Sendai y Matsushima: una bahía que dejó sin palabras, y el señor que plantó sus árboles

El significado

En el verano de 1689, el poeta más célebre de la historia de Japón llegó al paisaje más célebre del país, y no logró escribir un solo poema.

Se llamaba Matsuo Basho, y había caminado hacia el norte durante semanas en el viaje que se convirtió en Oku no Hosomichi, el Camino Estrecho al Norte Profundo, componiendo a medida que avanzaba. Matsushima debía ser el momento culminante. En su prosa echa mano de todo lo que tiene: escribe que es la vista más hermosa de todo Japón, una que «no tiene por qué avergonzarse» frente a los famosos lagos de China; las islas se alzan «como una mujer hermosa recién maquillada». Y entonces se detiene a sí mismo. ¿Qué pintor podría jamás pintar esto, se pregunta, qué poeta agotarlo en palabras? — y cierra la boca, se recuesta, y descubre que no puede dormir. El único verso que registra en Matsushima no es suyo. Pertenece a su compañero de viaje, Sora.

El pequeño poema famoso que los visitantes todavía citan aquí — Matsushima ya, ah Matsushima ya, Matsushima ya — nunca fue de Basho en absoluto. Aparece impreso por primera vez en 1820, más de un siglo después de su muerte, atribuido a un poeta de verso cómico llamado Tawara-bo. El verdadero homenaje de Basho fue el silencio. Vino a la bahía de islas de pino para escribir, y la belleza le arrancó las palabras de las manos.

Eso es lo primero que Matsushima te pide: no perseguir un espectáculo dramático y arrollador, sino detenerte ante una belleza baja, callada, casi tímida — de esas que se resisten a la cámara igual que se resistieron al mayor pincel del idioma. Y hay una segunda cosa, escondida a plena vista. Esta bahía no es salvaje. Sus aproximadamente 260 islas están coronadas de pinos que han sido podados y cuidados durante siglos; las islas tienen nombre, y se las clasifica, y se las quiere. Un hombre, el señor de la guerra Date Masamune, reconstruyó su gran templo con cedro traído de un extremo a otro del país, y trazó su ciudad al oeste — Sendai, todavía llamada la Ciudad de los Árboles — haciendo que su gente plantara un bosque entre las calles. Una bahía que deja sin palabras, y un señor que plantó sus árboles: sostén ambas ideas, y verás aquí mucho más que una postal.

Lo que ocurre cuando estás allí

Paso 1: Sendai, la Ciudad de los Árboles

Empiezas en Sendai, y vale la pena no atravesarla con prisas. La ciudad más grande de la región de Tohoku, a noventa minutos al norte de Tokio en tren bala, Sendai suele tratarse como un simple punto de paso — el lugar donde cambias de tren rumbo a Matsushima. Pero toda la historia comienza aquí, porque en Sendai es donde conoces por primera vez al señor que dio forma a esta costa.

Durante cuatrocientos años Sendai ha sido llamada Mori no Miyako, la Ciudad de los Árboles. El nombre no es un adorno poético. Cuando Date Masamune fundó la ciudad hacia 1600, hizo que sus vasallos plantaran en sus fincas cedro, bambú, castaño y ciruelo — en parte como protección frente a la hambruna, en parte como cortavientos — hasta que toda la ciudad quedó envuelta en verde. El carácter que la ciudad emplea para «árboles», mori escrito 杜, no significa un bosque salvaje; significa una arboleda que la gente cuida en común. El verde de Sendai siempre fue algo criado a mano.

Conviene saber que el verde que ves hoy no es el de Masamune. La vieja Ciudad de los Árboles ardió en los bombardeos aéreos de 1945, y las avenidas frondosas que hoy le dan su nombre a Sendai — sobre todo el túnel de zelkovas de Jozenji-dori — fueron replantadas deliberadamente después. Esta es una ciudad que perdió sus árboles y eligió hacerlos crecer de nuevo. En lo alto de la colina arbolada al borde del centro se encuentra el emplazamiento del castillo de Aoba, la fortaleza que construyó Masamune; de él casi no queda nada salvo las grandes murallas de piedra, pero su estatua de bronce todavía cabalga allí, contemplando la ciudad que plantó, hasta el mismísimo Pacífico. Baja con hambre y prueba lo que Sendai inventó después de la guerra — el gyutan, lengua de res a la parrilla, servida en menú con arroz de cebada y sopa de rabo de buey — y ten presente al señor mientras subes al tren. Estás a punto de conocer también el templo que él plantó.

Paso 2: El tren, y las dos Matsushimas

Desde Sendai son unos cuarenta minutos hasta la bahía en la línea local Senseki, y hay una cosa que conviene acertar antes de partir, porque atrapa a muchísima gente: Matsushima tiene dos estaciones de tren, y solo una de ellas está junto al mar.

Bájate en la estación de Matsushima-Kaigan — kaigan significa «costa» — y la bahía está justo delante de ti: el embarcadero de los cruceros, los puentes rojos, los templos, todo a unos minutos a pie. La otra estación, la llamada simplemente Matsushima en la línea principal de Tohoku, suena más cercana pero queda al otro extremo del pueblo, a quince o veinte minutos a pie de todo lo que viniste a ver. Hasta la organización nacional de turismo de Japón lo deletrea en mayúsculas: bájate en Matsushima-Kaigan, no en Matsushima. Si vas a usar un pase regional de tren y quieres entender cómo encajan los trenes bala con estas pequeñas líneas locales, conviene echar antes un vistazo a cómo moverse por Japón en tren.

Mientras el tren avanza junto al agua, las islas empiezan a asomar por la ventanilla — pequeñas jorobas de pino verde oscuro que emergen de un mar poco profundo. Si miras con atención, notarás que los pinos están perfilados, no enmarañados. Incluso desde el tren, el cuidado se nota.

Paso 3: Donde a Basho se le acabaron las palabras

Baja hasta el agua y lo primero que te espera es Godaido, una pequeña sala oscura sobre un grupo de islotes rocosos — el edificio diminuto que aparece en cada postal, el símbolo de Matsushima. Date Masamune lo reconstruyó en 1604, y el templo lo presenta como el edificio del periodo Momoyama más antiguo que se conserva en todo Tohoku. Para llegar a él cruzas un par de puentes bermellón con suelo de tablones espaciados — los sukashibashi, los «puentes transparentes» — construidos con huecos a través de los cuales puedes ver moverse el mar bajo tus pies. Estaban pensados para hacerte ir más despacio y prestar atención. Todavía lo hacen.

Desde aquí se abre la bahía entera: unas 260 islas cubiertas de pinos, dispersas por el agua hasta donde alcanza la vista. Esta es una de las Tres Vistas de Japón — Nihon Sankei — un trío de paisajes (junto con Amanohashidate y la isla santuario de Miyajima) singularizados como dignos de elogio por un erudito confuciano, Hayashi Gaho, en un libro publicado en 1643. Casi cuatrocientos años después, el veredicto sigue en pie: la gente ha venido a ver exactamente esto durante siglos. Y este es el lugar donde Basho enmudeció. Quédate un rato y quizá sientas por qué. La belleza de aquí no es un trueno; es baja, ancha y silenciosa, y no se anuncia.

Esa quietud es también la razón por la que algunos visitantes se marchan murmurando que Matsushima está sobrevalorada — llegaron preparados para el drama y se encontraron en cambio con algo más suave. Si ese pensamiento te cruza la mente, vale la pena recordar que el ojo más perspicaz de la poesía japonesa tuvo el mismo problema, y concluyó que la única respuesta honesta era dejar de hablar. Matsushima recompensa la paciencia, no la mirada apresurada. (En ese mismísimo viaje al norte, días más adelante, el mismo poeta se detuvo ante las ruinas de una capital dorada desaparecida y sí encontró sus palabras — el lamento más famoso del idioma, hierbas de verano sobre los sueños de los guerreros. Ese lugar es Hiraizumi, y los dos juntos forman una pareja silenciosamente perfecta: una vista movió a Basho a llorar lo perdido, la otra lo dejó sin habla ante lo que aún vive.)

Estas islas, conviene decirlo con suavidad, no son solo hermosas. El anillo que forman siempre ha protegido la bahía interior, y el pueblo señala que esto volvió a cumplirse en el gran terremoto de 2011, cuando las islas amortiguaron la ola que golpeó esta costa y Matsushima salió adelante para volver a recibir a los visitantes. Para ver la bahía como es debido, échate al agua: los cruceros turísticos rodean las islas en unos cincuenta minutos, nombrando las extrañas formaciones rocosas a medida que pasas, con una cubierta superior al aire libre por la que puedes pagar un poco más — encantadora con buen tiempo, vigorizante con el viento del invierno.

Paso 4: El templo construido con cedro importado

Un breve paseo tierra adentro te lleva a Zuiganji, el corazón espiritual de la bahía, y la prueba más clara de que la belleza de Matsushima se hizo tanto como se encontró. Un templo zen cuyos orígenes se remontan a un monje de la escuela Tendai en el siglo IX, fue reconstruido en su forma actual por Date Masamune entre 1604 y 1609 — cinco años de trabajo para los que mandó traer el mejor ciprés y cedro de la lejana Kii, cerca de la península sagrada del sur, y convocó a ciento treinta maestros carpinteros de la antigua región de la capital, en torno a Kioto. El resultado, su sala principal y los aposentos, están designados Tesoros Nacionales de Japón. Te aproximas por una avenida de cedros y pasas junto a cuevas talladas en la roca donde antaño se sentaban los monjes; dentro te esperan las salas pintadas y recubiertas de pan de oro de la era Momoyama. Incluso el centro sagrado de esta bahía «natural», en otras palabras, fue obtenido, modelado y traído hasta aquí a mano. Las cortesías sencillas para un templo en activo como este — cuándo inclinarse, dónde guardar silencio — están explicadas en cómo visitar templos y santuarios, y nada de ello tiene dificultad.

Al lado, más pequeño y más verde, está Entsuin, construido en 1647 como templo conmemorativo del nieto de Masamune, un joven señor llamado Date Mitsumune que murió a los diecinueve años. Hoy es famoso por sus jardines — un jardín de piedra, un jardín de musgo, un jardín de rosas, uno de ellos atribuido al gran diseñador de la era Edo Kobori Enshu — y por un detalle curioso: dentro del mausoleo, según la tradición del templo, hay pintadas rosas occidentales que se dice honran a un anterior emisario Date que había navegado nada menos que hasta Roma. A comienzos del verano florecen las rosas; en otoño se encienden los arces, y el templo los ilumina al caer la noche. Una reverencia silenciosa ante la tumba del joven señor nunca está de más aquí; el poder de una pequeña reverencia se percibe en un lugar así con tanta intensidad como en cualquier rincón de Japón.

Paso 5: Sube por la vista, y luego baja la cámara

Aquí está lo que la mayoría de los visitantes se pierde, y el remedio para cualquier sensación de decepción: la famosa vista de Matsushima en realidad no está en absoluto en el concurrido paseo marítimo. Está en las colinas. Rodeando la bahía hay cuatro miradores conocidos en conjunto como el Shidaikan, las Cuatro Vistas Panorámicas, cada uno con su propio apodo antiguo — la Vista Espléndida, la Vista de Belleza Armoniosa, la Vista Dinámica, la Vista Misteriosa. Desde el más fotografiado de ellos, una colina llamada Otakamori, las islas dispersas componen de golpe la escena de jardín en miniatura que hizo legendaria a la bahía. Cuesta un poco llegar — un autobús o un taxi y una subida a pie — y ese esfuerzo es precisamente la razón por la que quienes lo hacen recuerdan Matsushima de forma distinta a quienes la vieron durante una hora desde el embarcadero.

Y cuando llegues, prueba una cosa. Haz una fotografía, y luego guarda la cámara. Matsushima siempre ha sido difícil de capturar — demasiado baja, demasiado ancha, demasiado callada para caber en un encuadre — que es exactamente el apuro con el que se topó Basho con su pincel. La bahía no recompensa a quien intenta apresarla; recompensa a quien está dispuesto a simplemente mirar. El mismo instinto está detrás de la etiqueta de la fotografía en los lugares más bellos de Japón: algunas cosas están hechas para guardarse en la mirada, no en el móvil.

Siéntate un rato en la colina antes de irte. Viniste hacia el norte a una bahía que venció al mayor poeta del idioma, plantada, podada y cuidada durante cuatro siglos por un señor que hizo crecer árboles dentro de una ciudad y trajo un bosque de cedro a un templo. Entiende por qué Basho enmudeció — por qué una belleza puede ser demasiado completa para las palabras, y aun así no pedirte otra cosa que tu atención — y habrás entendido Matsushima, y Sendai, y el modo paciente y deliberado en que este país siempre ha amado sus lugares más hermosos.

Bueno saberlo

Cómo llegar: Sendai está a unos 90 minutos de Tokio en el Shinkansen JR Tohoku (servicio Hayabusa; incluido en el Japan Rail Pass). Desde Sendai, la bahía queda a unos 40 minutos en la línea local JR Senseki hasta la estación de Matsushima-Kaigan (unos ¥410). Bájate en Matsushima-Kaigan, no en la estación de Matsushima — esta última está a 15–20 minutos a pie de los lugares de interés, al otro extremo del pueblo. Dentro de Sendai, el bus circular de aire retro Loople Sendai (unos ¥260 por viaje, ¥630 el pase de un día) conecta el emplazamiento del castillo, el Zuihoden y el centro. Para entender cómo encajan el Shinkansen, las líneas locales y los pases, consulta cómo moverse por Japón.

El crucero por la bahía: Los barcos turísticos salen del embarcadero junto a la estación de Matsushima-Kaigan y rodean las islas en unos 50 minutos. Las tarifas rondan los ¥1.500 para adultos y ¥750 para niños (menores de 6 años gratis), con una cubierta superior al aire libre por unos ¥600 más. Los barcos operan todo el año, aproximadamente cada hora desde alrededor de las 9:00 hasta las 16:00 (la última salida suele suprimirse en invierno). El invierno trae cruceros con almuerzo temático de ostras.

Templos y entradas (Matsushima): Zuiganji cuesta unos ¥1.000 para adultos (su museo del tesoro incluido), calcula 30–40 minutos; la puerta abre a las 8:30, con horarios de cierre que se adelantan según la estación. Godaido es gratuito. Entsuin cuesta unos ¥500 (9:00–16:00, un poco más corto en invierno). El pabellón de té Kanrantei cuesta unos ¥300, y cruzar el largo puente rojo hasta la isla botánica de Fukuurajima cuesta unos ¥200 (¥100 para niños).

En Sendai: El Zuihoden, el ornamentado mausoleo de Date Masamune (reconstruido después de la guerra), cuesta unos ¥570. El emplazamiento del castillo de Aoba en sí es gratuito para pasear; su pequeño museo ronda los ¥700–¥770.

Mejor época para visitar: Los pinos son de hoja perenne, así que la bahía resulta gratificante en cualquier estación — pero tiene sus momentos. El color del otoño alcanza su punto álgido desde mediados de octubre hasta finales de noviembre, cuando Entsuin ilumina sus arces al caer la noche. La luna llena sobre Matsushima se atesora desde tiempos de Masamune. El invierno es temporada de ostras (el Festival de la Ostra de Matsushima se celebra a comienzos de febrero), y la primavera trae los cerezos en flor al parque de la colina de Saigyo-Modoshi-no-Matsu. En Sendai, el gran Festival de Tanabata llena las calles de serpentinas de papel del 6 al 8 de agosto, y el Pageant of Starlight (Desfile de la Luz de las Estrellas) ilumina las avenidas de zelkovas durante todo diciembre. Para entender cómo las estaciones moldean un viaje, consulta la mejor época para visitar Japón.

Una nota sobre lo «sobrevalorado»: Algunos visitantes esperan un paisaje dramático e imponente y encuentran uno bajo, suave y sutil. Esa suavidad es justamente el sentido de todo — es la razón por la que Basho enmudeció en lugar de deshacerse en elogios. Dedícale a Matsushima media jornada sin prisas, súbete al agua, y trepa a uno de los miradores de las colinas, y no te parecerá en absoluto sobrevalorada.

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Official websites: matsushima-kanko.com (Matsushima Tourism Association), zuiganji.or.jp (Zuiganji Temple) and sentabi.jp (Sendai Tourism)

Si las cosas no salen según lo planeado

Te bajaste en la estación de Matsushima equivocada. Esta es la confusión más común de todas. La estación de Matsushima (línea principal de Tohoku) está en el lado equivocado del pueblo; la que quieres es la estación de Matsushima-Kaigan (línea Senseki), justo junto a la bahía. Si te encuentras en la equivocada, son 15–20 minutos a pie, o un corto trayecto de tren local de vuelta — y ahora ya lo sabes para el viaje de regreso.

Te resultó un poco anodina, casi sobrevalorada. Estás en excelente compañía: el mayor poeta de la historia de Japón tuvo la misma reacción y decidió que la única respuesta honesta era el silencio. Matsushima es una belleza callada, no espectacular. La solución casi siempre son las mismas dos cosas — sal al agua, y sube a uno de los miradores de las Cuatro Vistas en lo alto. Vista entera, desde arriba, la bahía se convierte en la escena que se ganó su fama.

El crucero se hizo corto, o la cubierta estaba fría. Cincuenta minutos bastan para rodear las islas principales y oír sus nombres, y la cubierta inferior estándar resulta perfectamente cálida en invierno; la cubierta superior al aire libre es un placer para el buen tiempo, no una necesidad. Si sopla el viento, quédate abajo y mira a través del cristal — no te pierdes nada esencial.

Te preguntaste por qué Zuiganji cobra entrada si Godaido es gratuito. Godaido es una pequeña sala abierta sobre las rocas; Zuiganji es un Tesoro Nacional — un complejo de templo completo que Masamune reconstruyó a lo largo de cinco años con cedro traído de un extremo a otro del país y ciento treinta maestros artesanos. La avenida de cedros, las cuevas talladas en la roca y las salas pintadas de la era Momoyama son la recompensa. Si vas justo de tiempo o de presupuesto, Godaido y la orilla gratuita te dan igualmente el corazón de la vista.

Solo viste el paseo marítimo y te marchaste. El arrepentimiento más común aquí. El paseo marítimo es concurrido y plano; la vista — la de cada póster — está en las colinas. Si dispones aunque sea de media jornada, sube hasta Otakamori o alguno de los otros miradores de las Cuatro Vistas. Es la diferencia entre haber estado en Matsushima y haberla visto.

Sendai te pareció un lugar sin nada que hacer. Sendai recompensa una mirada más pausada de lo que sugiere su fama de «mero punto de paso»: las avenidas de la Ciudad de los Árboles, la colina del castillo con la estatua de Masamune y su vista al mar, los mausoleos del Zuihoden, los callejones de comida iluminados con farolillos, y el gyutan de lengua de res inventado aquí mismo. Media jornada en Sendai y media jornada en Matsushima forman una combinación cómoda y satisfactoria.

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Sources:

• Matsushima Tourism Association — official English site — Matsushima as one of the Three Views of Japan; the "260 small pine-covered islands"; the bay cruises; Date Masamune's positioning of Zuiganji and Kanrantei for moon-viewing; and the association's own note that 2011 tsunami damage was "relatively minimal thanks to the islands surrounding and shielding the bay"
• Official Three Views of Japan site (Nihon Sankei) — Matsushima, Amanohashidate and Miyajima as the three views praised by the Confucian scholar Hayashi (Shunsai Hayashi / Hayashi Gaho) in his 1643 book; "the 260 pine-clad islands of Matsushima… have fascinated the Japanese people for over 1000 years"
• JNTO — Matsushima — the roughly 260 islands of Matsushima Bay; the explicit instruction to alight at Matsushima-Kaigan Station (Senseki Line), "not Matsushima Station," and the four hilltop Matsushima Shidaikan viewpoints
• Zuiganji Temple — official English — the Zen temple (Myoshinji school of the Rinzai sect) tracing its origin to the Tendai monk Jikaku Daishi Ennin; rebuilt by Date Masamune, construction begun 1604 and completed 1609, with 130 master craftsmen from the Kinai region; the main hall (Hondo) and living quarters (Kuri) designated National Treasures; ¥1,000 admission including the treasure museum
• Zuiganji — history and Godaido — the chronology of the temple; Godaido rebuilt by Masamune in 1604, "the oldest extant Momoyama-architecture building in the Tohoku region," its twelve-zodiac carvings, and the Godai Myoo statues opened to the public only once every 33 years (next in 2039); Basho's 1689 visit
• Entsuin Temple — official — the 1647 founding as the memorial temple of Date Mitsumune, grandson of Masamune; the Sankeiden mausoleum; the four gardens including a Kobori Enshu garden; the Western rose motif described by temple tradition as honoring the Hasekura Tsunenaga embassy to Europe; ¥500 admission
• Town of Matsushima — Kanrantei — the Kanrantei pavilion, said to be a structure of Fushimi-Momoyama Castle granted to Date Masamune by Toyotomi Hideyoshi and known as the "Moon-Viewing Palace," with Kano-school gold-ground paintings; admission information
• Tohoku Tourism — Fukuurajima — the 252-metre vermillion Fukuura Bridge ("Encounter Bridge") to the botanical island of Fukuurajima, its roughly 250 plant species, and the ¥200 / ¥100 crossing toll
• City of Sendai — "City of Trees" (Mori no Miyako) — the origin of Sendai's "City of Trees" identity in Date Masamune's encouragement of estate-grove planting, the loss of the green in the 1945 air raid, and the post-war replanting of the Aoba-dori and Jozenji-dori street trees
• Sendai Tourism (sentabi.jp) — Aoba Castle and Zuihoden — Date Masamune's founding of Sendai Castle (Aoba Castle) on Mount Aoba in 1601; Zuihoden, his mausoleum, built 1637, designated a National Treasure in 1931, destroyed in the war and rebuilt in 1979
• Sendai Tanabata Festival — official — the August 6–8 festival dating to the era of Date Masamune, one of the Tohoku region's great festivals, drawing more than two million visitors
• Yamagata University Museum — Basho's Narrow Road (Matsushima) — that Basho recorded no haiku of his own at Matsushima, leaving only his companion Sora's verse; the leading scholarly reading that his deliberate silence expressed the depth of his admiration; and that the popular verse "Matsushima ya, ah Matsushima ya, Matsushima ya" was in fact written by another, later author
• Motsuji Temple / Gikeido — Basho at Hiraizumi — Basho's 1689 visit to Hiraizumi on the same Oku no Hosomichi journey, and the summer-grass haiku he composed there — the contrast with his silence at Matsushima

Photographs: Matsushima Bay from the Saigyo-Modoshi-no-Matsu overlook by Kimon Berlin (CC BY-SA 2.0); the Sukashibashi bridge to Godaido by Keihin Nike (京浜にけ, CC BY-SA 3.0) — both via Wikimedia Commons.