松島観光協会)、zuiganji.or.jp(瑞巌寺)、sentabi.jp(仙台観光)

もし思いどおりにいかなかったら

松島の駅を間違えて降りてしまった。 これがいちばんよくある取り違えだ。松島駅(東北本線)は町の反対側にある。あなたが行きたいのは、湾のすぐそばの松島海岸駅(仙石線)のほうだ。もし間違ったほうにいたら、歩いて15〜20分か、ローカル線で一駅戻ればいい——これで帰りの分も覚えられた。

なんだか拍子抜け——ほとんど過大評価に思えた。 あなたは名高い人と同じ仲間だ。日本史上最大の俳人がまったく同じ反応をして、唯一の誠実な答えは沈黙だと心を決めたのである。松島は静かな美しさであって、華々しいものではない。直し方はたいてい同じ二つだ——水の上へ出ること、そして四大観のひとつ、丘の上の景色まで登ること。上から、全体を見れば、湾はその名声を勝ち取ったあの景色になる。

遊覧船が短く感じた、あるいは甲板が寒かった。 50分あれば主な島々をひとめぐりして、その名を聞くには十分だ。標準の下甲板は冬でもしっかり暖かい。開放された上甲板は晴れた日の楽しみであって、必須ではない。風が強ければ、下にいて窓越しに眺めればいい——肝心なものは何も見逃さない。

五大堂は無料なのに、なぜ瑞巌寺は拝観料がいるのか気になった。 五大堂は岩の上の小さな開けた堂。瑞巌寺は国宝——政宗が五年をかけ、国じゅうから運ばせた杉と百三十人の名工とで建て直した、ひとそろいの寺院である。杉並木、岩を掘った洞窟、そして彩色された桃山の堂が、その報いだ。時間や予算が限られているなら、五大堂と無料の水際だけでも、あの景色の核心は得られる。

水際だけ見て帰ってしまった。 ここでいちばんよくある心残りだ。水際は混んでいて平板だが、あの景色——どのポスターにも載っているもの——は丘の上からのものだ。半日でもあるなら、大高森か、ほかの四大観のひとつまで登ってほしい。それが、松島に「行った」ことと、松島を「見た」ことの違いになる。

仙台は何もすることがないように感じた。 仙台は「ただの乗り換え地点」という評判が言うよりも、ゆっくり見る価値がある——杜の都の並木、政宗の像と海への眺めを持つ城の丘、瑞鳳殿の霊廟群、提灯に灯された横丁、そしてここで生まれた牛タン。仙台に半日、松島に半日で、無理なく満ち足りた組み合わせになる。

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Sources:

• Matsushima Tourism Association — official English site — Matsushima as one of the Three Views of Japan; the "260 small pine-covered islands"; the bay cruises; Date Masamune's positioning of Zuiganji and Kanrantei for moon-viewing; and the association's own note that 2011 tsunami damage was "relatively minimal thanks to the islands surrounding and shielding the bay"
• Official Three Views of Japan site (Nihon Sankei) — Matsushima, Amanohashidate and Miyajima as the three views praised by the Confucian scholar Hayashi (Shunsai Hayashi / Hayashi Gaho) in his 1643 book; "the 260 pine-clad islands of Matsushima… have fascinated the Japanese people for over 1000 years"
• JNTO — Matsushima — the roughly 260 islands of Matsushima Bay; the explicit instruction to alight at Matsushima-Kaigan Station (Senseki Line), "not Matsushima Station," and the four hilltop Matsushima Shidaikan viewpoints
• Zuiganji Temple — official English — the Zen temple (Myoshinji school of the Rinzai sect) tracing its origin to the Tendai monk Jikaku Daishi Ennin; rebuilt by Date Masamune, construction begun 1604 and completed 1609, with 130 master craftsmen from the Kinai region; the main hall (Hondo) and living quarters (Kuri) designated National Treasures; ¥1,000 admission including the treasure museum
• Zuiganji — history and Godaido — the chronology of the temple; Godaido rebuilt by Masamune in 1604, "the oldest extant Momoyama-architecture building in the Tohoku region," its twelve-zodiac carvings, and the Godai Myoo statues opened to the public only once every 33 years (next in 2039); Basho's 1689 visit
• Entsuin Temple — official — the 1647 founding as the memorial temple of Date Mitsumune, grandson of Masamune; the Sankeiden mausoleum; the four gardens including a Kobori Enshu garden; the Western rose motif described by temple tradition as honoring the Hasekura Tsunenaga embassy to Europe; ¥500 admission
• Town of Matsushima — Kanrantei — the Kanrantei pavilion, said to be a structure of Fushimi-Momoyama Castle granted to Date Masamune by Toyotomi Hideyoshi and known as the "Moon-Viewing Palace," with Kano-school gold-ground paintings; admission information
• Tohoku Tourism — Fukuurajima — the 252-metre vermillion Fukuura Bridge ("Encounter Bridge") to the botanical island of Fukuurajima, its roughly 250 plant species, and the ¥200 / ¥100 crossing toll
• City of Sendai — "City of Trees" (Mori no Miyako) — the origin of Sendai's "City of Trees" identity in Date Masamune's encouragement of estate-grove planting, the loss of the green in the 1945 air raid, and the post-war replanting of the Aoba-dori and Jozenji-dori street trees
• Sendai Tourism (sentabi.jp) — Aoba Castle and Zuihoden — Date Masamune's founding of Sendai Castle (Aoba Castle) on Mount Aoba in 1601; Zuihoden, his mausoleum, built 1637, designated a National Treasure in 1931, destroyed in the war and rebuilt in 1979
• Sendai Tanabata Festival — official — the August 6–8 festival dating to the era of Date Masamune, one of the Tohoku region's great festivals, drawing more than two million visitors
• Yamagata University Museum — Basho's Narrow Road (Matsushima) — that Basho recorded no haiku of his own at Matsushima, leaving only his companion Sora's verse; the leading scholarly reading that his deliberate silence expressed the depth of his admiration; and that the popular verse "Matsushima ya, ah Matsushima ya, Matsushima ya" was in fact written by another, later author
• Motsuji Temple / Gikeido — Basho at Hiraizumi — Basho's 1689 visit to Hiraizumi on the same Oku no Hosomichi journey, and the summer-grass haiku he composed there — the contrast with his silence at Matsushima

Photographs: Matsushima Bay from the Saigyo-Modoshi-no-Matsu overlook by Kimon Berlin (CC BY-SA 2.0); the Sukashibashi bridge to Godaido by Keihin Nike (京浜にけ, CC BY-SA 3.0) — both via Wikimedia Commons.