Sendai & Matsushima — eine Bucht jenseits der Worte und der Fürst, der ihre Bäume pflanzte

Die Bedeutung

Im Sommer 1689 erreichte der berühmteste Dichter der japanischen Geschichte die berühmteste Aussicht Japans — und brachte kein einziges Gedicht zustande.

Sein Name war Matsuo Basho, und er war wochenlang nach Norden gewandert, auf jener Reise, aus der Oku no Hosomichi wurde, der schmale Pfad in den tiefen Norden — und unterwegs dichtete er. Matsushima sollte der Höhepunkt sein. In seiner Prosa greift er nach allem, was er hat: es sei die schönste Aussicht in ganz Japan, schreibt er, eine, die sich neben den berühmten Seen Chinas „nicht zu schämen braucht"; die Inseln stünden da „wie eine frisch geschminkte schöne Frau". Und dann hält er inne. Welcher Maler könnte dies je malen, fragt er, welcher Dichter es je in Worte fassen? — und er schließt den Mund, legt sich nieder und merkt, dass er nicht schlafen kann. Der einzige Vers, den er in Matsushima festhält, ist nicht der seine. Er stammt von seinem Reisegefährten Sora.

Das berühmte kleine Gedicht, das Reisende hier noch immer zitieren — Matsushima ya, ah Matsushima ya, Matsushima ya — war nie Bashos eigenes. Es taucht erst 1820 im Druck auf, mehr als ein Jahrhundert nach seinem Tod, und wird einem Verfasser komischer Verse namens Tawara-bo zugeschrieben. Bashos wahre Huldigung war das Schweigen. Er kam an die Bucht der Kiefern­inseln, um zu schreiben, und die Schönheit nahm ihm die Worte aus der Hand.

Das ist das Erste, worum Matsushima Sie bittet: kein dramatisches, weites Spektakel zu jagen, sondern vor einer niedrigen, stillen, fast scheuen Schönheit zu stehen — der Art von Schönheit, die sich der Kamera entzieht, so wie sie sich dem größten Pinsel dieser Sprache entzog. Und es gibt noch ein Zweites, das offen vor Augen liegt. Diese Bucht ist nicht wild. Ihre rund 260 Inseln tragen Kiefern, die seit Jahrhunderten beschnitten und gepflegt werden; die Inseln haben Namen, sie sind gereiht, sie werden geliebt. Ein Mann, der Feldherr Date Masamune, baute ihren großen Tempel aus Zedern wieder auf, die er durchs ganze Land herbeischaffen ließ, und legte im Westen seine Stadt an — Sendai, noch immer die Stadt der Bäume genannt — indem er seine Leute einen Wald in die Straßen pflanzen ließ. Eine Bucht jenseits der Worte und ein Fürst, der ihre Bäume pflanzte: halten Sie beides im Sinn, und Sie werden hier weit mehr sehen als eine Postkarte.

Was Sie vor Ort erleben

Schritt 1: Sendai, die Stadt der Bäume

Sie beginnen in Sendai, und es lohnt sich, nicht einfach hindurchzueilen. Die größte Stadt der Region Tohoku, neunzig Minuten nördlich von Tokio mit dem Shinkansen, wird oft als bloßer Umsteigeort behandelt — der Ort, an dem man den Zug nach Matsushima wechselt. Doch die ganze Geschichte beginnt hier, denn in Sendai begegnen Sie zum ersten Mal dem Fürsten, der diese Küste geformt hat.

Seit vierhundert Jahren wird Sendai Mori no Miyako genannt, die Stadt der Bäume. Der Name ist keine poetische Verzierung. Als Date Masamune die Stadt um 1600 gründete, ließ er seine Gefolgsleute ihre Anwesen mit Zedern, Bambus, Kastanien und Pflaumen bepflanzen — teils als Schutz gegen Hungersnöte, teils als Windbrecher — bis die ganze Stadt in Grün gehüllt war. Das Schriftzeichen, das die Stadt für „Bäume" verwendet, mori geschrieben 杜, meint keinen wilden Wald; es meint einen Hain, den Menschen gemeinsam pflegen. Sendais Grün war immer etwas von Hand Aufgezogenes.

Es ist gut zu wissen, dass das Grün, das Sie heute sehen, nicht Masamunes ist. Die alte Stadt der Bäume brannte bei den Luftangriffen von 1945 nieder, und die belaubten Alleen, die Sendai heute seinen Namen geben — allen voran der Zelkoven-Tunnel der Jozenji-dori — wurden danach bewusst neu gepflanzt. Dies ist eine Stadt, die ihre Bäume verlor und sich entschied, sie wieder wachsen zu lassen. Oben auf dem bewaldeten Hügel am Rand der Innenstadt liegt der Ort der Burg Aoba, der Festung, die Masamune errichtete; fast nichts ist von ihr geblieben außer den gewaltigen Steinmauern, doch seine Bronzestatue reitet noch immer dort und blickt über die Stadt, die er pflanzte, bis hin zum Pazifik. Kommen Sie hungrig herab und essen Sie das Gericht, das Sendai nach dem Krieg erfand — gyutan, gegrillte Rinderzunge, serviert als Menü mit Gerstenreis und Ochsenschwanzsuppe — und behalten Sie den Fürsten im Sinn, während Sie in den Zug steigen. Auch dem Tempel, den er pflanzte, werden Sie gleich begegnen.

Schritt 2: Der Zug und die zwei Matsushimas

Von Sendai sind es etwa vierzig Minuten zur Bucht auf der lokalen Senseki-Linie, und es gibt eine Sache, die Sie vorher richtig machen sollten, denn sie führt sehr viele Reisende in die Irre: Matsushima hat zwei Bahnhöfe, und nur einer von ihnen liegt am Meer.

Steigen Sie am Bahnhof Matsushima-Kaigan aus — kaigan bedeutet „Küste" — und die Bucht liegt direkt vor Ihnen: der Anleger für die Ausflugsboote, die roten Brücken, die Tempel, alles nur wenige Gehminuten entfernt. Der andere Bahnhof, schlicht Matsushima an der Tohoku-Hauptlinie, klingt näher, liegt aber am anderen Ende der Stadt, fünfzehn bis zwanzig Gehminuten von allem entfernt, weswegen Sie gekommen sind. Sogar Japans nationale Tourismusorganisation schreibt es in Großbuchstaben aus: aussteigen in Matsushima-Kaigan, nicht in Matsushima. Wenn Sie einen regionalen Bahnpass nutzen und wissen möchten, wie die Shinkansen und diese kleinen Lokalbahnen zusammenpassen, lohnt vorab ein Blick darauf, wie man Japan mit der Bahn bereist.

Während der Zug am Wasser entlangfährt, erscheinen die Inseln im Fenster — kleine, dunkelgrüne Kiefernbuckel, die aus einem flachen Meer aufsteigen. Sehen Sie genau hin, und Sie werden bemerken, dass die Kiefern geformt sind, nicht struppig. Selbst vom Zug aus zeigt sich die Pflege.

Schritt 3: Wo Basho die Worte ausgingen

Gehen Sie hinunter ans Wasser, und das Erste, was wartet, ist Godaido, eine kleine dunkle Halle auf einer Gruppe felsiger Eilande — das kleine Gebäude, das auf jeder Postkarte erscheint, das Wahrzeichen von Matsushima. Date Masamune baute es 1604 wieder auf, und der Tempel nennt es das älteste erhaltene Bauwerk der Momoyama-Zeit in ganz Tohoku. Um es zu erreichen, überqueren Sie ein Paar zinnoberroter Brücken mit einem Boden aus gelatteten Planken — die sukashibashi, die „Durchsicht-Brücken" — gebaut mit Lücken, durch die Sie unter Ihren Füßen das Meer ziehen sehen. Sie sollten Sie zum Innehalten und Achtgeben bewegen. Das tun sie noch immer.

Von hier öffnet sich die ganze Bucht: rund 260 kiefernbewachsene Inseln, übers Wasser verstreut, so weit das Auge reicht. Dies ist eine der Drei Ansichten Japans — Nihon Sankei — ein Trio von Szenen (zusammen mit Amanohashidate und der Schreininsel Miyajima), das ein konfuzianischer Gelehrter, Hayashi Gaho, in einem 1643 erschienenen Buch besonders pries. Fast vierhundert Jahre später gilt das Urteil noch: Seit Jahrhunderten kommen Menschen, um genau dies zu sehen. Und dies ist der Ort, an dem Basho verstummte. Verweilen Sie eine Weile, und vielleicht spüren Sie, warum. Die Schönheit hier ist kein Donnerschlag; sie ist niedrig und weit und still, und sie kündigt sich nicht an.

Diese Stille ist auch der Grund, warum manche Besucher murmelnd weiterziehen, Matsushima werde überschätzt — sie kamen auf Dramatik gefasst und trafen stattdessen auf etwas Sanfteres. Sollte Ihnen dieser Gedanke durch den Kopf gehen, ist es gut, sich zu erinnern, dass das feinste Auge der japanischen Dichtung dasselbe Problem hatte und zu dem Schluss kam, die einzig ehrliche Antwort sei, zu schweigen. Matsushima belohnt Geduld, nicht den flüchtigen Blick. (Auf eben derselben Reise nach Norden, Tage weiter, stand derselbe Dichter über den Ruinen einer verschwundenen goldenen Hauptstadt und fand seine Worte doch noch — die berühmteste Klage der Sprache, Sommergräser über den Träumen der Krieger. Jener Ort ist Hiraizumi, und beide zusammen bilden ein still vollkommenes Paar: die eine Aussicht bewegte Basho, das Verlorene zu betrauern, die andere ließ ihn sprachlos vor dem, was noch lebt.)

Diese Inseln, das sei behutsam gesagt, sind nicht nur schön. Ihr Kranz hat die innere Bucht stets geschützt, und die Stadt vermerkt, dass dies auch beim großen Erdbeben von 2011 wieder galt, als die Inseln die Welle dämpften, die diese Küste traf, und Matsushima die Kraft fand, erneut Besucher zu empfangen. Um die Bucht richtig zu sehen, gehen Sie aufs Wasser: die Sightseeing-Fahrten umrunden die Inseln in etwa fünfzig Minuten, benennen die seltsamen Felsformationen, an denen Sie vorbeiziehen, und bieten ein offenes Oberdeck, für das Sie etwas mehr zahlen können — herrlich bei schönem Wetter, frisch im Winterwind.

Schritt 4: Der aus eingeführter Zeder gebaute Tempel

Ein kurzer Weg landeinwärts bringt Sie nach Zuiganji, dem spirituellen Herzen der Bucht und dem deutlichsten Beweis, dass Matsushimas Schönheit ebenso geschaffen wie gefunden wurde. Ein Zen-Tempel, dessen Ursprünge auf einen Tendai-Mönch im neunten Jahrhundert zurückgeführt werden, wurde von Date Masamune zwischen 1604 und 1609 in seiner heutigen Gestalt neu errichtet — fünf Jahre Arbeit, für die er die feinste Zypresse und Zeder aus dem fernen Kii kommen ließ, nahe der heiligen Halbinsel im Süden, und einhundertdreißig Meisterzimmerleute aus der alten Hauptstadtregion um Kyoto herbeirief. Das Ergebnis, seine Haupthalle und die Wohnräume, ist zu Nationalschätzen Japans erklärt. Sie nähern sich durch eine Allee aus Zedern und vorbei an Höhlen, die in die Felswand gehauen sind, wo einst Mönche saßen; im Inneren warten die mit Blattgold versehenen, bemalten Räume der Momoyama-Zeit. Selbst das heilige Zentrum dieser „natürlichen" Bucht wurde, mit anderen Worten, beschafft, geformt und von Hand hierhergetragen. Die einfachen Höflichkeiten für einen aktiven Tempel wie diesen — wann man sich verbeugt, wo man still ist — finden Sie in Tempel und Schreine besuchen, und nichts daran ist schwer.

Gleich daneben, kleiner und grüner, liegt Entsuin, 1647 als Gedächtnistempel für Masamunes Enkel erbaut, einen jungen Fürsten namens Date Mitsumune, der mit neunzehn Jahren starb. Berühmt ist er heute für seine Gärten — einen Steingarten, einen Moosgarten, einen Rosengarten, von denen einer dem großen Edo-Gestalter Kobori Enshu zugeschrieben wird — und für ein eigentümliches Detail: im Inneren des Mausoleums sind nach Tempelüberlieferung westliche Rosen gemalt, die einen früheren Date-Gesandten ehren sollen, der bis nach Rom gesegelt war. Im Frühsommer blühen die Rosen; im Herbst färben sich die Ahorne, und der Tempel beleuchtet sie nach Einbruch der Dunkelheit. Eine stille Verbeugung vor dem Grab des jungen Fürsten ist hier nie fehl am Platz; die Kraft einer kleinen Verbeugung wird an einem Ort wie diesem so deutlich gespürt wie irgendwo in Japan.

Schritt 5: Steigen Sie für die Aussicht hinauf, dann legen Sie die Kamera weg

Hier ist, was die meisten Besucher übersehen, und das Heilmittel gegen jedes Gefühl der Enttäuschung: die berühmte Aussicht auf Matsushima bietet sich gar nicht eigentlich von der überfüllten Uferpromenade. Sie bietet sich von den Hügeln. Die Bucht umkränzen vier Aussichtspunkte, die zusammen als Shidaikan bekannt sind, die Vier Panoramablicke, jeder mit seinem eigenen alten Beinamen — die Prächtige Aussicht, die Aussicht der harmonischen Schönheit, die Dynamische Aussicht, die Geheimnisvolle Aussicht. Vom meistfotografierten unter ihnen, einem Hügel namens Otakamori, fügen sich die verstreuten Inseln auf einmal zu jener Miniaturgarten-Szene, die die Bucht legendär machte. Sie zu erreichen kostet etwas Mühe — ein Bus oder ein Taxi und ein Weg bergauf — und genau diese Mühe ist der Grund, warum jene, die sie auf sich nehmen, Matsushima anders in Erinnerung behalten als jene, die es eine Stunde lang vom Anleger aus sahen.

Und wenn Sie oben ankommen, versuchen Sie etwas. Machen Sie ein einziges Foto, und legen Sie dann die Kamera weg. Matsushima war stets schwer einzufangen — zu niedrig, zu weit, zu still, um in einen Rahmen zu passen — eben das war die Schwierigkeit, in die Basho mit seinem Pinsel geriet. Die Bucht belohnt nicht den, der sie ergreifen will; sie belohnt den, der bereit ist, einfach zu schauen. Derselbe Instinkt steht hinter der Etikette des Fotografierens an Japans schönsten Orten: manche Dinge sind dazu bestimmt, im Auge bewahrt zu werden, nicht im Telefon.

Setzen Sie sich noch eine Weile auf den Hügel, ehe Sie gehen. Sie sind nach Norden gekommen, zu einer Bucht, die den größten Dichter der Sprache bezwang, vier Jahrhunderte lang gepflanzt, beschnitten und gepflegt von einem Fürsten, der Bäume zu einer Stadt heranwachsen ließ und einen Zedernwald zu einem Tempel trug. Verstehen Sie, warum Basho verstummte — warum eine Schönheit zu vollkommen für Worte sein kann und Ihnen dennoch nichts abverlangt als Ihre Aufmerksamkeit — und Sie werden Matsushima verstanden haben, und Sendai, und die geduldige, bedachte Weise, in der dieses Land seine schönsten Orte seit jeher liebt.

Gut zu wissen

Anreise: Sendai ist etwa 90 Minuten von Tokio mit dem JR Tohoku-Shinkansen entfernt (Hayabusa-Service; im Japan Rail Pass enthalten). Von Sendai erreicht man die Bucht in rund 40 Minuten mit der lokalen JR Senseki-Linie bis zum Bahnhof Matsushima-Kaigan (etwa ¥410). Steigen Sie in Matsushima-Kaigan aus, nicht am Bahnhof Matsushima — letzterer liegt am anderen Ende der Stadt, 15–20 Gehminuten von den Sehenswürdigkeiten entfernt. Innerhalb Sendais verbindet der nostalgische Loople-Sendai-Rundbus (etwa ¥260 pro Fahrt, ¥630 für ein Tagesticket) den Burgort, das Zuihoden und die Innenstadt. Wie Shinkansen, Lokallinien und Pässe zusammenspielen, lesen Sie unter Japan bereisen.

Die Buchtrundfahrt: Ausflugsboote legen am Anleger neben dem Bahnhof Matsushima-Kaigan ab und umrunden die Inseln in etwa 50 Minuten. Die Fahrpreise liegen bei rund ¥1.500 für Erwachsene und ¥750 für Kinder (unter 6 Jahren frei), mit einem offenen Oberdeck für etwa ¥600 mehr. Die Boote verkehren ganzjährig, ungefähr stündlich von etwa 9:00 bis 16:00 Uhr (die letzte Abfahrt entfällt im Winter oft). Im Winter gibt es austern­bezogene Mittagsfahrten.

Tempel und Eintritte (Matsushima): Zuiganji kostet etwa ¥1.000 für Erwachsene (einschließlich seines Schatzmuseums), planen Sie 30–40 Minuten ein; das Tor öffnet um 8:30, mit Schließzeiten, die sich im Jahresverlauf nach vorne verschieben. Godaido ist kostenlos. Entsuin kostet etwa ¥500 (9:00–16:00, im Winter etwas kürzer). Der Teepavillon Kanrantei kostet etwa ¥300, und das Überqueren der langen roten Brücke zur botanischen Insel Fukuurajima kostet etwa ¥200 (¥100 für Kinder).

In Sendai: Das Zuihoden, Date Masamunes prunkvolles Mausoleum (nach dem Krieg wiederaufgebaut), kostet etwa ¥570. Der Burgort Aoba selbst ist frei zugänglich; sein kleines Museum kostet rund ¥700–¥770.

Beste Reisezeit: Die Kiefern sind immergrün, daher lohnt die Bucht in jeder Jahreszeit — doch sie hat ihre Momente. Die Herbstfärbung erreicht ihren Höhepunkt etwa von Mitte Oktober bis Ende November, wenn Entsuin seine Ahorne nach Einbruch der Dunkelheit beleuchtet. Der Vollmond über Matsushima wird seit Masamunes Zeiten geschätzt. Der Winter ist Austern­saison (das Matsushima-Austernfest fällt auf Anfang Februar), und der Frühling bringt Kirschblüten in den Hügelpark Saigyo-Modoshi-no-Matsu. In Sendai füllt das große Tanabata-Fest vom 6. bis 8. August die Straßen mit Papierstreifen, und der Pageant of Starlight lässt im ganzen Dezember die Zelkoven-Alleen erstrahlen. Wie die Jahreszeiten eine Reise prägen, lesen Sie unter die beste Reisezeit für Japan.

Eine Anmerkung zu „überschätzt": Manche Besucher erwarten eine dramatische, aufragende Landschaft und finden eine niedrige, sanfte, feine. Diese Sanftheit ist der ganze Sinn — sie ist der Grund, warum Basho verstummte, statt in Schwärmen auszubrechen. Geben Sie Matsushima einen gemächlichen halben Tag, fahren Sie aufs Wasser und steigen Sie zu einem der Hügelblicke hinauf, und es wird sich kein bisschen überschätzt anfühlen.

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Official websites: matsushima-kanko.com (Matsushima Tourism Association), zuiganji.or.jp (Zuiganji Temple) and sentabi.jp (Sendai Tourism)

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Sie sind am falschen Matsushima-Bahnhof ausgestiegen. Das ist die mit Abstand häufigste Verwechslung. Der Bahnhof Matsushima (Tohoku-Hauptlinie) liegt auf der falschen Seite der Stadt; der, den Sie wollen, ist der Bahnhof Matsushima-Kaigan (Senseki-Linie), direkt an der Bucht. Wenn Sie sich am falschen wiederfinden, ist es ein 15–20-minütiger Fußweg oder eine kurze Fahrt mit der Lokalbahn zurück — und jetzt wissen Sie es für den Heimweg.

Es wirkte etwas ernüchternd — fast überschätzt. Sie sind in berühmter Gesellschaft: der größte Dichter der japanischen Geschichte reagierte genauso und entschied, die einzig ehrliche Antwort sei das Schweigen. Matsushima ist eine stille Schönheit, keine spektakuläre. Die Abhilfe sind fast immer dieselben zwei Dinge — gehen Sie aufs Wasser hinaus und steigen Sie zu einem der Hügel-Vierblicke hinauf. Als Ganzes gesehen, von oben, wird die Bucht zu jener Szene, die ihren Ruhm verdient hat.

Die Rundfahrt kam Ihnen kurz vor, oder das Deck war kalt. Fünfzig Minuten genügen, um die Hauptinseln zu umrunden und sie benannt zu hören, und das normale Unterdeck ist im Winter völlig warm; das offene Oberdeck ist ein Schönwetter-Vergnügen, keine Notwendigkeit. Wenn der Wind auffrischt, bleiben Sie unten und schauen durch die Scheibe — Sie verpassen nichts Wesentliches.

Sie haben sich gefragt, warum Zuiganji Eintritt verlangt, während Godaido kostenlos ist. Godaido ist eine kleine offene Halle auf den Felsen; Zuiganji ist ein Nationalschatz — eine komplette Tempelanlage, die Masamune über fünf Jahre hinweg mit durchs Land getragener Zeder und einhundertdreißig Meisterhandwerkern neu errichtete. Die Zedernallee, die in den Fels gehauenen Höhlen und die bemalten Momoyama-Hallen sind der Lohn. Wenn Zeit oder Budget knapp sind, geben Ihnen Godaido und das kostenlose Ufer noch immer das Herz der Aussicht.

Sie haben nur die Uferpromenade gesehen und sind gegangen. Das ist hier das häufigste Bedauern. Die Uferpromenade ist überfüllt und flach; die Aussicht — die auf jedem Plakat — bietet sich von den Hügeln. Wenn Sie auch nur einen halben Tag haben, steigen Sie hinauf nach Otakamori oder zu einem anderen der Vier Blicke. Es ist der Unterschied zwischen „in Matsushima gewesen sein" und „Matsushima gesehen haben".

Sendai kam Ihnen vor, als gäbe es nichts zu tun. Sendai belohnt einen gemächlicheren Blick, als sein Ruf als „bloßer Umsteigeort" vermuten lässt: die Alleen der Stadt der Bäume, der Burghügel mit Masamunes Statue und seinem Blick aufs Meer, die Mausoleen des Zuihoden, die laternenbeleuchteten Imbissgassen und die gyutan-Rinderzunge, die genau hier erfunden wurde. Ein halber Tag in Sendai und ein halber Tag in Matsushima ergeben eine leichte, befriedigende Kombination.

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Sources:

• Matsushima Tourism Association — official English site — Matsushima as one of the Three Views of Japan; the "260 small pine-covered islands"; the bay cruises; Date Masamune's positioning of Zuiganji and Kanrantei for moon-viewing; and the association's own note that 2011 tsunami damage was "relatively minimal thanks to the islands surrounding and shielding the bay"
• Official Three Views of Japan site (Nihon Sankei) — Matsushima, Amanohashidate and Miyajima as the three views praised by the Confucian scholar Hayashi (Shunsai Hayashi / Hayashi Gaho) in his 1643 book; "the 260 pine-clad islands of Matsushima… have fascinated the Japanese people for over 1000 years"
• JNTO — Matsushima — the roughly 260 islands of Matsushima Bay; the explicit instruction to alight at Matsushima-Kaigan Station (Senseki Line), "not Matsushima Station," and the four hilltop Matsushima Shidaikan viewpoints
• Zuiganji Temple — official English — the Zen temple (Myoshinji school of the Rinzai sect) tracing its origin to the Tendai monk Jikaku Daishi Ennin; rebuilt by Date Masamune, construction begun 1604 and completed 1609, with 130 master craftsmen from the Kinai region; the main hall (Hondo) and living quarters (Kuri) designated National Treasures; ¥1,000 admission including the treasure museum
• Zuiganji — history and Godaido — the chronology of the temple; Godaido rebuilt by Masamune in 1604, "the oldest extant Momoyama-architecture building in the Tohoku region," its twelve-zodiac carvings, and the Godai Myoo statues opened to the public only once every 33 years (next in 2039); Basho's 1689 visit
• Entsuin Temple — official — the 1647 founding as the memorial temple of Date Mitsumune, grandson of Masamune; the Sankeiden mausoleum; the four gardens including a Kobori Enshu garden; the Western rose motif described by temple tradition as honoring the Hasekura Tsunenaga embassy to Europe; ¥500 admission
• Town of Matsushima — Kanrantei — the Kanrantei pavilion, said to be a structure of Fushimi-Momoyama Castle granted to Date Masamune by Toyotomi Hideyoshi and known as the "Moon-Viewing Palace," with Kano-school gold-ground paintings; admission information
• Tohoku Tourism — Fukuurajima — the 252-metre vermillion Fukuura Bridge ("Encounter Bridge") to the botanical island of Fukuurajima, its roughly 250 plant species, and the ¥200 / ¥100 crossing toll
• City of Sendai — "City of Trees" (Mori no Miyako) — the origin of Sendai's "City of Trees" identity in Date Masamune's encouragement of estate-grove planting, the loss of the green in the 1945 air raid, and the post-war replanting of the Aoba-dori and Jozenji-dori street trees
• Sendai Tourism (sentabi.jp) — Aoba Castle and Zuihoden — Date Masamune's founding of Sendai Castle (Aoba Castle) on Mount Aoba in 1601; Zuihoden, his mausoleum, built 1637, designated a National Treasure in 1931, destroyed in the war and rebuilt in 1979
• Sendai Tanabata Festival — official — the August 6–8 festival dating to the era of Date Masamune, one of the Tohoku region's great festivals, drawing more than two million visitors
• Yamagata University Museum — Basho's Narrow Road (Matsushima) — that Basho recorded no haiku of his own at Matsushima, leaving only his companion Sora's verse; the leading scholarly reading that his deliberate silence expressed the depth of his admiration; and that the popular verse "Matsushima ya, ah Matsushima ya, Matsushima ya" was in fact written by another, later author
• Motsuji Temple / Gikeido — Basho at Hiraizumi — Basho's 1689 visit to Hiraizumi on the same Oku no Hosomichi journey, and the summer-grass haiku he composed there — the contrast with his silence at Matsushima

Photographs: Matsushima Bay from the Saigyo-Modoshi-no-Matsu overlook by Kimon Berlin (CC BY-SA 2.0); the Sukashibashi bridge to Godaido by Keihin Nike (京浜にけ, CC BY-SA 3.0) — both via Wikimedia Commons.