Hakodate — là où le Japon a ouvert sa porte du Nord au monde

Le sens du lieu

Hakodate se trouve tout en bas de Hokkaido, sur un mince isthme pincé entre deux mers, avec une seule montagne escarpée qui se dresse à son extrémité. Pendant presque toute l'histoire du Japon, c'était la lisière du pays — le dernier port avant les eaux froides du Nord. La plupart des visiteurs viennent pour trois choses : la vue nocturne depuis la montagne, les fruits de mer du marché du matin, et les vieilles rues à l'allure étrangère qui grimpent la colline. Les guides classent tout cela sous l'étiquette « ville portuaire rétro ».

Mais il y a un fait que les cartes postales laissent de côté, et il explique tout le reste. C'est l'un des endroits où le Japon s'est rouvert au monde.

Pendant plus de deux siècles, le pays avait gardé ses portes closes. Puis, en 1854, après que des navires américains eurent forcé la question, le Japon signa son premier traité avec une puissance occidentale — et Hakodate, avec Shimoda loin au sud, devint l'un des deux premiers ports qu'il accepta d'ouvrir. Cinq ans plus tard, en 1859, Hakodate rouvrit en tant que port de commerce à part entière, l'un des trois tout premiers du pays, aux côtés de Yokohama et de Nagasaki. Après deux cents ans à regarder vers l'intérieur, ce petit port du Nord devint une porte d'entrée.

Tout ce que vous voyez ici est né de cela. Les navires amenèrent des Russes, des Chinois, des Américains et des Européens, et ils bâtirent leurs églises côte à côte sur un même versant de colline. Le Japon, se préparant à affronter ces mêmes puissances, construisit ici un fort de style occidental en forme d'étoile. La baie se remplit de commerce étranger. Ainsi, lorsque vous arpentez Hakodate, vous ne flânez pas dans une charmante vieille ville. Vous lisez l'endroit où l'intérieur du Japon et l'extérieur du monde ont dû, pour la première fois, apprendre à partager une rue.

Et la fameuse vue nocturne — ce que tout le monde gravit la montagne pour voir — se révèle être la leçon la plus simple de toutes. Si elle scintille dans cette forme étrange et pincée de sablier, ce n'est pas une décoration. C'est la forme de la terre elle-même, enfin illuminée. Nous y monterons en dernier.

Ce qui se passe une fois sur place

Étape 1 : le marché du matin

Commencez là où la ville commence ses matinées depuis des générations. Le marché du matin de Hakodate est à peine à une minute de marche de la gare — un dense quadrillage d'étals et de petites gargotes qui ouvre à cinq heures du matin (six heures de janvier à avril) et qui touche le plus souvent à sa fin en début d'après-midi. Venez le ventre vide, et venez tôt ; c'est un petit-déjeuner qui ne vous attend pas.

Il est tentant de traiter un marché comme celui-ci comme une chose à regarder — des caisses éclatantes de crabe et d'oursin, des œufs de saumon qui luisent dans l'air froid, des photos prises sans cesser d'avancer. Le marché de Hakodate demande autre chose. Ici, vous n'êtes pas un spectateur. Vous êtes un participant.

Dans un coin se trouve un bassin peu profond de calmars vivants (活イカ, des calmars bien vivants). On vous tend une petite canne, et vous pêchez vous-même le vôtre hors de l'eau — et un instant plus tard il est tranché et posé devant vous, si frais que la chair est encore translucide et frémit légèrement. Quelques étals plus loin, vous composez votre propre bol de petit-déjeuner (勝手丼, un bol de fruits de mer à composer soi-même) : vous portez un bol de riz tiède de comptoir en comptoir et vous choisissez, morceau par morceau, ce qui ira dessus — une tranche de thon ici, une cuillerée d'oursin là, un tas orange vif d'œufs de saumon — jusqu'à ce que le bol soit le vôtre et celui de personne d'autre.

Rien de tout cela n'est un spectacle mis en scène pour les touristes. C'est tout simplement la façon dont un port en activité prend son petit-déjeuner le matin, et le plaisir tranquille de la chose, c'est qu'un étranger a le droit de s'y joindre. Le marchand qui tranche votre calmar, la femme qui dépose les œufs de saumon sur votre riz à la cuillère — pendant quelques minutes, vous faites partie du même petit rituel que la ville accomplit chaque aube. Si vous vous sentez intimidé par le calmar, ou indécis sur l'étal à choisir, rassurez-vous : les visiteurs japonais hésitent exactement aux mêmes endroits. Tout le monde est débutant dans le matin de quelqu'un d'autre.

Étape 2 : la baie et les briques

Marchez vers l'ouest depuis le marché et les rues s'ouvrent sur l'eau. C'est ici, dans cette baie, que le port ouvert a réellement existé — là où, pendant plus d'un siècle et demi, marchandises et personnes sont sorties et entrées. Les longs entrepôts de briques rouges le long du quai, les premiers entrepôts commerciaux construits dans la ville en 1909, sont la mémoire physique de ce commerce : d'épaisses briques élevées pour abriter la cargaison d'un port qui venait soudain de rejoindre le monde. Aujourd'hui ils abritent boutiques et restaurants, mais leur forme reste honnête. Tenez-vous dos à eux et regardez le port : vous vous tenez là où l'ailleurs de Hakodate est arrivé par la mer.

Un port qui s'est ouvert tôt au monde est aussi devenu un lieu où de nouveaux goûts se sont inventés, et Hakodate est l'un des berceaux du ramen au sel clair et léger de Hokkaido — un bouillon aussi pâle et sans façon que la mer du Nord dont il est issu. (Les bols de nouilles du Japon varient énormément d'une région à l'autre, et la carte qui dit où appartient chaque style est à elle seule une petite leçon de géographie.) C'est le genre de plat que fabrique une ville portuaire : simple, réconfortant, fait pour les matins froids au bord de l'eau.

Depuis la baie, la terre se met à grimper. Tournez-vous vers la montagne, et la pente qui s'élève devant vous est la part de Hakodate que le reste du Japon n'a pas.

Étape 3 : la colline aux multiples croyances

Les rues de Motomachi montent tout droit le long du versant vers la montagne, et elles sont étonnamment larges — certaines font environ trente-six mètres de large. Cette largeur n'a rien à voir avec la grandeur. Hakodate a brûlé encore et encore dans ses premières années, et après les grands incendies des années 1870 les pentes ont été reconstruites larges et droites à dessein, comme des coupe-feu. Jusqu'à la forme des rues qui garde le souvenir de leçons durement apprises.

Montez l'une d'elles, et retournez-vous. La plus célèbre de ces rues est Hachiman-zaka, et la récompense est soudaine : une longue pente de pierre qui descend sous vos pieds en une ligne parfaitement droite, et tout en bas, cadrée entre les bâtiments, la mer. On dit qu'il y a dix-neuf rues en pente de ce genre à Motomachi avec vue sur l'eau, et les voyageurs photographient celle-ci depuis un siècle. Mais avant d'être une vue, ce n'était simplement que le chemin par lequel les gens rentraient chez eux depuis le port.

Ce qui rend cette colline différente de tout autre lieu au Japon, c'est ce qui s'y dresse. À quelques minutes de marche les unes des autres, sur le même versant, se côtoient une église orthodoxe russe aux dômes en bulbe d'oignon, une église catholique romaine, une église anglicane au toit en forme de croix brune, et un temple bouddhiste — voisins. Lorsque le port a ouvert, le monde a gravi cette colline et y a bâti ses maisons de prière, l'une à côté de l'autre. L'église orthodoxe fait remonter sa première chapelle à 1860, lorsqu'elle s'éleva à côté du consulat de Russie ; le bâtiment actuel date de 1916. Le bâtiment actuel de l'église catholique a été élevé en 1923, son autel étant un don envoyé par le pape, depuis Rome. Ce ne sont pas des pièces de musée. Ce sont des églises en activité, et les gens y prient encore — ce qui est précisément pourquoi une voix discrète et un appareil photo silencieux comptent ici (le même réflexe qui vous sert bien dans tout lieu de culte). Tenez-vous au croisement de ces rues et vous pouvez voir, presque d'un seul regard, plusieurs des grandes croyances du monde, arrivées ensemble par bateau et qui ont décidé de rester, en voisines. Personne ne l'a conçu comme un monument à la coexistence. C'est juste ce qu'un port ouvert a fait pousser.

Étape 4 : la forme qui devient lumière

Le soir, montez sur la montagne. Le mont Hakodate ne fait que 334 mètres de haut, et le téléphérique vous hisse au sommet en trois minutes environ. Mais ce qui vous attend là-haut, c'est l'image qui a placé cette ville sur un millier d'affiches.

La plupart des guides la décrivent comme un classement — l'une des « trois grandes vues nocturnes » du Japon, une case à cocher. Tenez-vous à la rambarde, pourtant, et essayez une autre question. Demandez-vous pourquoi elle a cette forme-là — pourquoi la lumière en contrebas se pince au milieu en un sablier lumineux, la mer sombre pressant des deux côtés jusqu'à ce que la ville se rétrécisse en une bande de clarté, puis s'évase de nouveau.

La réponse est sous vos pieds. Le mont Hakodate était autrefois une île. Au fil de milliers d'années, le sable charrié par les courants a bâti un mince pont de terre entre lui et Hokkaido, et la ville a grandi le long de ce pont — la mer à gauche, la mer à droite, seulement une fine taille de terre ferme au milieu. Ainsi, la fameuse courbe de la vue nocturne n'est pas un éclairage astucieux. C'est le contour de la seule terre sur laquelle les gens pouvaient construire, enfin dessiné par la lumière. Vous regardez la forme littérale de l'endroit où il est possible de vivre ici.

Et regardez de plus près la lumière elle-même. Ce ne sont pas les enseignes au néon d'un quartier de divertissement. Ce sont des lampadaires, et des feux de port, et les fenêtres éclairées de maisons ordinaires — la lueur quotidienne d'une petite ville qui vit sa soirée. La vue est émouvante précisément parce qu'elle n'est pas un spectacle monté pour vous. Ce ne sont que des gens, chez eux, lumières allumées.

Quelques vérités à dire franchement. La vue est la plus belle environ trente minutes après le coucher du soleil, dans le bleu profond du crépuscule — ce qui est aussi, naturellement, le moment le plus fréquenté, si bien que la plateforme sera bondée, épaule contre épaule. Le sommet s'avance au-dessus de la mer, et il y fait plus froid et plus venteux que dans les rues en contrebas ; même en été, prévoyez une couche supplémentaire. Et la montagne n'en fait qu'à sa tête : par une nuit de brouillard ou de tempête, vous pourriez monter dans un voile gris et ne rien voir du tout. Si cela arrive, vous êtes en bonne compagnie. Les visiteurs japonais font exactement le même pari, montent dans le même brouillard, et redescendent philosophes. La vue nocturne n'a jamais dû à personne un ciel dégagé.

Étape 5 : le fort en forme d'étoile

Gardez une chose pour le lendemain, un peu à l'intérieur des terres : un fort en forme d'étoile à cinq branches.

Depuis le sol, Goryokaku ne ressemble guère à une forteresse — de bas remparts de terre et de larges douves, un parc étonnamment agréable. Vous ne pouvez pas voir l'étoile. Pour lire sa forme, vous montez dans la tour de Goryokaku qui se dresse à côté, et depuis la plateforme d'observation, à quatre-vingt-dix mètres de haut, toute la figure se révèle d'un coup : cinq pointes acérées qui s'avancent symétriquement dans les douves.

Cette forme n'est pas là pour la beauté. Lorsque les navires américains arrivèrent et que le long isolement du Japon se fissura, le pays dut soudain défendre un littoral contre des canons occidentaux modernes. Goryokaku fut la réponse du Japon — construit entre 1857 et 1864 par un savant nommé Takeda Ayasaburo, qui étudia l'art militaire européen et reproduisit les forts à bastions de l'Europe du seizième siècle. Les pointes existent pour que les défenseurs tirant depuis l'une puissent couvrir les murs de la suivante, ne laissant à l'assaillant aucun angle où se cacher. C'est la même logique inquiète qui a bâti le fort et ouvert le port : un pays qui, d'un seul coup, devait composer avec un monde plus vaste et plus dangereux.

L'étoile n'est donc pas une décoration. C'est l'instant précis où le Japon s'est tourné vers l'extérieur, figé dans la terre et la pierre — la chose la plus moderne que le pays savait construire, à la lisière qu'il avait le plus besoin de défendre. Quelques décennies plus tard, les soldats étaient partis et les murs furent plantés de cerisiers ; aujourd'hui, quelque mille cinq cents d'entre eux bordent les douves. Ils fleurissent tard ici, dans le Nord froid — d'ordinaire vers le début du mois de mai, des semaines après que le reste du pays a terminé — de sorte que Hakodate reçoit son printemps juste au moment où celui de tous les autres s'achève. Tenez-vous sur la plateforme dans cette première semaine de mai, l'étoile dessinée en rose sous vos pieds, et toute l'histoire de cette ville tient en une seule image : un fort bâti dans la peur du monde extérieur, adouci en un lieu où les familles viennent pique-niquer sous les arbres.

Merci d'avoir marché avec nous.

Bon à savoir

D'abord, la gare qui n'est pas Hakodate. Le faux pas le plus courant ici, c'est le nom de la gare. Le Shinkansen de Hokkaido ne s'arrête pas à Hakodate. Il s'arrête à Shin-Hakodate-Hokuto, une gare située à environ dix-huit kilomètres, dans une autre ville. Depuis Tokyo, le Hayabusa atteint Shin-Hakodate-Hokuto en 3 heures 57 minutes au plus rapide ; de là, vous changez — généralement sur le même quai — pour le Hakodate Liner, un train de correspondance qui parcourt le dernier tronçon jusqu'à la gare de Hakodate en 15 à 22 minutes pour 440 ¥. Intégrez cette correspondance à votre plan et tout se fait sans effort ; attendez-vous à « arriver » à la gare du train à grande vitesse et vous serez désorienté. Last verified: 2026-06. (Pour la logique d'ensemble des trains, pass et cartes IC du Japon, voir se déplacer au Japon.)

Se déplacer en ville. Les sites de Hakodate sont dispersés, mais une seule ligne de tramway relie la plupart d'entre eux. Le tramway coûte à partir de 250 ¥ le trajet, et un pass tramway d'une journée (800 ¥ pour les adultes) est vite rentabilisé si vous passez d'un quartier à l'autre. Les arrêts à connaître : Hakodate Ekimae pour le marché du matin, Suehirocho ou Jujigai pour Motomachi et la baie (puis une montée à pied), Jujigai pour le téléphérique vers la vue nocturne, et Goryokaku-koen-mae pour le fort. Last verified: 2026-06.

La vue nocturne — comment, et quand. Le téléphérique du mont Hakodate fonctionne en gros de 10 h 00 à 22 h 00 pendant les mois les plus doux et ferme un peu plus tôt en hiver ; l'aller-retour coûte 1 800 ¥ pour les adultes. Visez le sommet environ une demi-heure après le coucher du soleil, et acceptez que ce soit l'heure de l'affluence. Quelques subtilités saisonnières qu'il vaut mieux connaître avant de partir :

• Pendant les mois les plus doux, vous pouvez aussi rejoindre le sommet en bus de montagne (environ 700 ¥ l'aller depuis la gare).
• La route de la montagne est fermée aux voitures particulières en soirée pendant une grande partie de l'année et entièrement fermée au cœur de l'hiver, alors comptez plutôt sur le téléphérique ou le bus que sur une voiture de location une fois la nuit tombée.
• Le téléphérique fait l'objet d'une fermeture annuelle pour entretien, généralement pendant une quinzaine de jours en automne, et peut aussi s'arrêter par vent fort. Pendant la fermeture pour entretien, les bus continuent de circuler.

Comme les dates changent chaque année, vérifiez les horaires, les tarifs et toute fermeture sur le site officiel du téléphérique avant d'organiser votre soirée autour de cela. Last verified: 2026-06.

Le marché du matin. Ouvert dès 5 h 00 (6 h 00 de janvier à avril) et en grande partie terminé en début d'après-midi — c'est une destination du matin, pas de l'après-midi. Il se trouve à environ une minute de marche de la gare de Hakodate. Les expériences phares sont la pêche de votre propre calmar dans un bassin (au prix du marché du jour) et la composition d'un bol de riz aux fruits de mer à faire soi-même avec les garnitures de votre choix. De nombreux étals expédient aussi les fruits de mer à votre domicile, ce qui est la façon raisonnable de profiter du crabe sans avoir à le porter. Last verified: 2026-06.

Motomachi et ses églises. Le quartier est un versant de colline, alors mettez des chaussures avec lesquelles vous pouvez grimper. Les églises sont des lieux de culte en activité, et chacune fixe ses propres règles, qui comptent :

• L'église orthodoxe de Hakodate s'ouvre aux visiteurs contre une petite offrande (environ 200 ¥ pour les adultes) mais suspend la visite de l'intérieur au cœur de l'hiver (de fin décembre à février) et n'autorise pas la photographie à l'intérieur de la chapelle.
• L'église catholique de Motomachi est généralement ouverte en journée mais interdit toute photographie de l'intérieur.
• L'église Saint-Jean de Hakodate (anglicane) peut s'admirer de l'extérieur toute l'année ; son intérieur n'est ouvert aux visiteurs que pendant la moitié la plus douce de l'année et sur réservation préalable.

Lorsqu'un office est en cours, les portes sont pour les fidèles, non pour les visiteurs. Last verified: 2026-06.

Goryokaku. Pour voir l'étoile, montez dans la tour de Goryokaku (ouverte de 9 h 00 à 18 h 00 ; 1 200 ¥ pour les adultes). Le parc lui-même est gratuit. Les quelque 1 500 cerisiers atteignent leur apogée vers la fin avril ou le début mai — Hokkaido fleurit des semaines après Honshu — et au plus profond de l'hiver, les douves sont illuminées la nuit dans une mise en lumière en forme d'« étoiles ». Last verified: 2026-06.

Meilleure période pour venir, et comment s'habiller. Hakodate est nettement plus fraîche que le Japon continental. Les étés y sont doux et agréables même quand Honshu suffoque ; les cerisiers arrivent tard, vers le début du mois de mai ; et les hivers apportent une vraie neige et un sol verglacé, le sommet de la vue nocturne étant plus froid encore. Emportez une couche coupe-vent pour la montagne en toute saison, et de bonnes semelles antidérapantes en hiver. (Pour en savoir plus sur le choix de la saison et sur ce qu'il faut emporter pour les climats très contrastés du Japon.)

Temps nécessaire. Comme la vue nocturne dépend du soir, Hakodate est en réalité une ville où l'on passe la nuit. Un plan confortable consiste à consacrer une journée entière au marché, à Motomachi, à la baie et à la montagne le soir, en réservant la matinée d'un deuxième jour à Goryokaku.

Sites officiels : Travel Hakodate (tourisme de la ville) · Mt. Hakodate Ropeway · Goryokaku Tower

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Vous êtes monté sur la montagne et n'avez vu que du brouillard. C'est la plus ancienne déception de Hakodate, et elle finit par arriver à tout le monde — le sommet s'avance au-dessus de la mer et fabrique sa propre météo. Si une nuit dégagée s'annonce quelque part dans vos prévisions, gardez la montée pour celle-là plutôt que de gâcher votre unique belle soirée sur une nuit grise. Et si vous êtes quand même pris dans le brouillard, vous partagez l'expérience avec des générations de voyageurs, japonais comme étrangers, qui sont redescendus en haussant les épaules. La ville est tout aussi belle au niveau de la mer.

Le téléphérique est fermé. Une fois par an, généralement pendant une quinzaine de jours en automne, le téléphérique ferme pour entretien, et il peut aussi s'interrompre par vent fort. La vue reste accessible : les bus de montagne continuent de circuler pendant la période d'entretien. Si vous comptez sur un bus, montez-y à la gare de Hakodate plutôt qu'à mi-pente, car il peut être complet avant d'atteindre les arrêts à mi-montagne.

Vous êtes descendu à Shin-Hakodate-Hokuto et la ville n'était pas là. Vous n'êtes pas perdu. La gare du train à grande vitesse se trouve délibérément à dix-huit kilomètres de la ville ; le Hakodate Liner, sur le quai de correspondance, vous emmène jusqu'au bout en une vingtaine de minutes. Presque tous les nouveaux visiteurs sursautent devant cela — c'est l'agencement de la voie ferrée, et non une erreur de votre part.

Le marché du matin ressemble à un piège à touristes. Il en a l'allure — la foule, les enseignes en anglais, les marchands qui vous hèlent. Mais dépassez les étals les plus bruyants et la nourriture est bien réelle, souvent à des prix plus doux que les comptoirs de fruits de mer de chez vous. Vous n'avez pas besoin d'acheter un crabe entier pour avoir votre place ici ; un modeste bol à composer soi-même, mangé debout dans le froid, est la chose authentique.

Les collines vous épuisent. Motomachi est vraiment pentu, et la montée fait partie de la raison pour laquelle les vues sont ce qu'elles sont. Prenez le tramway jusqu'à Suehirocho ou Jujigai pour partir de plus haut, reposez-vous sur les bancs des églises, et rappelez-vous qu'il n'y a aucun prix à gagner en se dépêchant. Les pentes ont été faites pour des gens qui rentrent chez eux à pied, non pour des coureurs.

Goryokaku ressemblait à un parc tout plat. Depuis le sol, c'est ce qu'il est censé faire. L'étoile n'apparaît que d'en haut — c'est tout l'intérêt de la tour qui se dresse à côté. Si le temps est mauvais et que vous renoncez à la tour, vous aurez vu un parc agréable mais manqué ce qui fait de l'endroit Goryokaku ; par temps clair, les 1 200 ¥ pour monter dans la tour sont l'expérience même.

C'est l'hiver et la moitié de Motomachi semble fermée. La saison la plus calme de Hakodate assombrit vraiment la colline — certaines églises suspendent la visite de l'intérieur, et les petites boutiques gardent des horaires réduits. Organisez votre journée d'hiver autour de ce qui reste ouvert (le marché le matin, la tour, la vue nocturne bien emmitouflé) et accueillez les rues silencieuses sous la neige comme une beauté à part entière plutôt que comme une déception.

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Sources:

• Hakodate City — Outline of the Motomachi-Suehirocho Preservation District — The 1854 Treaty opening, the 1859 opening as one of Japan's first trade ports with Yokohama and Nagasaki, the wide fire-break slopes (~36 m), the "birthplace of Hakodate" designation
• Hakodate City — History of Goryokaku — Goryokaku designed by Takeda Ayasaburo, the bastion (star) plan, completion in 1864
• Hakodate City — Cherry trees of Goryokaku, Hakodate and Mihara Parks — Roughly 1,500 (1,515) Someiyoshino cherry trees at Goryokaku, originally planted from 1914
• Hakodate City — Tram fares and day passes — Streetcar fares from ¥250 and the ¥800 one-day pass
• Hakobura (Hakodate City official tourism) — Motomachi walking course — The slopes and churches, the Old Public Hall, the walking route and timing
• Hakobura — Mount Hakodate Observatory — Michelin three-star rating, the tombolo (land-tied island) geography behind the night view, free rooftop observatory
• Hakobura — Hakodate Liner access from the Shinkansen — Shin-Hakodate-Hokuto to Hakodate by Hakodate Liner: 15–22 minutes, ¥440
• Mt. Hakodate Ropeway Official — Operating hours and fares (round trip ¥1,800), the ~3-minute ride, the 334 m summit, mountain-bus access, winter road and annual maintenance closures, "best about 30 minutes after sunset"
• JNTO — Mount Hakodate Night View — The view at its best about 30 minutes after sunset, blue-hour framing, access from the Jujigai tram stop
• JNTO — Motomachi, Hakodate — Nineteen sloping streets and Hachiman-zaka's view, the Russian/Catholic/Anglican churches, the Kanemori Red Brick Warehouses built 1909
• JNTO — Goryokaku Tower — Japan's first Western-style fort completed in 1864, the park open since 1914, the tower and its view of the star
• Goryokaku Tower Official — History — The fort as a special historic site, designation history, the 107 m tower and 90 m observation deck
• Cultural Heritage Online (Agency for Cultural Affairs) — Goryokaku Site — Designed by Takeda Ayasaburo, bastion-style construction begun 1857 and largely finished 1864, designated a historic site in 1922
• Hakodate Morning Market Official and Ekini Market — live squid fishing — Opening hours (5:00, or 6:00 Jan–Apr), the make-your-own bowl and live squid fishing at market-day prices
• HOKKAIDO LOVE! (Hokkaido official tourism) — Hakodate Morning Market — About 250 shops over roughly 3 hectares, one minute from the station
• Hakodate Orthodox Church Official — Services & visiting — Visiting hours, the small donation, the winter suspension of interior viewing, and the no-interior-photography rule

Image credits: Night view from Mount Hakodate by MaedaAkihiko (CC BY-SA 4.0); Hachiman-zaka slope and the Hakodate Orthodox Church by 663highland (CC BY 2.5); aerial view of Goryokaku by MIKI Yoshihito (CC BY 2.0) — all via Wikimedia Commons.