Il castello di Hirosaki — Il mastio che è tornato più piccolo, e i ciliegi piantati dai suoi vecchi vassalli

Il significato

Quasi tutti i castelli celebri che si possono visitare in Giappone sono più giovani dei treni che vi portano a vederli. Osaka, Nagoya, Kumamoto — le loro grandi torri caddero per la guerra e il fuoco, e furono ricostruite nel Novecento in acciaio e cemento. Di tutti i castelli del Paese, soltanto dodici conservano ancora un mastio ligneo originale, innalzato prima dell'età moderna e mai abbattuto. Undici di quei dodici sorgono nel Giappone centrale e occidentale. Hirosaki è l'unico in tutto il nord.

Avete dunque fatto molta strada — fino all'estremità di Honshu, nel cuore dell'antica terra di Tsugaru — per trovarvi davanti a uno vero. E la prima sorpresa è quanto sia piccolo. Il mastio è una modesta torre a tre piani, non la fortezza imponente che le parole "mastio originale" potrebbero promettere. C'è una ragione, e quella ragione è la prima cosa che questo castello ha da insegnarvi: Hirosaki è un castello che non smette mai di essere rifatto.

Non nacque piccolo. Quando il signore Tsugaru Nobuhira terminò il suo castello qui nel 1611, un grande mastio a cinque piani lo sovrastava. Nel 1627 un fulmine colpì quel mastio, il fuoco raggiunse la polvere da sparo custodita all'interno e l'intera torre andò perduta. Per quasi due secoli il castello rimase del tutto privo di mastio. La torre che vedete ora fu costruita nel 1810 — e poiché lo shogunato di quell'epoca tarda e pacifica non permetteva più ai signori di innalzare nuovi mastii, fu autorizzata soltanto come gosankai yagura, una "torretta a tre piani", un mastio in tutto tranne che nel nome. Non potevano riavere ciò che avevano perduto. Così ne costruirono uno più piccolo, in un angolo diverso del recinto, lo chiamarono torretta, e mantennero vivo il castello.

Questo è un rifacimento. Ce ne sono altri due, e li attraverserete entrambi. I ciliegi che oggi rendono questo luogo il più celebre teatro di fioritura del nord non c'erano quando il castello era una fortezza — furono piantati più tardi, proprio dagli uomini che avevano servito il signore, dopo che il castello perse il suo scopo. E il mastio stesso, in questo preciso momento, non poggia sulle proprie fondamenta. Per la prima volta nei quattrocento anni di storia del castello, la grande muraglia di pietra al di sotto è stata smontata e ricostruita, pietra dopo pietra — e per farlo, gli abitanti di Hirosaki hanno fatto scivolare l'intera torre di legno fuori dalla sua base, posandola di lato, dove oggi attende di essere riportata indietro. Siete arrivati a un castello nel pieno di un nuovo rifacimento. Tenetelo a mente mentre attraversate il fossato. Non state guardando un monumento concluso da tempo. State guardando un luogo che ogni generazione ha dovuto riparare, ripiantare e trasportare — ed è proprio questo a rendere giusto il lungo viaggio verso nord.

Cosa succede quando siete lì

Tappa 1: Attraverso l'Otemon, lungo i fossati

Si arriva al castello attraverso l'Otemon, la grande porta a due piani che è stata l'ingresso principale per quattrocento anni, e quasi subito ci si ritrova a camminare lungo l'acqua. Hirosaki conserva qualcosa che la maggior parte dei castelli ha perduto da tempo: l'intera serie di fossati, tre anelli, con terrapieni di terra battuta e antiche porte e torrette ancora in piedi tra l'uno e l'altro. Questo è il raro castello in cui sopravvive la forma stessa di un castello — non solo una torre, ma tutto il terreno difeso che la circonda.

E su quell'acqua si protendono i ciliegi. Lungo il Fossato Occidentale si inarcano da entrambe le sponde finché i rami quasi si toccano sopra la superficie, e si percorre per tutta la sua lunghezza un lungo tunnel rosa, con l'acqua luminosa sotto di sé. In questo parco ci sono circa 2.600 ciliegi, di oltre cinquanta varietà, e nei giorni successivi al picco della fioritura i petali cadono tutti insieme e si raccolgono sul fossato in uno spesso tappeto che fluttua, che qui chiamano hana-ikada — "zattere di fiori". È l'immagine per cui il castello è conosciuto, ed è l'immagine di una fine: la fioritura è più celebre qui proprio nell'atto di cadere.

Fermatevi un istante prima di addentrarvi, perché c'è qualcosa di facile da non notare in tutta questa bellezza. Gran parte del terreno che state percorrendo è gratuita. L'ampio parco, i fossati, i tunnel di ciliegi — basta entrare. Questo non è soltanto un monumento; è il parco quotidiano della città, dove gli abitanti di Hirosaki vengono a sedersi, passeggiare e mangiare sotto gli alberi, come fanno da oltre un secolo. Ed è questa la chiave per comprendere gli alberi stessi. Niente di tutto questo era qui quando il castello era una fortezza in funzione. Qualcuno ha piantato ognuno di questi alberi, deliberatamente, dopo la fine dei combattimenti. Proseguite, e incontrate coloro che lo fecero.

Tappa 2: Le persone che piantarono gli alberi

I primi ciliegi arrivarono presto — secondo un racconto il clan Tsugaru portò venticinque kasumizakura selvatici (ciliegi della nebbia) da Kyoto già nel 1715, e li dispose tra i fossati e le case dei vassalli del signore. Ma il parco come lo vedete oggi comincia con un momento più difficile. Nel 1871 gli antichi domini furono aboliti in tutto il Giappone, e un castello come questo perse da un giorno all'altro la sua ragione di esistere: nessun signore, nessuna guarnigione, nessuna guerra a cui prepararsi. Sarebbe potuto facilmente cadere in rovina, come accadde a molti castelli.

Invece, le persone che lo avevano servito lo mantennero vivo piantando alberi. Nel 1882 un ex vassallo del dominio di Tsugaru di nome Kikuchi Tateharu donò al parco mille giovani ciliegi Somei-Yoshino, e altri seguirono il suo esempio, finché la nuda fortezza divenne lentamente una foresta in fiore. C'è una forma silenziosa di devozione in tutto ciò — gli uomini che avevano difeso il castello con le armi ora lo difendevano con i ciliegi, dando a un luogo costruito per la guerra una ragione per essere amato in tempo di pace.

E poi Hirosaki fece qualcosa che soltanto Hirosaki avrebbe pensato di fare. Questa è terra di mele — Aomori coltiva più mele di qualsiasi altro luogo in Giappone — e i giardinieri del parco iniziarono a potare i ciliegi nello stesso modo in cui i frutteti locali potano i meli, il che va contro tutto ciò che la maggior parte dei coltivatori crede a proposito dei ciliegi. Il risultato è sorprendente: i rami portano quasi il doppio dei fiori di un ciliegio comune, e gli alberi vivono molto più a lungo di quanto dovrebbero. Di un Somei-Yoshino si stima di solito una vita di circa sessant'anni; qui più di trecento di essi hanno superato il secolo, e il più vecchio, piantato in quel primo dono del 1882, fiorisce ancora — il tronco di Somei-Yoshino più grosso di tutto il Giappone. Una squadra dedicata di "custodi dei ciliegi", i sakuramori, se ne prende ancora cura, ogni albero del parco numerato e accudito uno per uno. Quando vi troverete sotto la fioritura più fitta che vedrete mai, non starete guardando la fortuna. Starete guardando quattro generazioni di persone che hanno deciso che questo castello dovesse restare bello, e lo hanno potato, albero dopo albero, finché non lo è stato.

Tappa 3: Il piccolo mastio che è tornato

Avvicinatevi al recinto interno, l'Honmaru, ed eccolo lì: il mastio a tre piani, dalle travi scure e modesto, ritto all'angolo sud-est del terreno. Dopo che la grande torre a cinque piani bruciò nel 1627, questo è ciò che il nono signore Tsugaru, Yasuchika, costruì infine nel 1810 per sostituirla — non sul punto del mastio originale a sud-ovest, ma qui in un angolo diverso, e soltanto con il permesso dello shogunato di chiamarlo torretta anziché mastio.

Sapere questo cambia il modo in cui lo si guarda. La piccolezza non è una delusione; è la forma onesta di ciò che accadde. Un dominio che aveva perduto la sua torre più maestosa, in un'epoca in cui non gli era più permesso costruirne un'altra, innalzò il mastio che gli era consentito innalzare, dove gli era possibile innalzarlo. E da allora è rimasto in piedi — attraverso la fine dell'età dei samurai, attraverso le guerre del Novecento che inghiottirono tanti altri mastii — così che questa piccola torre è oggi l'unico mastio originale di castello rimasto in piedi in tutta la regione del Tohoku, e uno dei soli dodici nel Paese. Fu dichiarato Bene Culturale Importante di Interesse Nazionale nel 1937, insieme a tre delle sue torrette angolari e cinque delle sue porte: non una singola torre celebre, ma un intero castello sopravvissuto, conservato intatto da persone che non vollero lasciarlo andare. Guardatelo non come un piccolo castello, ma come un castello che, malgrado tutto, è tornato.

Tappa 4: Il castello staccato dalla sua muraglia

Poi notate qualcosa a cui nessuna fotografia di questo luogo vi aveva preparato. Il mastio non si trova dove dovrebbe.

Nel 2015 gli ingegneri scoprirono che la grande muraglia di pietra sotto il mastio — l'ishigaki, la base di pietre incastrate a secco che aveva sostenuto la torre per due secoli — si stava rigonfiando e cominciava a cedere. Per ripararla dovettero fare qualcosa di straordinario: anziché smontare il mastio di legno, sollevarono l'intera torre di quattrocento tonnellate e la fecero scivolare per circa settantotto metri verso l'interno, intatta, su un supporto temporaneo, usando una tecnica edilizia tradizionale chiamata hikiya — lo spostamento delle case. Poi, con il mastio messo al sicuro da parte, smontarono la muraglia di pietra pezzo per pezzo, annotando dove andava ogni pietra, e la ricostruirono da terra. L'ultima delle sue 2.185 pietre fu rimessa al suo posto alla fine del 2024. E ora, nel 2026, è cominciato il lento lavoro di riportare il mastio sulle fondamenta ricostruite.

Ecco dunque ciò che effettivamente vedete: un castello sorpreso nel pieno della propria riparazione. Il mastio sorge un poco discosto dalla sua stessa base; la grande muraglia sottostante è nuova-eppure-antica, ogni pietra rimessa al suo posto a mano. Non si può entrare nella torre — è chiusa per il restauro, e resterà chiusa ancora per diversi anni — ma sostare qui e comprenderne il perché vale più di qualsiasi salita. Questo è l'istinto più antico nel modo in cui il Giappone custodisce il suo patrimonio ligneo: non congelare un edificio dietro un vetro, ma smontarlo con cura e rimetterlo insieme, così che la stessa struttura possa continuare a stare in piedi per altri secoli. La città non ha nemmeno nascosto i lavori. Ha costruito piattaforme di osservazione e pannelli, così che chiunque venga possa vedere la muraglia ricostruita e il mastio spostato — trasformando quello che sarebbe potuto essere un cantiere chiuso in qualcosa che si può testimoniare una sola volta nella vita, perché probabilmente nessuno vivente vedrà mai di nuovo questo castello spostato. Eravate venuti aspettandovi una torre finita e una fotografia celebre. Ciò che avete trovato è invece la cosa più vera: il momento stesso della riparazione.

Tappa 5: Il monte Iwaki, e la via del ritorno

Camminate fino al limite occidentale del terreno interno prima di andarvene, e guardate oltre il castello. In una giornata limpida una sola grande montagna si erge all'orizzonte — l'Iwaki-san, il cono di un antico vulcano, con la neve ancora sulla vetta fino a stagione di ciliegi inoltrata. Qui la chiamano Tsugaru Fuji, il Fuji della loro terra, ed è stata la montagna sacra di questa regione assai più a lungo di quanto il castello sia stato in piedi. Dall'alto dell'Honmaru la città si allontana e la montagna si leva limpida sopra di essa, la vetta bianca, il cielo di primavera e il rosa della fioritura in un'unica inquadratura — sebbene anche questa sia in mutamento proprio ora, mentre i lavori rimodellano il terreno, e la vista esatta cambi di anno in anno mentre il mastio ritrova la via di casa.

Poi tornate sui vostri passi, di nuovo lungo i fossati e attraverso l'Otemon, ancora una volta sotto il tunnel di ciliegi. Pensate a ciò che avete attraversato. Un mastio che bruciò e tornò più piccolo. Ciliegi piantati dagli uomini che persero il loro castello, e mantenuti in vita dalla potatura dei coltivatori di mele lungo un secolo. Una muraglia di pietra smontata a mano e ricostruita, con l'intera torre fatta scivolare di lato per riuscirci. Niente di tutto questo è un luogo che fu concluso e poi conservato. È un luogo che ogni generazione ha scelto, di nuovo, di riparare, ripiantare e portare avanti — e per una sola mattina silenziosa, percorrendolo lentamente, avete fatto parte anche voi di questa custodia.

Buono a sapersi

Il mastio è in pieno restauro — leggete prima questo. Il castello di Hirosaki si trova nel pieno di una riparazione della muraglia di pietra che capita una volta ogni più generazioni. Nel 2015 il mastio è stato fatto scivolare di circa 78 metri fuori dalle sue fondamenta; la muraglia di pietra sottostante è stata ricostruita (l'ultima pietra posata alla fine del 2024); e il mastio è ora in fase di riposizionamento, un lavoro che la città prevede di svolgere nel corso del 2026. L'interno del mastio è chiuso ai visitatori — ha chiuso a novembre 2025 e resterà chiuso per il restauro pluriennale, fino ai primi anni 2030. Si può comunque vedere da vicino l'esterno del mastio, percorrere tutto il parco e i suoi fossati, e osservare il restauro dalle piattaforme di osservazione. La fotografia classica — il mastio sul suo angolo con il fossato e il monte Iwaki sullo sfondo — è alterata mentre i lavori proseguono. Niente di tutto ciò impedisce a Hirosaki di valere il viaggio; lo rende soltanto una visita diversa, più rara. Last verified: 2026-06. Verificate lo stato attuale sul sito ufficiale del parco del castello prima di partire.

Orari. Le aree interne a pagamento (l'Honmaru e il Kita-no-Kuruwa, presso il mastio) sono aperte tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00 dal 1º aprile al 23 novembre, con orario prolungato fino alle 21:00 durante il festival dei ciliegi. Dal 24 novembre al 31 marzo l'ingresso alle aree interne è gratuito, ma l'interno del mastio non è aperto. Last verified: 2026-06.

Ingresso. Gran parte del parco di Hirosaki è ad accesso gratuito, tutto l'anno. Solo l'area interna dell'Honmaru / Kita-no-Kuruwa prevede un biglietto d'ingresso: ¥320 per gli adulti, ¥100 per i bambini. Un biglietto combinato che copre l'area interna più il Giardino Botanico e il Giardino Commemorativo Fujita costa ¥520 / ¥160. Se vedete pubblicizzato un prezzo molto più alto — alcuni viaggiatori sono rimasti sorpresi da cifre nell'ordine delle decine di migliaia di yen — si tratta di un posto riservato per banchetto o di un pacchetto turistico per il festival, non del prezzo per entrare a vedere la fioritura. Last verified: 2026-06.

Come arrivare. Hirosaki è molto a nord, e questo fa parte dell'esperienza. Da Tokyo, prendete il Tohoku Shinkansen (Hayabusa) fino a Shin-Aomori — circa 3 ore e 10 minuti — poi il Limited Express Tsugaru per circa 30 minuti fino alla stazione di Hirosaki (i treni locali impiegano 30–40 minuti). L'Hayabusa è interamente a posti riservati, senza carrozze a posto libero, quindi prenotate in anticipo — i posti si esauriscono in fretta nel periodo dei ciliegi e durante la Golden Week (da fine aprile a inizio maggio). Poiché il viaggio di andata e ritorno da Tokyo supera le quattro ore per tratta una volta aggiunti i tratti locali, la maggior parte dei viaggiatori pernotta ad Aomori o a Hirosaki anziché fare una gita in giornata. Dalla stazione di Hirosaki sono circa 30 minuti a piedi fino al parco, oppure si può prendere il bus circolare Dotemachi (a lungo noto come il "bus da 100 yen", ora ¥150 in contanti / ¥130 con carta IC) per circa 15 minuti fino alla fermata Shiyakusho-mae, a pochi minuti a piedi dalla porta Otemon. (Per i pass ferroviari, le carte IC e i collegamenti dei treni, vedi come muoversi in Giappone.)

Stagione della fioritura dei ciliegi. Il Festival dei Ciliegi di Hirosaki si svolge da fine aprile a inizio maggio; nel 2026 è fissato dal 10 aprile al 5 maggio, anche se le date esatte cambiano ogni anno, e la fioritura stessa è una previsione, non una certezza. Hirosaki fiorisce tardi — è uno degli ultimi luoghi del Giappone che il fronte dei ciliegi raggiunge — e la piena fioritura dura soltanto circa una settimana. Last verified: 2026-06. Il festival illumina gli alberi dal tramonto fino a circa le 22:00, si può remare su una barca lungo il Fossato Occidentale tra i fiori (circa ¥1.500 l'ora durante il festival), e le hana-ikada, le "zattere di fiori", riempiono di solito i fossati per qualche giorno nella seconda metà della fioritura, quando i petali cominciano a cadere. Il lento fronte dell'estremo nord fa sì che anche un viaggio anticipato o tardivo possa funzionare — vedi il periodo migliore per visitare il Giappone per imparare a leggere la fioritura.

Altre stagioni. Il parco non è solo un luogo primaverile. Tra fine ottobre e inizio novembre si tiene il Festival dei Crisantemi e del Foliage Autunnale, quando circa mille aceri e i 2.600 ciliegi cambiano colore insieme; e ogni febbraio il Festival delle Lanterne di Neve riempie il recinto di lanterne di neve e di piccole capanne di neve kamakura, con il mastio illuminato sopra il bianco. In qualunque stagione veniate, vestitevi caldi: questo è il profondo nord, l'aria resta fredda fino a stagione di ciliegi inoltrata, e le mattine e le sere sono ancora più fredde (cosa indossare in Giappone).

Folla. Oltre due milioni di persone visitano il parco durante il festival dei ciliegi, e il parco in un pomeriggio soleggiato di festival — soprattutto durante la Golden Week — è davvero affollato, con strade intasate e parcheggi pieni. Il rimedio migliore in assoluto è arrivare presto; prima delle sette circa del mattino i tunnel di ciliegi sono silenziosi e stupefacenti, e arrivare in treno e con il bus circolare anziché in auto. (Di più sulla folla, con delicatezza.)

Fotografia. Le vedute celebri — il tunnel di ciliegi del Fossato Occidentale, le hana-ikada sull'acqua, il mastio con il monte Iwaki sullo sfondo — attirano tutti negli stessi pochi punti. Spostatevi di lato prima di alzare la macchina fotografica, così che gli altri possano continuare a muoversi, e lasciate cadere i petali da soli anziché scuotere un ramo per ottenere lo scatto della fioritura che cade. (Di più su come leggere l'ambiente nei punti fotografici popolari.)

Intorno al castello. Hirosaki ripaga una giornata o due senza fretta. L'antico quartiere dei samurai di Nakacho, con le sue case di guerrieri conservate, è a breve distanza a piedi a nord del parco, e la città custodisce una notevole serie di edifici in stile occidentale dei primi tempi moderni, risalenti all'epoca in cui era un centro regionale. Molti viaggiatori usano inoltre Hirosaki come base per il monte Iwaki e la campagna di Tsugaru.

Sito ufficiale: hirosakipark.jp

Se le cose non vanno come previsto

Siete venuti per il mastio ed è chiuso / si trova nel posto sbagliato. Questo coglie quasi tutti di sorpresa, perché le fotografie sono state scattate tutte prima del restauro. L'interno del mastio è chiuso per la riparazione pluriennale della muraglia di pietra, e la torre stessa è stata spostata dalla sua base. Ma potete comunque vederla da vicino dall'esterno, tutto il parco con i fossati e i suoi ciliegi è aperto, e il restauro stesso — la muraglia ricostruita, il mastio spostato, il riposizionamento sulle fondamenta — è qualcosa che potete osservare dalle piattaforme e che probabilmente non vedrete mai più. È una visita più rara della cartolina, non meno preziosa.

Pensate di aver perso la fioritura. Forse no: Hirosaki è tra gli ultimi luoghi del Giappone a fiorire, quindi un viaggio che sembra "troppo tardi" per Kyoto o Tokyo può capitare qui esattamente al momento giusto. E anche superato il picco c'è molto da vedere — le zattere di petali hana-ikada riempiono i fossati appena la fioritura inizia a cadere, i ciliegi piangenti e doppi tardivi (yaebeni-shidare e altri) portano colore verso la fine del festival, e l'illuminazione notturna e il monte Iwaki sono bellissimi a prescindere dal fatto che gli alberi siano al loro massimo. Se potete, lasciate un paio di notti di margine rispetto al picco; il maltempo può chiudere in anticipo una stagione.

Il prezzo all'ingresso è molto più alto del previsto. Entrare nel parco di Hirosaki per vedere la fioritura è gratuito, e l'area interna dell'Honmaru costa solo ¥320 per un adulto. Qualsiasi prezzo molto più alto che vedete online è un posto per banchetto del festival o un prodotto turistico — non ciò che vi serve per godervi i ciliegi.

Arrivare qui da Tokyo sembra troppo lontano per una giornata. Lo è — oltre quattro ore per tratta una volta aggiunto il treno locale da Shin-Aomori. Prevedete di pernottare a Hirosaki o ad Aomori anziché tornare subito indietro; da Aomori il castello è a meno di un'ora, una comoda mezza giornata. Se state inseguendo il fronte dei ciliegi verso nord, Hirosaki si abbina naturalmente alle fioriture tardive del Tohoku come tappa finale di un viaggio tra i ciliegi in fiore.

La folla e il freddo. Un pomeriggio di festival è affollato e il parcheggio è imprevedibile; venite prima delle sette del mattino, oppure arrivate in treno e con il bus circolare, e il parco al mattino presto è un luogo diverso, silenzioso. E vestitevi più caldi di quanto fareste più a sud — anche in stagione di ciliegi le mattine del nord e le ore della fioritura notturna sono fredde.

Il mastio sembra piccolo e vi aspettavate qualcosa di grandioso. È una modesta torre a tre piani, ricostruita nel 1810 dopo che il mastio originale a cinque piani bruciò. Ma ciò che rende Hirosaki raro non è la grandezza di un singolo edificio — è il fatto che sopravvive l'intero castello: un mastio originale, tre delle sue torrette angolari, cinque delle sue porte e tre anelli di fossato, l'unico mastio originale rimasto in tutto il Tohoku. Leggetelo come un castello completo e vivo anziché come una singola grande torre, e la piccolezza diventa il punto. Per un altro dei dodici originali del Giappone, il mastio nero di Matsumoto è un'ottima compagnia.

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Sources:

• Hirosaki Park Official — The Keep (Gosankai Yagura): history and structure — The five-story keep complete in 1611, lost to a lightning fire in 1627; the present three-story keep built in 1810 under the ninth Tsugaru lord Yasuchika and permitted only as a gosankai yagura ("three-story turret"); the only surviving Edo-period keep in Tohoku
• Hirosaki City Official — Hirosaki Castle Keep (National Important Cultural Property) — The three-tier, three-story keep with copper-tiled roof standing at the southeast corner of the Honmaru; a typical late-Edo keep and the only surviving example in Tohoku; Important Cultural Property designation
• Hirosaki City Official — Honmaru stone-wall repair project (updated 2026-06) — The keep moved about 77.62 m by hikiya in 2015; the stone wall (the keep base and part of the Honmaru's east face, about 100 m, and ~17 m of the south face) dismantled and rebuilt; the final stone (2,185 in all) reset on 2024-12-19; the keep to be moved back (~78 m) onto the rebuilt wall, with the broader preservation work continuing through the early 2030s
• Hirosaki Park Official — Keep interior viewing suspended for restoration — The keep interior closed from late November 2025 for the move-back and seismic/preservation work, not reopening until the project's completion
• Hirosaki Park Official — The cherry trees of Hirosaki (the "Hirosaki method") — Apple-orchard pruning techniques applied to the cherries for denser, lower blossom; more than 300 trees over a century old despite the usual ~60-year lifespan; the sakuramori keepers' team
• Hirosaki Park Official — 2026 cherry calendar — Around 2,600 cherry trees of 52 varieties; the 2026 festival dates (April 10 – May 5); bloom and hana-ikada timing
• Hirosaki Park Official — Admission and hours — Free park; inner Honmaru / Kita-no-Kuruwa admission ¥320 adult / ¥100 child; combined ticket ¥520 / ¥160; hours and seasonal extensions
• JNTO (Japan National Tourism Organization) — Hirosaki Cherry Blossom Festival — Around 2,600 trees of more than 50 varieties; the apple-tree pruning that gives nearly double the blossom; West Moat cherry tunnel; night illumination
• JNTO — Hirosaki Park in Cherry Blossom Season (Japan's Local Treasures) — The hana-ikada "flower rafts" on the moat; the trees' origin in a 1715 requisition of 25 kasumizakura from Kyoto; every tree numbered and individually tended
• JNTO — Hirosaki Park Cherry Blossoms (oldest Somei-Yoshino) — The oldest Somei-Yoshino in the park, planted in 1882
• JNTO — Hirosaki Castle — Built in 1611 by lord Nobuhira of the Tsugaru clan; the only castle keep in Tohoku built in the Edo period; access from Shin-Aomori (about 30 minutes); the keep closed through much of winter
• Hirosaki Convention & Visitors Bureau — Access — Tohoku Shinkansen Hayabusa to Shin-Aomori (~3 h 10 min); Limited Express Tsugaru to Hirosaki (~30 min); the Dotemachi loop bus; Aomori Airport bus
• Amazing AOMORI (Aomori Prefecture) — Hirosaki Cherry Blossom Festival — Over 2 million visitors during the festival; night illumination 18:30–22:00; West Moat sakura tunnel; moat boats; the 100-yen loop bus route
• Amazing AOMORI (Aomori Prefecture) — Mount Iwaki — The 1,625 m compound volcano of the Tsugaru plain, nicknamed "Tsugaru Fuji"

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