Senso-ji — Warum Tokios ältester Tempel nie still sein sollte

Die Bedeutung

Am frühen Morgen des 18. März 628 zogen zwei Fischerbrüder — Hinokuma Hamanari und Hinokuma Takenari — ihr Netz aus dem Sumida-Fluss und fanden eine kleine Statue darin verfangen. Sie erkannten sie nicht. Ein älterer Mann aus dem Dorf namens Haji no Nakatomo aber tat es: Es war Sho-Kannon, der Bodhisattva des Mitgefühls. Er machte sein eigenes Haus zu einer Halle für die Statue und widmete ihr den Rest seines Lebens. Im Jahr 645 errichtete ein wandernder Mönch namens Shokai eine richtige Kannon-Halle und versiegelte die Statue, einem Traum folgend, als hibutsu — einen verborgenen Buddha. Seither wurde sie niemandem mehr gezeigt. Nicht einmal der Oberpriester blickt auf sie.

So begann der Senso-ji. Nicht mit einem Kaiser oder einem Feldherrn, sondern mit zwei Männern, die am Fluss arbeiteten, und einem Dorfbewohner, der wusste, was er in Händen hielt.

Dieser Ursprung entschied alles über diesen Ort. Der Senso-ji wurde nie ein Tempel der Mächtigen. Er wurde ein Tempel der Menschen, die rund um ihn lebten — Fischhändler, Zimmerleute, Schauspieler, Glücksspieler, Mütter, die ihre Kinder die Stufen hinaufführten. Seine Hallen sind im Lauf von vierzehn Jahrhunderten viele Male niedergebrannt und wieder aufgebaut worden, und die Aufzeichnungen des Tempels selbst halten fest, dass die Reparaturen aus den Spenden der einfachen Leute bezahlt wurden — was die Verbindung zwischen dem Tempel und den Stadtbewohnern nur vertiefte. Zur Edo-Zeit war das Gelände zu einem der großen Vergnügungsviertel der Stadt herangewachsen: ein Ort, an den die Menschen kamen, um zu beten, sich zu erholen und sich unterhalten zu lassen — alles zugleich.

Wenn Ihr erster Eindruck vom Senso-ji also Lärm ist — eine Wand aus Souvenirständen, der Duft von gegrillten Reiscrackern, dreißig Millionen Besucher im Jahr, die sich zum Tor drängen — dann sind Sie nicht auf eine heilige Stätte gestoßen, die der Tourismus ruiniert hat. Sie sind genau bei dem angekommen, was dieser Tempel seit vierhundert Jahren ist. Die Menge steht dem Gebet nicht im Weg. In Asakusa ist die Menge ein Teil des Gebets.

Was geschieht, wenn Sie dort sind

Schritt 1: Das Donnertor — Wo Asakusa sich ankündigt

Sie werden es kennen, bevor Sie seinen Namen lesen. Eine rote Laterne von fast vier Metern Höhe hängt in der Mitte des Tores: 3,9 Meter hoch, 3,3 Meter breit und rund 700 Kilogramm aus Papier, Bambus und Lack. An ihrem Sockel steht in schwarzen Schriftzeichen Kaminarimon — Donnertor. Zwei Schutzgottheiten stehen in den Nischen zu beiden Seiten: Fujin, der Windgott, rechts, und Raijin, der Donnergott, links. Sie bewachen diesen Zugang, in der einen oder anderen Gestalt, seit das Tor 942 erstmals errichtet wurde.

Die Laterne, unter der Sie stehen, ist neuer, als sie aussieht. Das Tor brannte 1865 nieder und blieb fünfundneunzig Jahre lang verschwunden. Es wurde 1960 mit einer persönlichen Spende von Matsushita Konosuke wieder aufgebaut — dem Gründer des Unternehmens, das heute Panasonic heißt —, der sie aus Dankbarkeit gab, nachdem auf Gebete hier das Abklingen einer langen Krankheit gefolgt war. Die heutige Laterne ist die sechste, aufgehängt im Frühjahr 2020. Etwa alle zehn Jahre wird sie abgenommen und neu gefertigt. Wie der Tempel selbst ist das meistfotografierte Objekt in Asakusa etwas, das die Menschen immer wieder zu erneuern beschließen.

Viele Besucher halten hier inne und verneigen sich leicht, bevor sie hindurchtreten. Es ist die Art von Geste, die leicht zu übersehen ist, aber von Japanern selten unbemerkt bleibt — eine stille Art zu sagen, dass Sie verstehen: Die Straße vor Ihnen ist zugleich ein Weg zu etwas.

Schritt 2: Nakamise — Wo Handel auf Gebet trifft

Treten Sie durch das Tor, und Sie stehen auf der Nakamise, einer etwa 250 Meter langen Einkaufsstraße, die schnurgerade zum inneren Tor des Tempels führt. Es gibt siebenundachtzig Geschäfte, zweiundfünfzig auf der Ostseite und fünfunddreißig auf der Westseite, und viele von ihnen werden seit Generationen von denselben Familien geführt. Es ist eine der ältesten Einkaufsstraßen Japans. Stände stehen an diesem Zugang seit etwa 1685, als der Tempel den Anwohnern das Recht gewährte, hier Handel zu treiben — im Gegenzug dafür, das Gelände sauber zu halten.

Das ist der Teil des Besuchs, der nachdenkliche Reisende leise irritiert. Sie sind gekommen, um einen dreizehnhundert Jahre alten Tempel zu sehen, und der Weg dorthin ist gesäumt von Reiscrackern, Faltfächern, Handyanhängern und Softeis. Es kann sich anfühlen, als hätte der Souvenirladen das Heilige verdrängt.

Beobachten Sie, was die japanischen Besucher tun, und ein anderes Bild entsteht. Sie kaufen eine Tüte warmer ningyo-yaki-Küchlein. Sie probieren einen yukata an. Sie lachen, machen Fotos, essen im Gehen — und ein paar Dutzend Meter weiter verstummen sie, lassen eine Münze in den Kasten fallen und legen die Hände zusammen. Niemand scheint das Gefühl zu haben, zwei sich widersprechende Dinge zu tun. Denn hier war es nie so. Der Snack und das Gebet teilen sich diese Straße seit dreihundert Jahren. Der Senso-ji ist der Ort, der entschieden hat, dass Sie Ihr gewöhnliches, hungriges, entzücktes Selbst nicht am Tor zurücklassen müssen, um vor Kannon zu treten.

Schritt 3: Die Haupthalle — Sich verneigen vor dem, was man nicht sehen kann

Hinter dem Hozomon, dem inneren Tor — 1964 wieder aufgebaut, behängt mit riesigen Strohsandalen von viereinhalb Metern Länge und einer halben Tonne Gewicht —, öffnet sich vor Ihnen die Haupthalle. Die heutige Halle wurde 1958 fertiggestellt, errichtet aus der Asche der Brandbombardierung, die in der Nacht des 10. März 1945 die alte zerstörte. Bevor Sie die Stufen hinaufsteigen, begegnen Sie einem großen Bronzekessel, aus dem sich Rauch kräuselt.

Das ist der jokoro, das Räuchergefäß, und es bringt einen sanften, freiwilligen Brauch mit sich: Die Menschen ziehen den Rauch mit den Händen zu sich heran und streichen ihn über jenen Teil des Körpers, den sie gesund halten möchten — eine steife Schulter, einen müden Kopf, ein schmerzendes Knie. Niemand wird es stören, wenn Sie mitmachen, und niemand wird es stören, wenn Sie einfach nur zusehen.

An der Halle selbst ist die Etikette einfacher, als Sie vielleicht befürchten. Legen Sie eine Münze in den Opferkasten, ohne sie zu werfen, führen Sie die Handflächen ruhig zusammen, verneigen Sie sich, sprechen Sie Ihren Wunsch und verneigen Sie sich erneut. Eines lohnt sich zu merken: Dies ist ein buddhistischer Tempel, also klatschen Sie nicht — das Klatschen gehört an einen Shinto-Schrein. Wenn Sie das vollständigere Bild davon möchten, was Japaner leise wahrnehmen, wenn Besucher an Tempeln und Schreinen beten, behandeln wir es in einem eigenen Beitrag.

Worauf Sie sich verneigen, ist die verborgene Kannon — dieselbe Statue, die die Fischer fanden, seit 645 versiegelt. Sie können sie nicht sehen. Fast niemand hat sie je gesehen. Die Ehrfurcht hier ging nie darum, ein heiliges Objekt anzuschauen; es geht darum, einer Gegenwart gegenüberzustehen, die Sie im Glauben annehmen.

Hier könnten Sie auch der meistbesprochenen Tradition des Senso-ji begegnen. Ziehen Sie ein omikuji — ein Papierorakel — aus den Schubladen nahe der Halle, und es besteht eine echte Chance, dass darauf kyo steht: Pech. Der Senso-ji ist in ganz Japan dafür bekannt, weit häufiger kyo auszuteilen als andere Tempel, und Reisende ziehen es manchmal und geraten still in Panik, überzeugt, sie hätten ihre Reise verflucht. Die Antwort des Tempels selbst ist beruhigend: Es ist schlicht das alte, unveränderte Orakelset, so wie es immer gezogen wurde — und kyo ist kein Urteil. Der Brauch ist, den Zettel zu falten, ihn an das bereitgestellte Gestell zu binden und das Pech hinter sich zu lassen; mit Geduld und aufrichtigem Herzen, sagt der Tempel, wendet es sich zum Guten. Mit anderen Worten: Das schlechteste Orakel in Asakusa kommt mit einer Anleitung, es loszulassen.

Schritt 4: Die Pagode und der Schrein nebenan

Links von der Haupthalle erhebt sich die fünfstöckige Pagode, etwa dreiundfünfzig Meter hoch, 1973 wieder aufgebaut. Ihr oberstes Geschoss birgt Reliquien des Buddha, die der Senso-ji 1966 von einem Tempel in Sri Lanka erhielt. Wie fast alles hier ist sie eine moderne Rekonstruktion von etwas Altem — erstmals 942 errichtet, im Krieg verloren und erneut errichtet.

Gehen Sie östlich von der Haupthalle, und Sie wechseln — ohne dass ein Schild es Ihnen sagt — von einem buddhistischen Tempel in einen Shinto-Schrein. Das ist der Asakusa Jinja, liebevoll Sanja-sama genannt, „der Schrein der Drei". Die Drei, die er ehrt, sind die zwei Fischer und der ältere Mann aus der Gründungsgeschichte — die Männer, die Kannon aus dem Fluss zogen und erkannten. Vor Jahrhunderten sah der japanische Glaube keine Notwendigkeit, seine Götter und seine Buddhas in getrennten Gebäuden zu halten, und der Senso-ji ist einer der klarsten Orte, an denen man dies noch sehen kann: Die Menschen, die einen buddhistischen Tempel gründeten, werden als kami, Shinto-Gottheiten, verehrt — nur wenige Schritte von seiner Haupthalle entfernt.

Die Etikette verschiebt sich, sobald Sie hinübergehen. Am Schrein lautet die Form: zwei Verneigungen, zwei Mal klatschen, eine Verneigung — das Klatschen, das Sie am Tempel zurückhielten, gehört nun dazu. Jedes Jahr im Mai, am Wochenende rund um den dritten Samstag, bricht diese stille Ecke in das Sanja Matsuri aus, eines der wildesten Feste Tokios, wenn rund 1,8 Millionen Menschen über drei Tage diese Gassen füllen, um die drei Gründer durch die Straßen zu tragen, an denen sie einst fischten und gingen.

Schritt 5: Der Rückweg durch das Tor

Wenn Sie zur richtigen Stunde kommen, begegnen Sie einem ganz anderen Senso-ji. Das Tempelgelände schließt nie. Die Türen der Haupthalle sind von 6:00 Uhr morgens bis 17:00 Uhr abends geöffnet — von Oktober bis März eine halbe Stunde später —, doch die Tore, die Pagode und der lange Zugang gehören jedem, zu jeder Stunde, kostenlos.

Kommen Sie um sieben Uhr morgens, bevor die Rollläden der Nakamise hochgehen, und das große Tor steht fast leer, die Laterne glüht über einer gefegten und stillen Straße. Kommen Sie nach Einbruch der Dunkelheit, wenn die Läden geschlossen haben, und die Gebäude leuchten gegen die Nacht, während eine Handvoll Menschen gemächlich hindurchzieht. Das ist das Asakusa, das die Reisebusse verpassen — jenes, das sich für ein paar Minuten so anfühlt, wie es sich für die Menschen angefühlt haben muss, die hier ein Jahrtausend vor den Menschenmengen gingen.

Und dann kehrt die Stadt zurück: die Züge, der Snackrauch, die Familien auf den Stufen. Die Fischer sind noch hier, jeden Frühling durch dieselben Straßen getragen. Die Menge drängt sich zum Tor, wie sie es seit vierzehnhundert Jahren tut. Sie waren, für einen Nachmittag, ein weiterer Mensch in einer sehr langen Reihe gewöhnlicher Menschen, die zu diesem Tempel kamen, um um etwas zu bitten — und froh zu sein, dass sie gekommen sind.

Gut zu wissen

Anreise: Der Bahnhof Asakusa wird von vier Linien bedient — der Tokyo-Metro-Ginza-Linie, der Toei-Asakusa-Linie (nehmen Sie Ausgang A4), der Tobu-Skytree-Linie und dem Tsukuba Express —, und der Tempel ist von jeder von ihnen etwa 5 Gehminuten entfernt. Auf der Ginza-Linie ist Ausgang 1 dem Kaminarimon am nächsten. Rechnen Sie mit etwa 50 Minuten per Bahn vom Flughafen Haneda und rund eineinhalb Stunden von Narita. Der Tempel hat keine Parkplätze; für das größere Bild zu Bahnen und Pässen siehe Fortbewegung in Japan.

Öffnungszeiten und Kosten: Das Gelände ist rund um die Uhr geöffnet, und der Eintritt ist vollkommen kostenlos. Die Haupthalle ist von 6:00–17:00 Uhr geöffnet (von Oktober bis März 6:30–17:00 Uhr). Die Nakamise-Geschäfte öffnen in der Regel gegen 9:00 Uhr und schließen mit dem Tempel gegen 17:00 Uhr.

Benötigte Zeit: Der Kernrundgang — Tor, Nakamise, Haupthalle, Pagode — dauert etwa eine Stunde. Fügen Sie das Räuchergefäß, ein omikuji, den Asakusa-Schrein und den einen oder anderen Snack hinzu, und es werden entspannte 1,5 bis 2,5 Stunden. Die umliegenden Straßen und die Sumida-Uferpromenade füllen mühelos einen halben Tag.

Wann besuchen: Früher Morgen (vor etwa 9:00 Uhr, wenn die Nakamise öffnet) und Abend (nachdem die Läden geschlossen haben und die Gebäude beleuchtet sind) sind der ruhige, fotogene Senso-ji. Das stärkste Gedränge fällt etwa zwischen 11:00 und 15:00 Uhr. Regen lichtet die Menschenmengen ebenfalls — und ein nasser, laternenbeleuchteter Zugang hat seine eigene stille Schönheit.

Fotografieren: Die Tore, die Laterne, die Pagode und die Straße können Sie frei fotografieren. Die eine sanfte Linie sind Menschen: Versuchen Sie, niemanden mitten im Gebet am Opferkasten ins Bild zu nehmen, und fotografieren Sie nicht das innere Heiligtum. Eine halbe Sekunde Achtsamkeit gegenüber anderen Besuchern ist die Art kleiner Höflichkeit, die Einheimische bemerken.

Tempel und Schrein, Seite an Seite: Denken Sie daran, dass der Senso-ji (der Tempel, mit dem Räucherwerk und der Haupthalle) und der Asakusa-Schrein (ein paar Schritte östlich, mit dem torii-Tor) zwei verschiedene Orte der Verehrung sind. Hände zusammen und still am Tempel; zwei Verneigungen, zwei Mal klatschen, eine Verneigung am Schrein.

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Offizielle Website: senso-ji.jp/english

Falls etwas nicht nach Plan läuft

Es ist unmöglich voll. Kommen Sie zu den Randzeiten des Tages wieder. Gegen 7:00 Uhr morgens ist das Gelände nahezu leer, und nachts, nachdem die Läden geschlossen haben, gehören das beleuchtete Tor und die Pagode fast Ihnen allein. Das Gelände schließt nie, also gibt es immer eine ruhigere Stunde.

Sie haben „kyo" (Pech) auf Ihrem omikuji gezogen. Keine Sorge — dies ist der Tempel, für den der Senso-ji berühmt ist, und kyo ist hier Tradition, kein Fluch. Falten Sie den Zettel, binden Sie ihn an das Gestell nahe den Schubladen und lassen Sie das Pech hinter sich. Die Lehre des Tempels selbst besagt, dass es sich mit Geduld zum Guten wendet. Ein Zug genügt; es besteht kein Grund, weiter nach einem besseren zu ziehen.

Sie sind sich nicht sicher, wie man betet, oder Sie haben versehentlich geklatscht. Niemand urteilt. Eine sanft platzierte Münze, die Handflächen zusammen, eine stille Verneigung — mehr braucht es am Tempel nicht, und das Klatschen (das nebenan zum Schrein gehört) ist eine sehr häufige, sehr verzeihliche Verwechslung. Aufrichtigkeit zählt mehr als die perfekte Form. Mehr dazu: Wir behandeln die Tempel- und Schreinetikette in einem eigenen Artikel.

Die Einkaufsstraße wirkt zu kommerziell. Sie ist eine der ältesten Einkaufsstraßen des Landes, und die Tradition aus Snacks und Souvenirs ist Teil der Wallfahrt hierher, kein Verrat an ihr. Die frischen, vor Ort zubereiteten Süßigkeiten — ningyo-yaki, age-manju, Reiscracker — sind die wirklich lohnenden Käufe. Wenn Einkaufen nicht Ihr Ding ist, ist es völlig in Ordnung, einfach geradewegs hindurchzugehen; früh anzukommen macht es weit leichter, auf der Straße voranzukommen.

Sie wollten die berühmte Kannon-Statue sehen. Das können Sie nicht — und niemand sonst kann es. Das Hauptbildnis ist seit 645 ein verborgener Buddha, selbst den Priestern entzogen. Worauf Sie sich verneigen, ist eine im Glauben gehaltene Gegenwart, was der ältere und tiefere Sinn dieses Ortes ist. Ein Stellvertreterbild wird nur einmal im Jahr enthüllt, am 13. Dezember.

Sie sind nachts angekommen, und die Halle ist geschlossen. Die Türen der Haupthalle schließen um 17:00 Uhr, doch das Gelände, das Tor, die Pagode und der Zugang bleiben geöffnet und beleuchtet. Ein nächtlicher Besuch bedeutet stille Höfe und ungestörte Fotos — Sie bewundern die Halle einfach von außen und können dennoch ein omikuji binden. Viele würden sagen, es ist die schönste Version von Asakusa.

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Sources:

• Senso-ji Temple Official Website (English) — Founding history, hidden Kannon, post-war rebuilding, annual visitors
• Senso-ji Temple Official — History / 縁起 (Japanese) — Founding legend (628/645), common-people's faith, Edo-period character, ~30 million annual visitors
• Senso-ji Temple Official — Grounds Guide (Japanese) — Main hall hours, Kaminarimon lantern (3.9m / 3.3m / ~700kg), Hozomon, five-story pagoda, structures
• Senso-ji Temple Official — FAQ (Japanese) — Omikuji and the high proportion of kyo; the hidden principal image
• Asakusa Shrine Official Website — The three founders enshrined as deities; Sanja Matsuri
• JNTO — Sensoji Temple — Free admission, 24-hour grounds, access by four lines
• GO TOKYO (Official Tokyo Travel Guide) — Sensoji Temple — Incense-smoke custom, Nakamise, access