Sendai e Matsushima — una baia oltre le parole, e il signore che ne piantò gli alberi

Il significato

Nell'estate del 1689, il poeta più celebre della storia giapponese giunse davanti al panorama più celebre del Giappone — e non riuscì a comporre un solo verso.

Si chiamava Matsuo Basho, e aveva camminato verso nord per settimane lungo il viaggio che sarebbe diventato Oku no Hosomichi, lo Stretto sentiero verso il profondo Nord, componendo strada facendo. Matsushima doveva essere il culmine. Nella sua prosa attinge a tutto ciò che possiede: è il panorama più bello di tutto il Giappone, scrive, uno che "non ha nulla da invidiare" ai famosi laghi della Cina; le isole si ergono "come una bella donna appena truccata." E poi si ferma. Quale pittore potrebbe mai dipingere questo, si domanda, quale poeta esaurirlo in parole? — e chiude la bocca, si sdraia, e scopre di non riuscire a dormire. L'unico verso che annota a Matsushima non è suo. Appartiene al suo compagno di viaggio, Sora.

La famosa piccola poesia che i visitatori ancora citano qui — Matsushima ya, ah Matsushima ya, Matsushima ya — non fu mai di Basho. Compare per la prima volta in stampa nel 1820, più di un secolo dopo la sua morte, attribuita a un poeta di versi comici di nome Tawara-bo. Il vero omaggio di Basho fu il silenzio. Venne alla baia delle isole di pini per scrivere, e la bellezza gli tolse le parole di mano.

Questa è la prima cosa che Matsushima ti chiede: non di rincorrere uno spettacolo drammatico e travolgente, ma di sostare davanti a una bellezza bassa, quieta, quasi timida — quel tipo di bellezza che resiste a una fotocamera così come resistette al più grande pennello della lingua giapponese. E c'è una seconda cosa, nascosta in piena vista. Questa baia non è selvaggia. Le sue circa 260 isole sono coronate di pini potati e curati da secoli; le isole hanno un nome, una gerarchia, e sono amate. Un uomo, il signore della guerra Date Masamune, ricostruì il suo grande tempio con cedro trasportato da un capo all'altro del paese, e disegnò la sua città a ovest — Sendai, ancora chiamata la Città degli alberi — facendo piantare ai suoi una foresta dentro le strade. Una baia oltre le parole, e un signore che ne piantò gli alberi: tieni a mente entrambe le cose, e qui vedrai molto più di una cartolina.

Cosa succede quando sei lì

Tappa 1: Sendai, la Città degli alberi

Si comincia a Sendai, e vale la pena non attraversarla di fretta. La città più grande della regione del Tohoku, novanta minuti a nord di Tokyo in treno proiettile, Sendai viene spesso trattata come un semplice snodo — il luogo in cui si cambia treno per Matsushima. Ma tutta la storia inizia qui, perché è a Sendai che incontri per la prima volta il signore che plasmò questa costa.

Da quattrocento anni Sendai è chiamata Mori no Miyako, la Città degli alberi. Il nome non è un ornamento poetico. Quando Date Masamune fondò la città intorno al 1600, ordinò ai suoi vassalli di piantare nelle loro proprietà cedri, bambù, castagni e susini — in parte come riparo contro la carestia, in parte come frangivento — finché l'intera città non fu avvolta nel verde. Il carattere che la città usa per "alberi," mori scritto 杜, non indica una foresta selvaggia; indica un boschetto che le persone curano insieme. Il verde di Sendai è sempre stato qualcosa di coltivato a mano.

Vale la pena sapere che il verde che vedi oggi non è quello di Masamune. L'antica Città degli alberi bruciò nei bombardamenti aerei del 1945, e i viali frondosi che oggi danno il nome a Sendai — soprattutto il tunnel di zelkove di Jozenji-dori — furono deliberatamente ripiantati in seguito. Questa è una città che perse i suoi alberi e scelse di farli ricrescere. In cima alla collina boscosa al margine del centro sorge il sito del Castello di Aoba, la fortezza che Masamune costruì; non ne sopravvive quasi nulla se non le grandi mura di pietra, eppure la sua statua di bronzo cavalca ancora lassù, con lo sguardo rivolto alla città che piantò, fino al Pacifico. Scendi affamato e mangia ciò che Sendai inventò dopo la guerra — il gyutan, lingua di manzo alla griglia, servita in menù completo con riso d'orzo e zuppa di coda di bue — e tieni a mente il signore mentre sali sul treno. Stai per incontrare anche il tempio che lui piantò.

Tappa 2: Il treno, e le due Matsushima

Da Sendai ci vogliono circa quaranta minuti per raggiungere la baia con la linea locale Senseki, e c'è una cosa da chiarire prima di partire, perché tradisce moltissime persone: Matsushima ha due stazioni ferroviarie, e solo una è in riva al mare.

Scendi alla stazione di Matsushima-Kaigan — kaigan significa "costa" — e la baia è proprio davanti a te: il molo delle crociere, i ponti rossi, i templi, tutto a pochi minuti a piedi. L'altra stazione, semplicemente Matsushima sulla linea principale del Tohoku, sembra più vicina ma si trova dal lato opposto della città, a quindici-venti minuti a piedi da tutto ciò che sei venuto a vedere. Persino l'ente nazionale del turismo giapponese lo scrive a chiare lettere: scendi a Matsushima-Kaigan, non a Matsushima. Se viaggi con un pass ferroviario regionale e vuoi capire come si incastrano i treni proiettile e queste piccole linee locali, conviene dare prima un'occhiata a come muoversi in Giappone in treno.

Mentre il treno costeggia l'acqua, le isole cominciano ad apparire nel finestrino — piccole gobbe verde scuro di pini che emergono da un mare poco profondo. Guarda con attenzione e noterai che i pini sono sagomati, non incolti. Anche dal treno, la cura si vede.

Tappa 3: Dove Basho rimase senza parole

Cammina fino all'acqua e la prima cosa che ti aspetta è Godaido, una piccola sala scura su un gruppo di isolotti rocciosi — il piccolo edificio che compare su ogni cartolina, il simbolo di Matsushima. Date Masamune lo ricostruì nel 1604, e il tempio lo definisce l'edificio del periodo Momoyama più antico ancora esistente in tutto il Tohoku. Per raggiungerlo attraversi una coppia di ponti vermigli dal pavimento a doghe — i sukashibashi, i "ponti trasparenti" — costruiti con fessure attraverso cui puoi vedere il mare muoversi sotto i tuoi piedi. Erano pensati per farti rallentare e prestare attenzione. Lo fanno ancora.

Da qui, l'intera baia si apre: circa 260 isole rivestite di pini, sparse sull'acqua a perdita d'occhio. Questo è uno dei Tre Panorami del Giappone — Nihon Sankei — un trio di scenari (insieme ad Amanohashidate e all'isola-santuario di Miyajima) prescelti come degni di lode da uno studioso confuciano, Hayashi Gaho, in un libro pubblicato nel 1643. Quasi quattrocento anni dopo, il verdetto regge ancora: la gente è venuta a vedere esattamente questo per secoli. Ed è qui il punto in cui Basho ammutolì. Fermati un po' e forse sentirai il perché. La bellezza qui non è un colpo di tuono; è bassa, ampia e quieta, e non si annuncia.

Quella quiete è anche il motivo per cui alcuni visitatori se ne vanno mormorando che Matsushima è sopravvalutata — sono arrivati pronti al dramma e hanno trovato invece qualcosa di più delicato. Se questo pensiero ti sfiora, vale la pena ricordare che l'occhio più acuto della poesia giapponese ebbe lo stesso problema, e concluse che l'unica risposta onesta fosse smettere di parlare. Matsushima ricompensa la pazienza, non un'occhiata frettolosa. (Lungo lo stesso viaggio verso nord, alcuni giorni più avanti, lo stesso poeta sostò davanti alle rovine di una capitale dorata ormai svanita e lì trovò invece le sue parole — il lamento più famoso della lingua giapponese, erbe estive sopra i sogni dei guerrieri. Quel luogo è Hiraizumi, e i due insieme formano una coppia silenziosamente perfetta: un panorama spinse Basho a piangere ciò che era perduto, l'altro lo lasciò senza parole davanti a ciò che ancora vive.)

Queste isole, va detto con delicatezza, non sono solo belle. La loro cerchia ha sempre riparato la baia interna, e la cittadina ricorda che ciò fu vero di nuovo nel grande terremoto del 2011, quando le isole attutirono l'onda che colpì questa costa e Matsushima ne uscì pronta ad accogliere di nuovo i visitatori. Per vedere la baia come si deve, prendi il largo: le crociere panoramiche girano attorno alle isole in circa cinquanta minuti, dando un nome alle strane formazioni rocciose man mano che le si supera, con un ponte superiore aperto per cui puoi pagare un piccolo supplemento — incantevole col bel tempo, pungente col vento invernale.

Tappa 4: Il tempio costruito con cedro importato

Una breve passeggiata verso l'interno ti porta a Zuiganji, il cuore spirituale della baia, e la prova più chiara che la bellezza di Matsushima fu costruita tanto quanto trovata. Tempio Zen le cui origini risalgono a un monaco della scuola Tendai del nono secolo, fu ricostruito nella forma attuale da Date Masamune tra il 1604 e il 1609 — cinque anni di lavoro per cui fece arrivare il miglior cipresso e cedro dalla lontana Kii, vicino alla penisola sacra del sud, e convocò centotrenta maestri carpentieri dalla regione dell'antica capitale, intorno a Kyoto. Il risultato, la sala principale e gli alloggi, è designato Tesoro Nazionale del Giappone. Vi si accede attraverso un viale di cedri e oltre grotte scavate nella parete rocciosa dove un tempo sedevano i monaci; all'interno attendono le stanze dorate e dipinte dell'epoca Momoyama. Persino il centro sacro di questa baia "naturale," in altre parole, fu reperito, plasmato e trasportato qui a mano. Le semplici cortesie per un tempio in attività come questo — quando inchinarsi, dove tacere — sono spiegate in come visitare templi e santuari, e niente di tutto ciò è difficile.

Accanto, più piccolo e più verde, c'è Entsuin, costruito nel 1647 come tempio commemorativo del nipote di Masamune, un giovane signore di nome Date Mitsumune morto a diciannove anni. È celebre oggi per i suoi giardini — un giardino di pietre, un giardino di muschio, un roseto, uno dei quali attribuito al grande progettista del periodo Edo Kobori Enshu — e per un dettaglio curioso: all'interno del mausoleo, secondo la tradizione del tempio, sono dipinte rose occidentali che si dice onorino un precedente ambasciatore Date salpato fino a Roma. A inizio estate le rose fioriscono; in autunno gli aceri si tingono di rosso, e il tempio li illumina dopo il tramonto. Un sommesso inchino davanti alla tomba del giovane signore non è mai fuori luogo qui; il potere di un piccolo inchino si avverte in un luogo come questo con la stessa intensità che in qualsiasi altro angolo del Giappone.

Tappa 5: Sali per il panorama, poi posa la fotocamera

Ecco la cosa che la maggior parte dei visitatori si perde, e il rimedio a ogni senso di delusione: il famoso panorama di Matsushima non è affatto dal lungomare affollato. È dalle colline. A coronare la baia ci sono quattro punti panoramici noti insieme come Shidaikan, i Quattro Panorami, ciascuno con il suo antico soprannome — il Panorama Splendido, il Panorama della Bellezza Armoniosa, il Panorama Dinamico, il Panorama Misterioso. Dal più fotografato di essi, una collina chiamata Otakamori, le isole sparse si compongono d'un tratto nella scena da giardino in miniatura che rese leggendaria la baia. Raggiungerli richiede un po' di fatica — un autobus o un taxi e una camminata in salita — ed è esattamente quella fatica il motivo per cui chi la affronta ricorda Matsushima in modo diverso da chi l'ha vista per un'ora dal molo.

E quando arrivi lassù, prova una cosa. Scatta una sola fotografia, poi metti via la fotocamera. Matsushima è sempre stata difficile da catturare — troppo bassa, troppo ampia, troppo quieta per entrare in un'inquadratura — che è proprio il problema in cui si imbatté Basho con il suo pennello. La baia non ricompensa chi cerca di afferrarla; ricompensa chi è disposto semplicemente a guardare. Lo stesso istinto è alla base de il galateo della fotografia nei luoghi più belli del Giappone: certe cose sono fatte per essere custodite nell'occhio, non nel telefono.

Siediti sulla collina un po' prima di andartene. Sei venuto a nord, fino a una baia che sconfisse il più grande poeta della lingua, piantata, potata e curata per quattro secoli da un signore che fece crescere alberi dentro una città e trasportò una foresta di cedri fino a un tempio. Comprendi perché Basho ammutolì — perché una bellezza può essere troppo completa per le parole, e non chiederti comunque nulla se non la tua attenzione — e avrai compreso Matsushima, e Sendai, e il modo paziente e deliberato con cui questo paese ha sempre amato i suoi luoghi più belli.

Buono a sapersi

Come arrivare: Sendai è a circa 90 minuti da Tokyo con lo Shinkansen JR Tohoku (servizio Hayabusa; coperto dal Japan Rail Pass). Da Sendai, la baia è a circa 40 minuti con la linea locale JR Senseki fino alla stazione di Matsushima-Kaigan (circa ¥410). Scendi a Matsushima-Kaigan, non alla stazione di Matsushima — quest'ultima è a 15–20 minuti a piedi dalle attrazioni, dal lato opposto della città. Dentro Sendai, l'autobus circolare retrò Loople Sendai (circa ¥260 a corsa, ¥630 per il pass giornaliero) collega il sito del castello, lo Zuihoden e il centro. Per capire come si combinano Shinkansen, linee locali e pass, vedi come muoversi in Giappone.

La crociera nella baia: I battelli panoramici partono dal molo accanto alla stazione di Matsushima-Kaigan e girano attorno alle isole in circa 50 minuti. Le tariffe si aggirano sui ¥1.500 per gli adulti e ¥750 per i bambini (gratis sotto i 6 anni), con un ponte superiore all'aperto per circa ¥600 in più. I battelli operano tutto l'anno, all'incirca ogni ora dalle 9:00 alle 16:00 (l'ultima partenza è spesso soppressa in inverno). L'inverno porta crociere-pranzo a tema ostriche.

Templi e ingressi (Matsushima): Zuiganji costa circa ¥1.000 per gli adulti (museo del tesoro incluso), prevedi 30–40 minuti; il cancello apre alle 8:30, con orari di chiusura che si anticipano col passare delle stagioni. Godaido è gratuito. Entsuin costa circa ¥500 (9:00–16:00, un po' più breve in inverno). Il padiglione del tè Kanrantei costa circa ¥300, e attraversare il lungo ponte rosso fino all'isola botanica di Fukuurajima costa circa ¥200 (¥100 per i bambini).

A Sendai: Zuihoden, l'ornato mausoleo di Date Masamune (ricostruito dopo la guerra), costa circa ¥570. Passeggiare nel sito del Castello di Aoba è gratuito; il suo piccolo museo costa intorno ai ¥700–¥770.

Quando visitarla: I pini sono sempreverdi, perciò la baia ripaga in qualsiasi stagione — ma ha i suoi momenti. Il foliage autunnale raggiunge il picco all'incirca da metà ottobre a fine novembre, quando Entsuin illumina i suoi aceri dopo il tramonto. La luna piena su Matsushima è apprezzata fin dai tempi di Masamune. L'inverno è la stagione delle ostriche (il Festival delle Ostriche di Matsushima cade a inizio febbraio), e la primavera porta i ciliegi in fiore al parco collinare di Saigyo-Modoshi-no-Matsu. A Sendai, il grande Festival del Tanabata riempie le strade di festoni di carta il 6–8 agosto, e il Pageant of Starlight illumina i viali di zelkove per tutto dicembre. Per capire come le stagioni plasmano un viaggio, vedi il periodo migliore per visitare il Giappone.

Una nota sul "sopravvalutato": Alcuni visitatori si aspettano un paesaggio drammatico e imponente e ne trovano uno basso, morbido, sottile. Quella delicatezza è tutto il senso del luogo — è il motivo per cui Basho ammutolì invece di abbandonarsi all'entusiasmo. Concedi a Matsushima una lenta mezza giornata, prendi il largo sull'acqua, e sali a uno dei panorami sulle colline: non ti sembrerà affatto sopravvalutata.

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Official websites: matsushima-kanko.com (Matsushima Tourism Association), zuiganji.or.jp (Zuiganji Temple) and sentabi.jp (Sendai Tourism)

Se le cose non vanno come previsto

Sei sceso alla Matsushima sbagliata. È la confusione più comune in assoluto. La stazione di Matsushima (linea principale del Tohoku) è dal lato sbagliato della città; quella che ti serve è la stazione di Matsushima-Kaigan (linea Senseki), proprio in riva alla baia. Se ti ritrovi in quella sbagliata, sono 15–20 minuti a piedi, oppure una breve corsa di treno locale all'indietro — e ora lo sai per il viaggio di ritorno.

Ti è sembrata un po' deludente — quasi sopravvalutata. Sei in ottima compagnia: il più grande poeta della storia giapponese ebbe la stessa reazione e decise che l'unica risposta onesta fosse il silenzio. Matsushima è una bellezza quieta, non spettacolare. Il rimedio è quasi sempre la stessa coppia di cose — prendi il largo sull'acqua, e sali a uno dei Quattro Panorami sulle colline. Vista nel suo insieme, dall'alto, la baia diventa la scena che le valse la fama.

La crociera ti è sembrata breve, o il ponte era freddo. Cinquanta minuti bastano a girare attorno alle isole principali e ad ascoltarne i nomi, e il normale ponte inferiore è perfettamente caldo in inverno; il ponte superiore aperto è un piacere da bel tempo, non una necessità. Se c'è vento, resta sotto e guarda attraverso il vetro — non ti perdi nulla di essenziale.

Ti sei chiesto perché Zuiganji fa pagare l'ingresso mentre Godaido è gratuito. Godaido è una piccola sala aperta sugli scogli; Zuiganji è un Tesoro Nazionale — un intero complesso templare che Masamune ricostruì in cinque anni con cedro trasportato da un capo all'altro del paese e centotrenta maestri artigiani. Il viale di cedri, le grotte scavate nella roccia e le sale dipinte del periodo Momoyama sono la ricompensa. Se il tempo o il budget sono stretti, Godaido e il lungomare gratuito ti regalano comunque il cuore del panorama.

Hai visto solo il lungomare e te ne sei andato. Il rimpianto più comune qui. Il lungomare è affollato e piatto; il panorama — quello su ogni manifesto — è dalle colline. Se hai anche solo mezza giornata, sali fino a Otakamori o a un altro dei Quattro Panorami. È la differenza tra essere stati a Matsushima e averla davvero vista.

Sendai ti è sembrata un posto dove non c'è niente da fare. Sendai ripaga uno sguardo più lento di quanto la sua reputazione di "semplice snodo" suggerisca: i viali della Città degli alberi, la collina del castello con la statua di Masamune e la sua vista sul mare, i mausolei dello Zuihoden, i vicoli del cibo illuminati dalle lanterne, e il gyutan, la lingua di manzo inventata proprio qui. Mezza giornata a Sendai e mezza a Matsushima formano un abbinamento facile e appagante.

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Sources:

• Matsushima Tourism Association — official English site — Matsushima as one of the Three Views of Japan; the "260 small pine-covered islands"; the bay cruises; Date Masamune's positioning of Zuiganji and Kanrantei for moon-viewing; and the association's own note that 2011 tsunami damage was "relatively minimal thanks to the islands surrounding and shielding the bay"
• Official Three Views of Japan site (Nihon Sankei) — Matsushima, Amanohashidate and Miyajima as the three views praised by the Confucian scholar Hayashi (Shunsai Hayashi / Hayashi Gaho) in his 1643 book; "the 260 pine-clad islands of Matsushima… have fascinated the Japanese people for over 1000 years"
• JNTO — Matsushima — the roughly 260 islands of Matsushima Bay; the explicit instruction to alight at Matsushima-Kaigan Station (Senseki Line), "not Matsushima Station," and the four hilltop Matsushima Shidaikan viewpoints
• Zuiganji Temple — official English — the Zen temple (Myoshinji school of the Rinzai sect) tracing its origin to the Tendai monk Jikaku Daishi Ennin; rebuilt by Date Masamune, construction begun 1604 and completed 1609, with 130 master craftsmen from the Kinai region; the main hall (Hondo) and living quarters (Kuri) designated National Treasures; ¥1,000 admission including the treasure museum
• Zuiganji — history and Godaido — the chronology of the temple; Godaido rebuilt by Masamune in 1604, "the oldest extant Momoyama-architecture building in the Tohoku region," its twelve-zodiac carvings, and the Godai Myoo statues opened to the public only once every 33 years (next in 2039); Basho's 1689 visit
• Entsuin Temple — official — the 1647 founding as the memorial temple of Date Mitsumune, grandson of Masamune; the Sankeiden mausoleum; the four gardens including a Kobori Enshu garden; the Western rose motif described by temple tradition as honoring the Hasekura Tsunenaga embassy to Europe; ¥500 admission
• Town of Matsushima — Kanrantei — the Kanrantei pavilion, said to be a structure of Fushimi-Momoyama Castle granted to Date Masamune by Toyotomi Hideyoshi and known as the "Moon-Viewing Palace," with Kano-school gold-ground paintings; admission information
• Tohoku Tourism — Fukuurajima — the 252-metre vermillion Fukuura Bridge ("Encounter Bridge") to the botanical island of Fukuurajima, its roughly 250 plant species, and the ¥200 / ¥100 crossing toll
• City of Sendai — "City of Trees" (Mori no Miyako) — the origin of Sendai's "City of Trees" identity in Date Masamune's encouragement of estate-grove planting, the loss of the green in the 1945 air raid, and the post-war replanting of the Aoba-dori and Jozenji-dori street trees
• Sendai Tourism (sentabi.jp) — Aoba Castle and Zuihoden — Date Masamune's founding of Sendai Castle (Aoba Castle) on Mount Aoba in 1601; Zuihoden, his mausoleum, built 1637, designated a National Treasure in 1931, destroyed in the war and rebuilt in 1979
• Sendai Tanabata Festival — official — the August 6–8 festival dating to the era of Date Masamune, one of the Tohoku region's great festivals, drawing more than two million visitors
• Yamagata University Museum — Basho's Narrow Road (Matsushima) — that Basho recorded no haiku of his own at Matsushima, leaving only his companion Sora's verse; the leading scholarly reading that his deliberate silence expressed the depth of his admiration; and that the popular verse "Matsushima ya, ah Matsushima ya, Matsushima ya" was in fact written by another, later author
• Motsuji Temple / Gikeido — Basho at Hiraizumi — Basho's 1689 visit to Hiraizumi on the same Oku no Hosomichi journey, and the summer-grass haiku he composed there — the contrast with his silence at Matsushima

Photographs: Matsushima Bay from the Saigyo-Modoshi-no-Matsu overlook by Kimon Berlin (CC BY-SA 2.0); the Sukashibashi bridge to Godaido by Keihin Nike (京浜にけ, CC BY-SA 3.0) — both via Wikimedia Commons.