El castillo de Hirosaki — La torre que volvió más pequeña, y los cerezos que plantaron sus viejos vasallos

El significado

La mayoría de los castillos famosos que puedes visitar en Japón son más jóvenes que los trenes que te llevan hasta ellos. Osaka, Nagoya, Kumamoto: sus grandes torres cayeron por la guerra y el fuego, y fueron reconstruidas en el siglo XX con acero y hormigón. De todos los castillos del país, solo doce conservan todavía una torre del homenaje original de madera, levantada antes de la era moderna y nunca demolida. Once de esos doce se alzan en el centro y el oeste de Japón. Hirosaki es el único en todo el norte.

Así que has venido de muy lejos —el extremo más alejado de Honshū, en lo profundo de la vieja tierra de Tsugaru— para plantarte ante uno de verdad. Y la primera sorpresa es lo pequeño que es. La torre es un modesto edificio de tres plantas, no la imponente fortaleza que las palabras «torre original» podrían prometer. Hay una razón para ello, y esa razón es lo primero que este castillo tiene que enseñarte: Hirosaki es un castillo que no deja de rehacerse.

No empezó pequeño. Cuando el señor Tsugaru Nobuhira terminó su castillo aquí en 1611, una gran torre de cinco plantas lo coronaba. En 1627 un rayo cayó sobre esa torre, el fuego alcanzó la pólvora guardada en su interior, y la torre entera se perdió. Durante casi dos siglos el castillo no tuvo torre alguna. La que ves ahora se construyó en 1810 —y como el shogunato de aquella época tardía y pacífica ya no permitía a los señores levantar nuevas torres del homenaje, solo se autorizó como gosankai yagura, una «torreta de tres plantas», una torre del homenaje en todo menos en el nombre. No podían recuperar lo que habían perdido. Así que construyeron una más pequeña, en una esquina distinta del recinto, la llamaron torreta y mantuvieron el castillo con vida.

Esa es una de las veces que se rehízo. Hay dos más, y caminarás por ambas. Los cerezos que hoy hacen de este el lugar de floración más famoso del norte no estaban aquí cuando el castillo era una fortaleza: se plantaron después, por los mismos hombres que habían servido al señor, una vez que el castillo perdió su propósito. Y la propia torre, ahora mismo, no se alza sobre sus propios cimientos. Por primera vez en los cuatrocientos años de historia del castillo, el gran muro de piedra que la sostenía se ha desmontado y reconstruido, piedra a piedra —y para hacerlo, la gente de Hirosaki hizo rodar la torre de madera entera fuera de su base y la dejó a un lado, donde hoy espera a que la devuelvan a su sitio. Has llegado a un castillo en plena tarea de rehacerse una vez más. Tenlo presente al cruzar el foso. No estás contemplando un monumento que se terminó hace mucho tiempo. Estás contemplando un lugar que cada generación ha tenido que reparar, replantar y cargar a hombros —y eso es precisamente lo que hace que merezca el largo viaje hacia el norte.

Lo que ocurre cuando estás allí

Paso 1: Por la Otemon, cruzando los fosos

Llegas al castillo a través de la Otemon, la gran puerta de dos plantas que ha sido la entrada principal durante cuatrocientos años, y casi de inmediato te encuentras caminando junto al agua. Hirosaki conserva algo que la mayoría de los castillos perdió hace mucho: su juego completo de fosos, tres anillos, con terraplenes de tierra y viejas puertas y torretas todavía en pie entre ellos. Este es el raro castillo donde la forma de un castillo sobrevive: no solo una torre, sino todo el terreno defendido que la rodea.

Y sobre esa agua se inclinan los cerezos. A lo largo del Foso Oeste se arquean desde ambas orillas hasta que sus ramas casi se tocan por encima de la superficie, y caminas a lo largo de un largo túnel rosa con el agua reluciendo debajo de ti. Hay alrededor de 2.600 cerezos en este parque, de más de cincuenta clases, y en los días posteriores al máximo de la floración los pétalos caen todos a la vez y se acumulan sobre el foso formando una alfombra espesa y a la deriva que aquí llaman hana-ikada —«balsas de flores». Es la única imagen por la que el castillo es conocido, y es la imagen de un final: aquí la flor es más famosa en el acto mismo de caer.

Detente un momento antes de adentrarte más, porque hay algo fácil de pasar por alto entre tanta belleza. La mayor parte del recinto que recorres es gratuita. El amplio parque, los fosos, los túneles de cerezos: simplemente entras caminando. Esto no es solo un monumento; es el parque de cada día de la ciudad, donde la gente de Hirosaki viene a sentarse, pasear y comer bajo los árboles, como lo ha hecho durante más de un siglo. Y esa es la clave de los propios árboles. Nada de esto estaba aquí cuando el castillo era una fortaleza en funcionamiento. Alguien plantó cada uno de estos árboles, a propósito, después de que terminaran los combates. Sigue caminando, y conoce a quienes lo hicieron.

Paso 2: La gente que plantó los árboles

Los primeros cerezos llegaron pronto: según un relato, el clan Tsugaru trajo veinticinco kasumizakura silvestres —una variedad de cerezo de montaña— desde Kioto ya en 1715, y los plantó entre los fosos y las casas de los vasallos del señor. Pero el parque tal como lo ves ahora comienza en un momento más duro. En 1871 se abolieron los viejos dominios en todo Japón, y un castillo como este perdió su razón de ser de la noche a la mañana: sin señor, sin guarnición, sin guerra para la que prepararse. Bien podría haberse dejado caer en ruinas, como les ocurrió a tantos castillos.

En cambio, la gente que lo había servido lo mantuvo con vida plantando árboles. En 1882 un antiguo vasallo del dominio de Tsugaru llamado Kikuchi Tateharu donó mil plantones de cerezo Somei-Yoshino al recinto, y otros siguieron su ejemplo, hasta que la fortaleza desnuda se fue convirtiendo en un bosque de flores. Hay una clase callada de devoción en eso: los hombres que habían defendido el castillo con las armas lo defendían ahora con cerezos, dándole a un lugar construido para la guerra una razón para ser amado en tiempos de paz.

Y entonces Hirosaki hizo algo que solo a Hirosaki se le ocurriría. Esto es tierra de manzanas —Aomori cultiva más manzanas que ningún otro lugar de Japón— y los jardineros del parque empezaron a podar los cerezos como los huertos locales podan sus manzanos, lo cual va en contra de todo lo que la mayoría de los cultivadores cree sobre los cerezos. El resultado es asombroso: las ramas llevan casi el doble de flor que un cerezo corriente, y los árboles viven mucho más de lo que deberían. Se suele calcular que un Somei-Yoshino dura unos sesenta años; aquí más de trescientos de ellos superan el siglo de vida, y el más viejo, plantado en aquella primera donación de 1882, todavía florece: el tronco de Somei-Yoshino más grueso de todo Japón. Un equipo dedicado de «guardianes de los cerezos», los sakuramori, los cuida todavía, con cada árbol del parque numerado y atendido uno a uno. Cuando te encuentres bajo la floración más densa que jamás verás, no estarás contemplando la suerte. Estarás contemplando cuatro generaciones de personas que decidieron que este castillo debía seguir siendo hermoso, y lo podaron, árbol por árbol, hasta que lo fue.

Paso 3: La pequeña torre que volvió

Cruza hacia el recinto interior, el Honmaru, y allí está: la torre de tres plantas, de madera oscura y modesta, en pie en la esquina sureste del terreno. Después de que la gran torre de cinco plantas ardiera en 1627, esto es lo que el noveno señor Tsugaru, Yasuchika, construyó finalmente en 1810 para reemplazarla: no en el emplazamiento de la torre original, al suroeste, sino aquí, en una esquina distinta, y solo con el permiso del shogunato para llamarla torreta en lugar de torre del homenaje.

Saber eso cambia cómo la ves. Lo pequeño no es una decepción; es la forma honesta de lo que sucedió. Un dominio que había perdido su torre más grandiosa, en una época en que ya no se le permitía construir otra, levantó la torre que le estaba permitido levantar, donde le era posible levantarla. Y se ha mantenido en pie desde entonces —a través del fin de la era de los samuráis, a través de las guerras del siglo XX que se llevaron tantas otras torres—, de modo que esta pequeña torre es ahora la única torre del homenaje de castillo original que sigue en pie en toda la región de Tōhoku, y una de tan solo doce en el país. Fue declarada Bien Cultural Importante Nacional en 1937, junto con tres de sus torretas de esquina y cinco de sus puertas: no una sola torre famosa, sino todo un castillo superviviente, conservado intacto por gente que no quiso dejarlo desaparecer. Míralo no como un castillo pequeño, sino como un castillo que, contra todo pronóstico, volvió.

Paso 4: El castillo fuera de su muro

Entonces te das cuenta de algo para lo que ninguna fotografía de este lugar te había preparado. La torre no está donde debería estar.

En 2015 los ingenieros descubrieron que el gran muro de piedra bajo la torre —el ishigaki, la base de piedra apilada en seco que había sostenido la torre durante dos siglos— estaba abombándose y empezaba a ceder. Para repararlo tuvieron que hacer algo extraordinario: en lugar de desmontar la torre de madera, levantaron la torre entera de cuatrocientas toneladas y la deslizaron en bloque unos setenta y ocho metros hacia el interior, intacta, sobre un soporte temporal, usando un oficio tradicional de construcción llamado hikiya —el traslado de edificios. Luego, con la torre a salvo a un lado, desmontaron el muro de piedra pieza por pieza, anotando dónde correspondía cada piedra, y lo reconstruyeron desde el suelo. La última de sus 2.185 piedras se colocó de nuevo en su sitio a finales de 2024. Y ahora, en 2026, ha comenzado la lenta labor de hacer rodar la torre de vuelta sobre sus cimientos reconstruidos.

Así que esto es lo que en realidad ves: un castillo sorprendido en plena tarea de repararse a sí mismo. La torre se alza un poco apartada de su propia base; el gran muro de abajo es nuevo y antiguo a la vez, con cada piedra devuelta a su lugar a mano. No puedes entrar en la torre —está cerrada por la restauración, y seguirá cerrada varios años más—, pero estar aquí y entender por qué vale más que cualquier ascenso. Este es el instinto más antiguo en la manera que tiene Japón de conservar su patrimonio de madera: no congelar un edificio tras un cristal, sino desmontarlo con cuidado y volver a montarlo, para que la misma estructura pueda seguir en pie otros cuantos cientos de años. La ciudad tampoco escondió la obra. Construyeron miradores y paneles para que cualquiera que venga pueda ver cómo se reconstruye el muro y cómo se mueve la torre —convirtiendo lo que podría haber sido una obra cerrada en algo que solo se presencia una vez en la vida, porque es probable que nadie con vida vuelva a ver mover este castillo. Viniste esperando una torre terminada y una fotografía famosa. Lo que encontraste en cambio es lo más verdadero: el momento mismo de la reparación.

Paso 5: El monte Iwaki, y el camino de vuelta

Camina hasta el borde occidental del recinto interior antes de marcharte, y mira más allá del castillo. En un día despejado, una sola gran montaña se alza en el horizonte: el Iwaki-san, el cono de un viejo volcán, con la nieve todavía en su cumbre bien entrada la temporada de los cerezos. Aquí la llaman Tsugaru Fuji, su propio Fuji, y ha sido la montaña sagrada de esta tierra mucho antes de que el castillo se alzara. Desde lo alto del Honmaru la ciudad se aleja y la montaña se eleva limpia por encima de ella, la cima blanca, el cielo de primavera y el rosa de la flor en un mismo encuadre —aunque incluso esto está cambiando justo ahora, mientras las obras remodelan el terreno, y la vista exacta se desplaza año tras año mientras la torre encuentra el camino a casa.

Luego vuelves por donde viniste, cruzando los fosos y atravesando la Otemon, bajo el túnel de cerezos una vez más. Piensa en lo que has recorrido. Una torre que ardió y volvió más pequeña. Cerezos plantados por los hombres que perdieron su castillo, y mantenidos con vida por la poda de los cultivadores de manzanas a lo largo de cien años. Un muro de piedra desmontado a mano y reconstruido, con la torre entera apartada a un lado para poder hacerlo. Nada de esto es un lugar que se terminó y luego se conservó. Es un lugar que cada generación ha elegido, una vez más, reparar, replantar y llevar adelante —y durante una mañana tranquila, recorriéndolo despacio, tú también formaste parte de esa labor de cuidado.

Conviene saber

La torre está en plena restauración: lee esto primero. El castillo de Hirosaki se encuentra en medio de una reparación del muro de piedra que solo ocurre una vez cada varias generaciones. La torre fue desplazada unos 78 metros fuera de sus cimientos en 2015; el muro de piedra de debajo se reconstruyó (la última piedra se colocó a finales de 2024); y ahora la torre está siendo devuelta sobre él, una obra que la ciudad prevé llevar a cabo durante 2026. El interior de la torre está cerrado a los visitantes —cerró en noviembre de 2025 y permanecerá cerrado durante la restauración, que durará varios años, hasta principios de la década de 2030. Aún puedes ver de cerca el exterior de la torre, recorrer todo el parque y sus fosos, y observar la restauración desde los miradores. La fotografía clásica —la torre en su esquina con el foso y el monte Iwaki detrás— se ve alterada mientras continúan las obras. Nada de esto impide que Hirosaki merezca el viaje; simplemente lo convierte en una visita distinta y más infrecuente. Last verified: 2026-06. Confirma la fase actual en el sitio oficial del parque del castillo antes de ir.

Horario. Las zonas interiores de pago (el Honmaru y el Kita-no-Kuruwa, junto a la torre) abren todos los días de 9:00 a 17:00 del 1 de abril al 23 de noviembre, con horario ampliado hasta las 21:00 durante el festival de los cerezos. Del 24 de noviembre al 31 de marzo el acceso a las zonas interiores es gratuito, pero el interior de la torre no está abierto. Last verified: 2026-06.

Entrada. La mayor parte del parque de Hirosaki es de acceso gratuito, todo el año. Solo la zona interior del Honmaru / Kita-no-Kuruwa cobra entrada: 320 ¥ para adultos, 100 ¥ para niños. Una entrada combinada que cubre la zona interior más el Jardín Botánico y el Jardín Conmemorativo Fujita cuesta 520 ¥ / 160 ¥. Si ves anunciado un precio mucho mayor —a algunos viajeros les han sorprendido cifras de decenas de miles de yenes—, se trata de un asiento reservado para banquete o de un paquete turístico para el festival, no del precio de entrar a ver la flor. Last verified: 2026-06.

Cómo llegar. Hirosaki está muy al norte, y eso forma parte de la experiencia. Desde Tokio, toma el shinkansen Tōhoku (Hayabusa) hasta Shin-Aomori —unas 3 horas y 10 minutos— y luego el Limited Express Tsugaru unos 30 minutos hasta la estación de Hirosaki (los trenes locales tardan de 30 a 40). El Hayabusa es íntegramente de asiento reservado, sin vagones sin reserva, así que reserva con antelación: los asientos se agotan rápido en torno a la temporada de los cerezos y la Golden Week (de finales de abril a principios de mayo). Como el viaje de ida y vuelta desde Tokio supera las cuatro horas en cada sentido una vez que añades los tramos locales, la mayoría de los viajeros pasan la noche en Aomori o Hirosaki en lugar de hacer una excursión de un día. Desde la estación de Hirosaki hay unos 30 minutos a pie hasta el parque, o un trayecto en el autobús circular Dotemachi (conocido desde hace tiempo como el «autobús de 100 yenes», ahora 150 ¥ en efectivo / 130 ¥ con tarjeta IC) de unos 15 minutos hasta la parada de Shiyakusho-mae, a unos minutos a pie de la puerta Otemon. (Para los pases de tren, las tarjetas IC y cómo conectan los trenes, consulta cómo moverse por Japón.)

Temporada de los cerezos en flor. El Festival de los Cerezos en Flor de Hirosaki se celebra de finales de abril a principios de mayo; en 2026 está previsto del 10 de abril al 5 de mayo, aunque las fechas exactas cambian cada año, y la floración misma es una previsión, no algo fijo. Hirosaki florece tarde —es uno de los últimos lugares de Japón a los que llega el frente de los cerezos— y la plena floración solo se mantiene una semana aproximadamente. Last verified: 2026-06. El festival ilumina los árboles desde la puesta de sol hasta cerca de las 22:00, puedes remar en una barca por el Foso Oeste entre la floración (alrededor de 1.500 ¥ la hora durante el festival), y las hana-ikada, las «balsas de flores», suelen llenar los fosos durante unos días en la segunda mitad de la floración, una vez que los pétalos empiezan a caer. El lento frente del extremo norte hace que incluso un viaje temprano o tardío pueda funcionar; consulta la mejor época para visitar Japón para leer la floración.

Otras estaciones. El parque no es solo un lugar de primavera. De finales de octubre a principios de noviembre llega el Festival del Crisantemo y el Follaje Otoñal, cuando alrededor de mil arces y los 2.600 cerezos cambian de color a la vez; y cada febrero el Festival de los Faroles de Nieve llena el recinto de faroles de nieve y pequeñas chozas de nieve kamakura, con la torre iluminada por encima del blanco. Vengas cuando vengas, abrígate bien: este es el norte profundo, el aire sigue frío hasta bien entrada la temporada de los cerezos, y las mañanas y las noches son aún más frías (qué ropa llevar en Japón).

Aglomeraciones. Más de dos millones de personas visitan el parque durante el festival de los cerezos, y el parque en una tarde soleada de festival —sobre todo durante la Golden Week— está realmente abarrotado, con las carreteras colapsadas y los aparcamientos llenos. El mejor remedio, con diferencia, es venir temprano: antes de las siete de la mañana los túneles de cerezos están tranquilos y son asombrosos, y llegar en tren y en el autobús circular en lugar de en coche. (Más sobre las aglomeraciones, con calma.)

Fotografía. Las vistas famosas —el túnel de cerezos del Foso Oeste, las hana-ikada sobre el agua, la torre con el monte Iwaki detrás— atraen a todo el mundo a los mismos pocos rincones. Apártate antes de levantar la cámara para que los demás puedan seguir avanzando, y deja que los pétalos caigan por sí solos en lugar de sacudir una rama para conseguir la foto de la flor cayendo. (Más sobre cómo leer el ambiente en los puntos fotográficos populares.)

Alrededor del castillo. Hirosaki recompensa uno o dos días sin prisas. El viejo barrio samurái de Nakacho, con sus casas de guerreros conservadas, está a un corto paseo al norte del parque, y la ciudad conserva un llamativo conjunto de edificios de estilo occidental de la era moderna temprana, de sus días como centro regional. Muchos viajeros usan además Hirosaki como base para el monte Iwaki y el campo de Tsugaru.

Sitio web oficial: hirosakipark.jp

Si las cosas no salen según lo previsto

Viniste por la torre y está cerrada / fuera de su sitio. Esto pilla a casi todo el mundo, porque las fotografías se tomaron todas antes de la restauración. El interior de la torre está cerrado por la reparación del muro de piedra, que durará varios años, y la propia torre se ha movido fuera de su base. Pero aún puedes verla de cerca desde fuera, todo el parque amurallado de fosos y sus cerezos están abiertos, y la restauración misma —el muro reconstruido, la torre desplazada, el regreso sobre sus cimientos— es algo que puedes observar desde los miradores y que probablemente nunca volverás a ver. Es una visita más infrecuente que la de la postal, no una menor.

Crees que te has perdido la floración. Puede que no: Hirosaki está entre los últimos lugares de Japón en florecer, así que un viaje que parece «demasiado tarde» para Kioto o Tokio puede coincidir aquí justo a tiempo. E incluso pasado el máximo hay mucho que ver: las balsas de pétalos hana-ikada llenan los fosos en cuanto la flor empieza a caer, los cerezos llorones y dobles tardíos (yaebeni-shidare y otros) aportan color hacia el final del festival, y la iluminación nocturna y el monte Iwaki son hermosos estén o no los árboles en su plenitud. Si puedes, déjale al máximo un par de noches de margen; el mal tiempo puede cerrar una temporada antes de hora.

La tarifa en la entrada es mucho más alta de lo que esperabas. Entrar caminando al parque de Hirosaki para ver la flor es gratis, y la zona interior del Honmaru cuesta solo 320 ¥ por adulto. Cualquier precio mucho mayor que veas en internet es un asiento de banquete del festival o un producto turístico, no lo que necesitas para disfrutar de los cerezos.

Llegar aquí desde Tokio se hace demasiado largo para un día. Lo es: más de cuatro horas en cada sentido una vez que añades el tren local desde Shin-Aomori. Planea pasar la noche en Hirosaki o Aomori en lugar de dar media vuelta de inmediato; desde Aomori el castillo está a menos de una hora, una cómoda media jornada. Si vas siguiendo el frente de los cerezos hacia el norte, Hirosaki encaja de forma natural con las floraciones tardías de Tōhoku como última parada de un viaje de los cerezos en flor.

Las aglomeraciones y el frío. Una tarde de festival es muy concurrida y el aparcamiento es impredecible; ven antes de las siete de la mañana, o llega en tren y en el autobús circular, y el parque a primera hora es un lugar distinto y tranquilo. Y abrígate más de lo que lo harías más al sur: incluso en temporada de cerezos las mañanas del norte y las horas de flor nocturna son frías.

La torre parece pequeña y esperabas algo grandioso. Es una modesta torre de tres plantas, reconstruida en 1810 después de que ardiera la torre original de cinco plantas. Pero lo que hace especial a Hirosaki no es el tamaño de un solo edificio: es que sobrevive todo el castillo —una torre del homenaje original, tres de sus torretas de esquina, cinco de sus puertas y tres anillos de foso—, la única torre del homenaje original que queda en todo Tōhoku. Léelo como un castillo completo y vivo en lugar de como una sola gran torre, y lo pequeño se convierte en lo esencial. Para otro de los doce castillos originales de Japón, la torre negra de Matsumoto hace un magnífico complemento.

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Sources:

• Hirosaki Park Official — The Keep (Gosankai Yagura): history and structure — The five-story keep complete in 1611, lost to a lightning fire in 1627; the present three-story keep built in 1810 under the ninth Tsugaru lord Yasuchika and permitted only as a gosankai yagura ("three-story turret"); the only surviving Edo-period keep in Tohoku
• Hirosaki City Official — Hirosaki Castle Keep (National Important Cultural Property) — The three-tier, three-story keep with copper-tiled roof standing at the southeast corner of the Honmaru; a typical late-Edo keep and the only surviving example in Tohoku; Important Cultural Property designation
• Hirosaki City Official — Honmaru stone-wall repair project (updated 2026-06) — The keep moved about 77.62 m by hikiya in 2015; the stone wall (the keep base and part of the Honmaru's east face, about 100 m, and ~17 m of the south face) dismantled and rebuilt; the final stone (2,185 in all) reset on 2024-12-19; the keep to be moved back (~78 m) onto the rebuilt wall, with the broader preservation work continuing through the early 2030s
• Hirosaki Park Official — Keep interior viewing suspended for restoration — The keep interior closed from late November 2025 for the move-back and seismic/preservation work, not reopening until the project's completion
• Hirosaki Park Official — The cherry trees of Hirosaki (the "Hirosaki method") — Apple-orchard pruning techniques applied to the cherries for denser, lower blossom; more than 300 trees over a century old despite the usual ~60-year lifespan; the sakuramori keepers' team
• Hirosaki Park Official — 2026 cherry calendar — Around 2,600 cherry trees of 52 varieties; the 2026 festival dates (April 10 – May 5); bloom and hana-ikada timing
• Hirosaki Park Official — Admission and hours — Free park; inner Honmaru / Kita-no-Kuruwa admission ¥320 adult / ¥100 child; combined ticket ¥520 / ¥160; hours and seasonal extensions
• JNTO (Japan National Tourism Organization) — Hirosaki Cherry Blossom Festival — Around 2,600 trees of more than 50 varieties; the apple-tree pruning that gives nearly double the blossom; West Moat cherry tunnel; night illumination
• JNTO — Hirosaki Park in Cherry Blossom Season (Japan's Local Treasures) — The hana-ikada "flower rafts" on the moat; the trees' origin in a 1715 requisition of 25 kasumizakura from Kyoto; every tree numbered and individually tended
• JNTO — Hirosaki Park Cherry Blossoms (oldest Somei-Yoshino) — The oldest Somei-Yoshino in the park, planted in 1882
• JNTO — Hirosaki Castle — Built in 1611 by lord Nobuhira of the Tsugaru clan; the only castle keep in Tohoku built in the Edo period; access from Shin-Aomori (about 30 minutes); the keep closed through much of winter
• Hirosaki Convention & Visitors Bureau — Access — Tohoku Shinkansen Hayabusa to Shin-Aomori (~3 h 10 min); Limited Express Tsugaru to Hirosaki (~30 min); the Dotemachi loop bus; Aomori Airport bus
• Amazing AOMORI (Aomori Prefecture) — Hirosaki Cherry Blossom Festival — Over 2 million visitors during the festival; night illumination 18:30–22:00; West Moat sakura tunnel; moat boats; the 100-yen loop bus route
• Amazing AOMORI (Aomori Prefecture) — Mount Iwaki — The 1,625 m compound volcano of the Tsugaru plain, nicknamed "Tsugaru Fuji"

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