Le château de Hirosaki — Le donjon revenu plus petit, et les cerisiers plantés par ses anciens vassaux

Le sens

La plupart des châteaux célèbres que vous pouvez visiter au Japon sont plus jeunes que les trains qui vous y conduisent. Osaka, Nagoya, Kumamoto — leurs grandes tours ont succombé à la guerre et au feu, puis ont été reconstruites au vingtième siècle en acier et en béton. De tous les châteaux du pays, douze seulement conservent encore un donjon de bois d'origine, élevé avant l'ère moderne et jamais démoli. Onze de ces douze se dressent dans le centre et l'ouest du Japon. Hirosaki est le seul de tout le nord.

Vous avez donc fait un long chemin — l'extrémité de Honshū, au cœur de l'ancien pays de Tsugaru — pour vous tenir devant un donjon authentique. Et la première surprise, c'est sa petitesse. Le donjon est une tour modeste de trois étages, et non la forteresse imposante que les mots « donjon d'origine » pourraient laisser espérer. Il y a une raison à cela, et cette raison est la première chose que ce château a à vous apprendre : Hirosaki est un château que l'on ne cesse de refaire.

Il n'a pas commencé petit. Lorsque le seigneur Tsugaru Nobuhira acheva son château ici en 1611, un grand donjon de cinq étages le dominait. En 1627, la foudre frappa ce donjon, le feu atteignit la poudre à canon entreposée à l'intérieur, et la tour entière fut perdue. Pendant près de deux siècles, le château n'eut plus aucun donjon. La tour que vous voyez aujourd'hui fut construite en 1810 — et parce que le shogunat de cette époque tardive et paisible n'autorisait plus les seigneurs à élever de nouveaux donjons, elle ne fut permise qu'en tant que gosankai yagura, une « tourelle à trois étages », un donjon en tout sauf le nom. Ils ne pouvaient pas retrouver ce qu'ils avaient perdu. Alors ils en bâtirent un plus petit, dans un autre coin du domaine, l'appelèrent tourelle, et maintinrent le château en vie.

Voilà une première transformation. Il y en a deux autres, et vous traverserez les deux. Les cerisiers qui font aujourd'hui de ce lieu le plus célèbre champ de floraison du nord n'étaient pas là quand le château était une forteresse — ils furent plantés plus tard, par les hommes mêmes qui avaient servi le seigneur, après que le château eut perdu sa raison d'être. Et le donjon lui-même, en ce moment, ne repose pas sur ses propres fondations. Pour la première fois en quatre cents ans d'histoire du château, la grande muraille de pierre qui le portait a été démontée puis rebâtie, pierre par pierre — et pour y parvenir, les habitants de Hirosaki ont fait rouler la tour de bois tout entière hors de sa base et l'ont posée sur le côté, où elle attend aujourd'hui d'être ramenée. Vous êtes arrivé dans un château en pleine refondation, une fois de plus. Gardez-le à l'esprit en franchissant les douves. Vous ne contemplez pas un monument achevé il y a longtemps. Vous contemplez un lieu que chaque génération a dû réparer, replanter et porter — et c'est précisément ce qui vaut le long voyage vers le nord.

Ce qui se passe quand vous y êtes

Étape 1 : Par l'Otemon, à travers les douves

Vous arrivez au château par l'Otemon, la grande porte à deux étages qui en est l'entrée principale depuis quatre cents ans, et presque aussitôt vous marchez le long de l'eau. Hirosaki conserve ce que la plupart des châteaux ont perdu depuis longtemps : l'ensemble complet de ses douves, trois anneaux, avec leurs remparts de terre, leurs vieilles portes et leurs tourelles encore debout entre eux. C'est ce château rare où la forme d'un château a survécu — non pas seulement une tour, mais tout le terrain fortifié qui l'entoure.

Et au-dessus de cette eau se penchent les cerisiers. Le long de la douve ouest, ils s'arquent depuis les deux rives jusqu'à ce que leurs branches se touchent presque au-dessus de la surface, et vous parcourez tout un long tunnel rose avec l'eau qui brille en contrebas. Ce parc compte environ 2 600 cerisiers, de plus de cinquante variétés, et dans les jours qui suivent le pic de floraison, les pétales tombent tous d'un coup et s'amassent sur la douve en un tapis épais et flottant que les gens d'ici appellent hana-ikada — « radeaux de fleurs ». C'est l'image même par laquelle ce château est connu, et c'est l'image d'une fin : la floraison est ici la plus célèbre dans l'acte de tomber.

Arrêtez-vous un instant avant d'aller plus loin, car il y a quelque chose de facile à manquer dans toute cette beauté. La plus grande partie du domaine que vous parcourez est gratuite. Le vaste parc, les douves, les tunnels de cerisiers — vous entrez tout simplement. Ce n'est pas seulement un monument ; c'est le parc quotidien de la ville, là où les habitants de Hirosaki viennent s'asseoir, se promener et manger sous les arbres, comme ils le font depuis plus d'un siècle. Et c'est là l'indice qui mène aux arbres eux-mêmes. Rien de tout cela n'était là quand le château était une forteresse en activité. Quelqu'un a planté chacun de ces arbres, délibérément, une fois les combats terminés. Avancez, et rencontrez ceux qui l'ont fait.

Étape 2 : Ceux qui ont planté les arbres

Les premiers cerisiers vinrent tôt — selon un récit, le clan Tsugaru fit monter de Kyoto vingt-cinq kasumizakura sauvages (un cerisier des montagnes) dès 1715, et les disposa parmi les douves et les demeures des vassaux du seigneur. Mais le parc tel que vous le voyez aujourd'hui commence par un moment plus dur. En 1871, les anciens domaines furent abolis dans tout le Japon, et un château comme celui-ci perdit du jour au lendemain sa raison d'exister : plus de seigneur, plus de garnison, plus de guerre à préparer. Il aurait pu être laissé à l'abandon, comme tant d'autres châteaux.

Au lieu de cela, ceux qui l'avaient servi le maintinrent en vie en plantant des arbres. En 1882, un ancien vassal du domaine de Tsugaru nommé Kikuchi Tateharu offrit au domaine mille plants de cerisiers Somei-Yoshino, et d'autres suivirent, jusqu'à ce que la forteresse nue devienne peu à peu une forêt de fleurs. Il y a une dévotion silencieuse dans ce geste — les hommes qui avaient défendu le château par les armes le défendaient désormais par des cerisiers, donnant à un lieu bâti pour la guerre une raison d'être aimé en temps de paix.

Et puis Hirosaki fit quelque chose que seule Hirosaki pouvait imaginer. C'est le pays de la pomme — Aomori produit plus de pommes que partout ailleurs au Japon — et les jardiniers du parc se mirent à tailler les cerisiers comme les vergers locaux taillent leurs pommiers, ce qui va à l'encontre de tout ce que croient la plupart des cultivateurs au sujet des cerisiers. Le résultat est saisissant : les branches portent près du double de fleurs d'un cerisier ordinaire, et les arbres vivent bien plus longtemps qu'ils ne le devraient. On estime qu'un Somei-Yoshino dure habituellement une soixantaine d'années ; ici, plus de trois cents d'entre eux ont dépassé le siècle, et le plus ancien, planté lors de ce premier don de 1882, fleurit encore — le plus gros tronc de Somei-Yoshino de tout le Japon. Une équipe dévouée de « gardiens des cerisiers », les sakuramori, les entretient encore, chaque arbre du parc étant numéroté et soigné un par un. Quand vous vous tiendrez sous la floraison la plus dense que vous verrez jamais, ce n'est pas la chance que vous contemplerez. Ce sont quatre générations de gens qui ont décidé que ce château devait rester beau, et qui l'ont taillé, arbre par arbre, jusqu'à ce qu'il le soit.

Étape 3 : Le petit donjon revenu

Avancez vers l'enceinte intérieure, le Honmaru, et le voici : le donjon de trois étages, aux poutres sombres et modeste, dressé à l'angle sud-est du terrain. Après que le grand donjon de cinq étages eut brûlé en 1627, c'est ce que le neuvième seigneur de Tsugaru, Yasuchika, finit par bâtir en 1810 pour le remplacer — non pas à l'emplacement du donjon d'origine, au sud-ouest, mais ici, dans un coin différent, et seulement avec la permission du shogunat de l'appeler tourelle plutôt que donjon.

Le savoir change la manière dont vous le regardez. Sa petitesse n'est pas une déception ; c'est la forme honnête de ce qui est arrivé. Un domaine qui avait perdu sa plus grande tour, à une époque où il ne lui était plus permis d'en bâtir une autre, éleva le donjon qu'il avait le droit d'élever, là où il était capable de l'élever. Et il est resté debout depuis lors — à travers la fin de l'ère des samouraïs, à travers les guerres du vingtième siècle qui emportèrent tant d'autres donjons — si bien que cette petite tour est aujourd'hui le seul donjon de château d'origine encore debout dans toute la région du Tōhoku, et l'un des douze seulement du pays. Il fut classé Bien culturel important national en 1937, avec trois de ses tourelles d'angle et cinq de ses portes : non pas une simple tour célèbre, mais un château survivant tout entier, gardé intact par des gens qui n'ont pas voulu le laisser partir. Voyez-le non pas comme un petit château, mais comme un château qui est revenu, tout simplement.

Étape 4 : Le château hors de sa muraille

Puis vous remarquez quelque chose qu'aucune photographie de ce lieu n'avait su vous préparer à voir. Le donjon n'est pas là où il devrait être.

En 2015, les ingénieurs découvrirent que la grande muraille de pierre sous le donjon — l'ishigaki, la base de pierres sèches qui avait soutenu la tour pendant deux siècles — se déformait et commençait à céder. Pour la réparer, il leur fallut faire quelque chose d'extraordinaire : plutôt que de démonter le donjon de bois, ils soulevèrent la tour entière de quatre cents tonnes et la firent glisser, intacte, d'environ soixante-dix-huit mètres vers l'intérieur, sur un support provisoire, à l'aide d'un savoir-faire de construction traditionnel appelé hikiya — le déplacement de maisons. Puis, le donjon mis en sûreté à l'écart, ils démontèrent la muraille de pierre morceau par morceau, en notant la place de chaque pierre, et la rebâtirent depuis le sol. La dernière de ses 2 185 pierres fut remise en place à la fin de 2024. Et maintenant, en 2026, le lent travail consistant à faire rouler le donjon de retour sur ses fondations reconstruites a commencé.

Voici donc ce que vous voyez réellement : un château saisi en plein milieu de sa propre réparation. Le donjon se tient un peu à l'écart de sa propre base ; la grande muraille en dessous est neuve-ancienne, chaque pierre remise à sa place à la main. Vous ne pouvez pas entrer dans la tour — elle est fermée pour la restauration, et le restera plusieurs années encore — mais se tenir ici et comprendre pourquoi vaut plus que n'importe quelle ascension. C'est l'instinct le plus ancien de la façon dont le Japon préserve son patrimoine de bois : non pas figer un bâtiment derrière une vitre, mais le démonter avec soin puis le remonter, afin que la même structure puisse continuer à tenir debout encore quelques centaines d'années. La ville n'a pas non plus dissimulé le chantier. Elle a construit des terrasses d'observation et des panneaux afin que quiconque vient puisse regarder la muraille se reconstruire et le donjon se déplacer — transformant ce qui aurait pu être un chantier fermé en quelque chose que l'on ne peut voir qu'une fois dans sa vie, car personne de vivant ne reverra probablement ce château déplacé. Vous étiez venu en espérant une tour achevée et une photographie célèbre. Ce que vous avez trouvé à la place est la chose la plus vraie : le moment même de la réparation.

Étape 5 : Le mont Iwaki, et le chemin du retour

Marchez jusqu'au bord ouest de l'enceinte intérieure avant de partir, et portez le regard au-delà du château. Par temps clair, une seule grande montagne se dresse à l'horizon — l'Iwaki-san, le cône d'un vieux volcan, la neige encore sur son sommet tard dans la saison des cerisiers. Les gens d'ici l'appellent Tsugaru Fuji, leur propre Fuji, et elle est la montagne sacrée de cette contrée bien plus longtemps que le château ne tient debout. Depuis le haut du Honmaru, la ville s'efface et la montagne s'élève, nette, au-dessus d'elle, le sommet blanc, le ciel de printemps et le rose de la floraison dans un même cadre — même si tout cela aussi est en mouvement en ce moment, à mesure que les travaux remodèlent le terrain, et la vue exacte se déplace d'année en année tandis que le donjon retrouve son chemin vers la maison.

Puis vous repartez par où vous êtes venu, à travers les douves et par l'Otemon, sous le tunnel de cerisiers une dernière fois. Pensez à ce que vous avez traversé. Un donjon qui a brûlé et qui est revenu plus petit. Des cerisiers plantés par les hommes qui avaient perdu leur château, et maintenus en vie par la taille de cultivateurs de pommes pendant cent ans. Une muraille de pierre démontée à la main et rebâtie, la tour entière roulée de côté pour le faire. Rien de tout cela n'est un lieu qui aurait été achevé puis préservé. C'est un lieu que chaque génération a choisi, de nouveau, de réparer, de replanter et de porter en avant — et le temps d'un matin tranquille, à le parcourir lentement, vous avez vous aussi pris part à cette garde.

Bon à savoir

Le donjon est en pleine restauration — lisez ceci d'abord. Le château de Hirosaki est au milieu d'une réparation de muraille de pierre comme on n'en voit qu'une fois par génération. Le donjon a été roulé d'environ 78 mètres hors de ses fondations en 2015 ; la muraille de pierre qui le portait a été reconstruite (la dernière pierre posée fin 2024) ; et le donjon est maintenant en train d'y être ramené, un travail que la ville prévoit de mener au cours de l'année 2026. L'intérieur du donjon est fermé aux visiteurs — il a fermé en novembre 2025 et le restera pendant la restauration qui s'étend sur plusieurs années, jusqu'au début des années 2030. Vous pouvez toujours voir l'extérieur du donjon de près, parcourir tout le parc et ses douves, et observer la restauration depuis les terrasses d'observation. La photographie classique — le donjon à son angle avec la douve et le mont Iwaki derrière — est modifiée tant que les travaux se poursuivent. Rien de tout cela n'empêche Hirosaki de valoir le voyage ; cela en fait simplement une visite différente, plus rare. Last verified: 2026-06. Vérifiez l'étape en cours sur le site officiel du parc du château avant de partir.

Horaires. Les zones intérieures payantes (le Honmaru et le Kita-no-Kuruwa, près du donjon) sont ouvertes tous les jours de 9h00 à 17h00 du 1er avril au 23 novembre, avec des horaires prolongés jusqu'à 21h00 pendant le festival des cerisiers. Du 24 novembre au 31 mars, l'entrée des zones intérieures est gratuite, mais l'intérieur du donjon n'est pas ouvert. Last verified: 2026-06.

Tarifs. La plus grande partie du parc de Hirosaki est en accès libre, toute l'année. Seule la zone intérieure du Honmaru / Kita-no-Kuruwa fait payer l'entrée : 320 ¥ pour les adultes, 100 ¥ pour les enfants. Un billet combiné couvrant la zone intérieure ainsi que le Jardin botanique et le Jardin commémoratif Fujita coûte 520 ¥ / 160 ¥. Si vous voyez annoncé un prix bien plus élevé — certains voyageurs ont été surpris par des montants de plusieurs dizaines de milliers de yens — il s'agit d'une place de banquet réservée ou d'un forfait touristique pour le festival, et non du prix pour entrer voir la floraison. Last verified: 2026-06.

Comment s'y rendre. Hirosaki est loin vers le nord, et cela fait partie de l'expérience. Depuis Tokyo, prenez le Tōhoku Shinkansen (Hayabusa) jusqu'à Shin-Aomori — environ 3 h 10 — puis l'Express limité Tsugaru environ 30 minutes jusqu'à la gare de Hirosaki (les trains locaux prennent 30 à 40 minutes). Le Hayabusa est entièrement à places réservées, sans voitures non réservées, alors réservez à l'avance — les places se vendent vite autour de la saison des cerisiers et de la Golden Week (de fin avril à début mai). Comme l'aller-retour depuis Tokyo dure plus de quatre heures dans chaque sens une fois ajoutés les trajets locaux, la plupart des voyageurs passent la nuit à Aomori ou à Hirosaki plutôt que de faire l'aller-retour dans la journée. Depuis la gare de Hirosaki, comptez environ 30 minutes de marche jusqu'au parc, ou un trajet sur le bus en boucle Dotemachi (longtemps appelé le « bus à 100 yens », désormais 150 ¥ en espèces / 130 ¥ par carte IC) environ 15 minutes jusqu'à l'arrêt Shiyakusho-mae, à quelques minutes de marche de la porte Otemon. (Pour les pass ferroviaires, les cartes IC et la manière dont les trains se connectent, voyez se déplacer au Japon.)

La saison des cerisiers en fleur. Le Festival des cerisiers en fleur de Hirosaki se tient de fin avril à début mai ; en 2026, il est prévu du 10 avril au 5 mai, même si les dates exactes changent chaque année, et la floraison elle-même est une prévision, non une certitude. Hirosaki fleurit tard — c'est l'un des derniers endroits du Japon que le front des cerisiers atteint — et la pleine floraison ne tient qu'une semaine environ. Last verified: 2026-06. Le festival illumine les arbres du coucher du soleil jusqu'à 22h00 environ, vous pouvez ramer sur une barque le long de la douve ouest parmi les fleurs (environ 1 500 ¥ l'heure pendant le festival), et les hana-ikada, les « radeaux de fleurs », emplissent d'ordinaire les douves pendant quelques jours dans la seconde moitié de la floraison, une fois que les pétales commencent à tomber. Le front lent de l'extrême nord signifie qu'un voyage même précoce ou tardif peut convenir — voyez le meilleur moment pour visiter le Japon pour apprendre à lire la floraison.

Les autres saisons. Le parc n'est pas qu'un lieu de printemps. De fin octobre à début novembre se tient le Festival des chrysanthèmes et du feuillage d'automne, quand environ un millier d'érables et les 2 600 cerisiers se parent ensemble de couleurs ; et chaque février, le Festival des lanternes de neige emplit le domaine de lanternes de neige et de petites huttes de neige kamakura, le donjon illuminé au-dessus du blanc. Quelle que soit la saison où vous venez, habillez-vous chaudement : c'est le grand nord, l'air reste froid bien avant dans la saison des cerisiers, et les matins et les soirs le sont plus encore (quoi porter au Japon).

L'affluence. Plus de deux millions de personnes visitent le parc pendant le festival des cerisiers, et par un après-midi ensoleillé de festival — surtout pendant la Golden Week — le parc est véritablement bondé, les routes embouteillées et les parkings pleins. Le meilleur remède, et de loin, est de venir tôt ; avant sept heures du matin environ, les tunnels de cerisiers sont tranquilles et stupéfiants, et d'arriver en train et en bus en boucle plutôt qu'en voiture. (Plus sur l'affluence, en douceur.)

La photographie. Les vues célèbres — le tunnel de cerisiers de la douve ouest, les hana-ikada sur l'eau, le donjon avec le mont Iwaki derrière — attirent tout le monde vers les mêmes quelques endroits. Écartez-vous avant de lever votre appareil pour que les autres puissent continuer à avancer, et laissez les pétales tomber d'eux-mêmes plutôt que de secouer une branche pour le cliché de la chute des fleurs. (Plus sur la lecture de l'ambiance sur les lieux photo populaires.)

Autour du château. Hirosaki récompense une journée ou deux sans hâte. L'ancien quartier des samouraïs de Nakacho, avec ses demeures de guerriers préservées, est à une courte marche au nord du parc, et la ville conserve une remarquable série de bâtiments de style occidental du début de l'ère moderne, vestiges de son époque de centre régional. Beaucoup de voyageurs utilisent aussi Hirosaki comme base pour le mont Iwaki et la campagne de Tsugaru.

Site officiel : hirosakipark.jp

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Vous êtes venu pour le donjon et il est fermé / posé au mauvais endroit. Cela surprend presque tout le monde, parce que les photographies ont toutes été prises avant la restauration. L'intérieur du donjon est fermé pour la réparation pluriannuelle de la muraille de pierre, et la tour elle-même a été déplacée de sa base. Mais vous pouvez encore la voir de près depuis l'extérieur, tout le parc et ses douves et leurs cerisiers sont ouverts, et la restauration elle-même — la muraille reconstruite, le donjon déplacé, le retour sur ses fondations — est quelque chose que vous pouvez observer depuis les terrasses d'observation et que vous ne reverrez sans doute jamais. C'est une visite plus rare que la carte postale, pas une visite moindre.

Vous pensez avoir manqué la floraison. Ce n'est peut-être pas le cas : Hirosaki est parmi les derniers endroits du Japon à fleurir, si bien qu'un voyage qui paraît « trop tardif » pour Kyoto ou Tokyo peut tomber ici exactement au bon moment. Et même après le pic, il y a de quoi voir — les radeaux de pétales hana-ikada emplissent les douves dès que la floraison commence à tomber, les cerisiers pleureurs tardifs et les cerisiers doubles (yaebeni-shidare et d'autres) portent la couleur vers la fin du festival, et l'illumination nocturne et le mont Iwaki sont beaux que les arbres soient à leur apogée ou non. Si vous le pouvez, accordez au pic une marge de quelques nuits ; le mauvais temps peut écourter une saison.

Le tarif à l'entrée est bien plus élevé que prévu. Entrer dans le parc de Hirosaki pour voir la floraison est gratuit, et la zone intérieure du Honmaru ne coûte que 320 ¥ pour un adulte. Tout prix bien plus élevé que vous voyez en ligne est une place de banquet de festival ou un produit touristique — pas ce dont vous avez besoin pour profiter des cerisiers.

Venir ici depuis Tokyo paraît trop loin pour une journée. Ça l'est — plus de quatre heures dans chaque sens une fois ajouté le train local depuis Shin-Aomori. Prévoyez de passer la nuit à Hirosaki ou à Aomori plutôt que de faire demi-tour aussitôt ; depuis Aomori, le château est à moins d'une heure, une demi-journée facile. Si vous suivez le front des cerisiers vers le nord, Hirosaki se marie naturellement avec les floraisons tardives du Tōhoku comme dernière étape d'un voyage des cerisiers en fleur.

L'affluence et le froid. Un après-midi de festival est chargé et le stationnement imprévisible ; venez avant sept heures du matin, ou arrivez en train et en bus en boucle, et le parc du petit matin est un lieu différent, tranquille. Et habillez-vous plus chaudement que vous ne le feriez plus au sud — même en saison des cerisiers, les matins du nord et les heures de floraison nocturne sont froids.

Le donjon paraît petit et vous attendiez quelque chose de grandiose. C'est une tour modeste de trois étages, reconstruite en 1810 après l'incendie du donjon d'origine de cinq étages. Mais ce qui rend Hirosaki rare, ce n'est pas la taille d'un seul bâtiment — c'est que le château tout entier a survécu : un donjon d'origine, trois de ses tourelles d'angle, cinq de ses portes et trois anneaux de douves, le seul donjon d'origine restant dans tout le Tōhoku. Lisez-le comme un château complet et vivant plutôt que comme une seule grande tour, et la petitesse devient justement le propos. Pour un autre des douze donjons d'origine du Japon, le donjon noir de Matsumoto fait un beau compagnon.

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Sources:

• Hirosaki Park Official — The Keep (Gosankai Yagura): history and structure — The five-story keep complete in 1611, lost to a lightning fire in 1627; the present three-story keep built in 1810 under the ninth Tsugaru lord Yasuchika and permitted only as a gosankai yagura ("three-story turret"); the only surviving Edo-period keep in Tohoku
• Hirosaki City Official — Hirosaki Castle Keep (National Important Cultural Property) — The three-tier, three-story keep with copper-tiled roof standing at the southeast corner of the Honmaru; a typical late-Edo keep and the only surviving example in Tohoku; Important Cultural Property designation
• Hirosaki City Official — Honmaru stone-wall repair project (updated 2026-06) — The keep moved about 77.62 m by hikiya in 2015; the stone wall (the keep base and part of the Honmaru's east face, about 100 m, and ~17 m of the south face) dismantled and rebuilt; the final stone (2,185 in all) reset on 2024-12-19; the keep to be moved back (~78 m) onto the rebuilt wall, with the broader preservation work continuing through the early 2030s
• Hirosaki Park Official — Keep interior viewing suspended for restoration — The keep interior closed from late November 2025 for the move-back and seismic/preservation work, not reopening until the project's completion
• Hirosaki Park Official — The cherry trees of Hirosaki (the "Hirosaki method") — Apple-orchard pruning techniques applied to the cherries for denser, lower blossom; more than 300 trees over a century old despite the usual ~60-year lifespan; the sakuramori keepers' team
• Hirosaki Park Official — 2026 cherry calendar — Around 2,600 cherry trees of 52 varieties; the 2026 festival dates (April 10 – May 5); bloom and hana-ikada timing
• Hirosaki Park Official — Admission and hours — Free park; inner Honmaru / Kita-no-Kuruwa admission ¥320 adult / ¥100 child; combined ticket ¥520 / ¥160; hours and seasonal extensions
• JNTO (Japan National Tourism Organization) — Hirosaki Cherry Blossom Festival — Around 2,600 trees of more than 50 varieties; the apple-tree pruning that gives nearly double the blossom; West Moat cherry tunnel; night illumination
• JNTO — Hirosaki Park in Cherry Blossom Season (Japan's Local Treasures) — The hana-ikada "flower rafts" on the moat; the trees' origin in a 1715 requisition of 25 kasumizakura from Kyoto; every tree numbered and individually tended
• JNTO — Hirosaki Park Cherry Blossoms (oldest Somei-Yoshino) — The oldest Somei-Yoshino in the park, planted in 1882
• JNTO — Hirosaki Castle — Built in 1611 by lord Nobuhira of the Tsugaru clan; the only castle keep in Tohoku built in the Edo period; access from Shin-Aomori (about 30 minutes); the keep closed through much of winter
• Hirosaki Convention & Visitors Bureau — Access — Tohoku Shinkansen Hayabusa to Shin-Aomori (~3 h 10 min); Limited Express Tsugaru to Hirosaki (~30 min); the Dotemachi loop bus; Aomori Airport bus
• Amazing AOMORI (Aomori Prefecture) — Hirosaki Cherry Blossom Festival — Over 2 million visitors during the festival; night illumination 18:30–22:00; West Moat sakura tunnel; moat boats; the 100-yen loop bus route
• Amazing AOMORI (Aomori Prefecture) — Mount Iwaki — The 1,625 m compound volcano of the Tsugaru plain, nicknamed "Tsugaru Fuji"

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