Ginzan Onsen – wo die Gaslaternen und die Nacht denen gehören, die bleiben

Die Bedeutung

Die meisten Fotos von Ginzan Onsen entstehen im selben Augenblick: in der Dämmerung, im Winter, wenn die Gaslaternen gerade erst entzündet sind und der Schnee auf einen schmalen Fluss fällt, an dessen beiden Ufern hohe hölzerne Gasthäuser stehen, drei und vier Stockwerke hoch, ihre Fenster golden leuchtend. Es ist eine der meistfotografierten Straßen Japans, und fast jeder, der das Bild sieht, möchte selbst darin stehen.

Was das Bild Ihnen nicht verrät: Die Straße sah nicht immer so aus, und der Moment auf dem Foto ist zunehmend ein Moment, für den Sie über Nacht bleiben müssen, um wirklich darin zu stehen.

Beginnen wir mit dem Namen. Ginzan bedeutet „Silberberg“, und genau das war dieser Ort einmal: eine der großen Silberminen der Edo-Zeit, die Nobesawa-Mine, im fünfzehnten Jahrhundert entdeckt und so eifrig betrieben, dass sich zeitweise Zehntausende Menschen in diesem stillen Tal gedrängt haben sollen. Das Silber ging zur Neige, und die Mine wurde 1689 geschlossen – doch die Bergleute hatten im Berg noch etwas anderes gefunden: heißes Wasser, und die Quelle überlebte das Silber. Die Stadt, die Sie heute sehen, ist die Stadt, die diese Quelle erbaute, nachdem das Silber verschwunden war.

Und sie erbaute sie auf einen Schlag. 1913 fegte eine gewaltige Flut den Ginzan-Fluss hinab und riss die meisten der alten Gasthäuser fort. Als in den 1920er-Jahren eine neue Bohrung auf reichlich heißes Wasser stieß, wurden die Gasthäuser gemeinsam wieder aufgebaut, innerhalb weniger Jahre, im westlich beeinflussten Holzstil der späten Taisho- und frühen Showa-Zeit (Taisho, die Ära von 1912 bis 1926) – und deshalb teilt die ganze Straße ein einziges Gesicht, eine einzige Epoche, eine einzige Stimmung, als hätte man ein einziges Jahrzehnt unter Glas bewahrt. Sie wurde nicht zufällig erhalten, und sie ist keine Filmkulisse. In diesen Gebäuden leben und arbeiten noch immer Menschen; eines davon, der Haupttrakt des Gasthauses Notoya (eines der alteingesessenen Ryokan von Ginzan) aus der Zeit um 1925, ist ein eingetragenes Kulturgut und zugleich, ganz schlicht, ein Gasthaus, in dem Sie ein Zimmer buchen können. 1986 erließ die Stadt eine Verordnung, um die Straße so zu erhalten, wie sie ist. Dies ist ein lebendiger Ort, der sich aus freien Stücken und per Gesetz entschieden hat, er selbst zu bleiben.

Das ist das Erste, was man über Ginzan verstehen sollte. Das Zweite ist leiser, und es prägt den ganzen Besuch: Die schönste Stunde der Straße – die Laternen, der Schnee, die golden leuchtenden Fenster – kommt erst, nachdem die Tagesgäste nach Hause gefahren sind. Die Stadt ist klein und verletzlich, die winterlichen Straßen sind eng, und der tiefe Abend gehört zunehmend den Menschen, die dort übernachten. Sie können für einen Tag kommen und ihn lieben. Aber das Foto gehört denen, die bleiben.

Was Sie vor Ort erwartet

Schritt 1: Der Zug in ein Tal

Ginzan liegt nicht auf dem Weg irgendwohin, und das ist Teil seines Wesens. Der Shinkansen hält hier nicht. Von Tokio nehmen Sie den Yamagata-Shinkansen nach Norden bis zu einem kleinen Bahnhof namens Oishida, und von dort windet sich ein Linienbus etwa eine halbe Stunde hinauf in die Hügel, bis zu einem Dorf am Ende der Straße. Die Busse fahren nicht häufig – es gibt nur eine Handvoll am Tag –, und so belohnt die Reise ein wenig Planung; der praktische Faden aus Zügen, Pässen und Verbindungen ist vor der Abreise lesenswert.

Man liest „dreieinhalb Stunden von Tokio“ leicht als Warnung, und von Tokio aus, als Tagesausflug behandelt, ist es ein weiter Weg. Doch die Entfernung liest sich ganz anders, wenn Sie Tokio als Ankerpunkt loslassen. Von einer Basis im Norden, in Tohoku – eingebettet in ein paar Tage, die etwa die goldene Halle von Hiraizumi oder die Städte Yamagata und Sendai einschließen –, ist Ginzan kein abgelegener Umweg mehr, sondern wird zu einer natürlichen Station auf einer nördlichen Route. Das Dorf wirkt abgeschieden, weil es abgeschieden ist; der Kniff besteht nicht darin, dagegen anzukämpfen, sondern so anzukommen, als hätten Sie den ganzen weiten Weg mit Absicht auf sich genommen.

Schritt 2: Eine Straße, zwei Ufer

Steigen Sie aus dem Bus, und die Stadt ist zunächst fast erschreckend klein. Sie ist im Grunde eine einzige Straße, die einem flachen Fluss folgt, mit den hölzernen Gasthäusern, die Schulter an Schulter an beiden Ufern stehen, und kleinen Brücken dazwischen. Sie können in wenigen Minuten von einem Ende zum anderen gehen. Manche Besucher spüren ein kurzes „Ist das alles?“ – und wer kommt, um Sehenswürdigkeiten abzuhaken und weiterzuziehen, hat die Liste in einer Stunde erschöpft.

Diesem Gefühl lohnt es sich, offen zu begegnen, denn es ist der falsche Maßstab für diesen Ort. Ginzan ist keine Stadt, die man durchquert; es ist eine Stadt, in der man bleibt. Schauen Sie nach oben statt geradeaus. Die drei- und vierstöckigen Holzfassaden, einige mit den farbigen Putzreliefs verziert, die kote-e genannt werden (gemalte Stuckreliefs in Erdfarben), sind das eigentliche Schaustück – eine ganze Straße, in einer kurzen Epoche neu errichtet und seither bewahrt, der Grund, warum ein einziges Jahrzehnt Japans hier noch immer in Holz dasteht. Die Kleinheit ist kein Mangel. Sie ist das, was den Ort Sie entschleunigen lässt: Es gibt nirgendwohin zu eilen, also hören Sie auf zu eilen.

Schritt 3: Das Silber, das zu Wasser wurde

Verbringen Sie den Nachmittag so, wie die Stadt es sich wünscht: langsam und zu Fuß. Direkt am Fluss gibt es ein kostenloses öffentliches Fußbad, in dem Sie mit den Füßen im Quellwasser sitzen und der Straße beim Vorüberziehen zusehen können, und ein kleines öffentliches Badehaus – ein schlichter, moderner Bau des Architekten Kuma Kengo (eines bekannten japanischen Architekten), der an die alte Straße angefügt wurde –, falls Sie vor dem eigenen Bad Ihres Gasthauses ein richtiges Eintauchen wünschen. Ginzan ist kein Ort, an dem man viele Bäder sammelt; das Baden hier ist intim – ein Fußbad, ein stilles Becken und vor allem das Bad, das in Ihrem Gasthaus auf Sie wartet. Die unausgesprochene Etikette eines japanischen Bades – falls Sie sich je gefragt haben, was die Menschen um Sie herum eigentlich denken – ist eine kleine Welt, die man zuerst verstehen sollte, und Tätowierungen klärt man am besten an der Tür ab, auch wenn die meisten Gasthäuser ein privates Bad anbieten können, falls das öffentliche eigene Regeln hat – hier erfahren Sie, wie Tätowierungen und Onsen zusammenpassen.

Gehen Sie dann hinauf zum Talanfang, und die Bedeutung des Namens kehrt zurück. Hinter den Gasthäusern führt ein Pfad zu einem schlanken, 22 Meter hohen Wasserfall hinauf, und dahinter zur alten Mine selbst: die Silberstollen von Nobesawa, heute eine nationale historische Stätte, beleuchtet und begehbar, sodass Sie in Ihrem Yukata (einem leichten Baumwollkimono) geradewegs in den Berg hineinspazieren können, der einst nach Silber gegraben wurde. Das Loch, in das Männer einst nach Erz krochen, ist heute etwas, durch das man zum Vergnügen wandert. Der Berg gab sein Silber her, und die Stadt, die er hinterließ, gab weiter – Wasser, einen Ort zum Spazieren und eine Straße, die ein Foto wert ist. Eine Warnung: Dieser obere Pfad, der Wasserfall und die Mine schließen in der Schneesaison, wenn sie nicht sicher geräumt werden können. Im tiefen Winter schläft die Mine, und die Straße wird zum Ganzen.

Schritt 4: Wenn die Gaslaternen leuchten

Gegen die Dämmerung geschieht etwas, das kein Tagesfoto einfängt. Eine nach der anderen werden die Gaslaternen an beiden Ufern entzündet, und die Holzfassaden erwärmen sich von Grau zu Gold, und der Fluss hält das Licht. Fällt Schnee, erreicht die Straße jenes Bild, für das alle gekommen sind. Fällt keiner – und selbst im tiefen Winter regnet es hier manchmal, statt zu schneien –, sind die Laternen, der Dampf und das dunkle Holz noch immer auf stille Weise außergewöhnlich; der Schnee ist die berühmteste Version von Ginzan, nicht die einzige, und eine Stadt, die auch ohne ihn schön ist, ist ein verlässlicheres Reiseziel als ein Schnee, der nie versprochen wurde.

Dies ist die Stunde, auf die der Besuch hingearbeitet hat, und es ist die Stunde, die die Stadt sanft den Übernachtenden überlässt. In den letzten Wintern musste Ginzan sich vor seiner eigenen Beliebtheit schützen: Die Autos der Tagesgäste werden aus dem engen Dorf herausgehalten, stattdessen auf einem Parkplatz weiter unten im Tal abgestellt und mit einem Shuttle hereingebracht, und der letzte Shuttle zurück fährt am frühen Abend. Die genauen Regeln werden jeden Winter überarbeitet, sie sind also etwas, das man vor dem Kommen prüfen, nicht auswendig lernen sollte – doch ihre Grundform ändert sich nicht. Die tiefe, stille, schneebeleuchtete Nacht, nachdem der letzte Shuttle gefahren ist, gehört den Bewohnern und den Gästen. Man ist versucht, all das als eine Mauer gegen Besucher zu lesen. Es ist eher das Gegenteil: ein winziges Dorf in einem verschneiten Tal, das gemeinsam entscheidet, wie viele Menschen es auf einmal aufnehmen kann, ohne genau das zu zertrampeln, weswegen sie gekommen sind. Die Begrenzung ist die Art, wie der Ort seinen Zauber am Leben hält. Über Nacht zu bleiben heißt, hineingelassen zu werden – und die Nacht, das ganze stille Ritual eines Gasthauses, das Sie bewirtet, badet und langsam erwachen lässt, ist der Teil von Ginzan, den die Fotos niemals ganz weiterreichen können.

Schritt 5: Die Stille am Morgen

Wachen Sie früh auf, vor dem ersten Bus, und treten Sie hinaus auf die Straße, solange sie noch fast leer ist. Dampf steigt vom Fluss auf; die Laternen sind erloschen, und der Morgen ist grau und klar; ein paar Bewohner kommen auf dem Weg zur Arbeit vorbei, in einer Stadt, die für eine Stunde einfach wieder eine Stadt ist und nicht das Foto einer Stadt.

Stehen Sie einen Augenblick dort, und die kleine Frage des Ortes beantwortet sich von selbst. Warum den ganzen weiten Weg auf sich nehmen, zu einer einzigen Straße, die man in fünf Minuten abgeht, und hier schlafen, wenn man das Bild auch von zu Hause aus hätte ansehen können? Weil das Bild nie der Punkt war. Sie sind gekommen, um sich von einem kleinen, lebendigen Dorf am Ende einer nördlichen Bahnlinie aufnehmen zu lassen – um in seinem Wasser zu sitzen, auf das Leuchten seiner Laternen zu warten, über seinem Fluss zu schlafen und es still zu erwachen zu erleben. Die Silberbergleute fanden hier ihr Wasser; die Flut nahm die Stadt, und die Stadt baute sich in einem einzigen Jahrzehnt wieder auf und entschied sich, sie zu bewahren; und die schönste Stunde war nie käuflich – sie war nur fürs Bleiben da. Sie müssen weder dem Schnee nachjagen noch die Sehenswürdigkeiten zählen. Warten Sie einmal am Fluss, bis die Gaslaternen angehen, schlafen Sie eine Nacht über dem Wasser, und Sie haben das ganze Ginzan erlebt.

Gut zu wissen

Anreise: Ginzan Onsen liegt tief in den Hügeln der Stadt Obanazawa, in der Präfektur Yamagata, im Norden von Tohoku. Der Shinkansen erreicht das Dorf nicht. Von Tokio nehmen Sie den Yamagata-Shinkansen bis zum Bahnhof Oishida (etwa drei Stunden und zwanzig Minuten), dann einen Linienbus – die Linie „Ginzan Hanagasa“ (benannt nach dem örtlichen hanagasa-Blumenhut-Tanz) – für rund dreißig bis vierzig Minuten zum Onsen. Der Bus fährt nur eine Handvoll Mal am Tag, oft mit einer Stunde oder mehr zwischen den Fahrten, prüfen Sie also den Fahrplan und planen Sie danach; ein Japan Rail Pass deckt den Shinkansen ab, nicht aber den Linienbus. Viele Gasthäuser bieten eine Abholung vom Bahnhof Oishida oder vom Park-and-ride-Parkplatz an, wenn Sie es im Voraus vereinbaren. Für das größere Bild von Zügen, Pässen und Reservierungen siehe Fortbewegung in Japan.

Anreise mit dem Auto und die Winterregelung: In der Schneesaison ist das Dorfzentrum für die Autos der Tagesgäste gesperrt (Mietwagen eingeschlossen), weil die Straßen eng sind und es keine Parkmöglichkeit gibt. Mit dem Auto anreisende Tagesgäste werden zu einem Park-and-ride-Parkplatz weiter unten im Tal (am Taisho Roman-kan, einem Museumsgebäude im Stil der Taisho-Zeit) geleitet und mit einem kostenpflichtigen Shuttlebus in die Stadt gebracht, mit einem Warteschlangensystem vor Ort und einem kostenpflichtigen Prioritätsausweis, den Sie im Voraus reservieren können. Dies wird als saisonaler Versuch durchgeführt, und die genauen Daten, Preise und das Verfahren werden jeden Winter überarbeitet, prüfen Sie also vor der Fahrt die offizielle Regelungsseite für die aktuelle Saison. Zwei Dinge, die sich nicht ändern: Wer mit Zug und Linienbus anreist, braucht das Park-and-ride nicht und kann direkt in die Stadt gehen, und Übernachtungsgäste können den ausgewiesenen Parkplatz oder die Abholung ihres Gasthauses nutzen.

Tagesausflug oder Übernachtung? Sie können Ginzan als Tagesausflug besuchen und einen schönen Nachmittag verbringen – die Straße, das Fußbad, der Wasserfall und die Mine in der grünen Jahreszeit, ein Kaffee und ein Curry-Brötchen. Doch die berühmteste Stunde der Stadt, die gaslichterhellte Dämmerung und die stille, schneebeleuchtete Nacht, gehört zunehmend denen, die bleiben, denn der letzte Tagesgäste-Shuttle fährt am frühen Abend, und die tiefe Nacht bleibt den Bewohnern und Gasthausgästen vorbehalten. Wenn die laternenbeleuchtete Straße der Grund Ihres Kommens ist, planen Sie, hier zu schlafen. Beachten Sie, dass eine Übernachtung teuer sein kann, besonders im Hochwinter, und es sich lohnt, weit im Voraus zu buchen.

Baden: Ginzan ist kein Ort fürs Bäderhüpfen. Es gibt ein kostenloses öffentliches Fußbad am Fluss (ganzjährig geöffnet, etwa vom frühen Morgen bis zum späten Abend) und ein kleines öffentliches Badehaus, das moderne Shirogane-yu, entworfen von Kuma Kengo (rund ¥500, bis in den Nachmittag geöffnet); ein paar ältere öffentliche Bäder im Dorf wurden geschlossen oder haben unregelmäßige Öffnungszeiten, bauen Sie Ihren Besuch also nicht um sie herum auf. Das eigentliche Eintauchen findet hier im Bad Ihres Gasthauses statt. Bringen Sie Bargeld für das öffentliche Bad und das Fußbad mit.

Der Wasserfall und die Silbermine: Hinter den Gasthäusern führt ein kurzer Spaziergang zum 22 Meter hohen Shirogane-Wasserfall (Shirogane Falls, „Silber-Wasserfall“) und zu den alten Silberstollen von Nobesawa – eine nationale historische Stätte, kostenlos zugänglich, beleuchtet und begehbar, und ein seltener Ort, in den Sie im Yukata hineinspazieren können. Beachten Sie, dass dieser obere Pfad in der Schneesaison schließt (etwa vom ersten Schnee bis zur Öffnung im Frühjahr), wenn er nicht sicher geräumt werden kann, sodass Wasserfall und Mine ein Vergnügen der grünen Jahreszeit sind, kein winterliches.

Wann hinreisen: Der Winter – Dezember bis Februar – ist die Zeit, in der Schnee, Gaslaternen und die hölzerne Straße zur berühmten Szene zusammenfinden, doch Schnee ist nie garantiert; selbst im tiefen Winter regnet es manchmal. Die Stadt ist die Reise ohnehin wert, und die grünen Jahreszeiten haben ihr eigenes Leben: Wasserfall und Mine öffnen, und an Wochenenden vom späten Frühling bis zum Herbst wird auf der Brücke der örtliche hanagasa-Blumenhut-Tanz (ein traditioneller Tanz mit blumengeschmückten Strohhüten) aufgeführt. Dazu, wie die Jahreszeiten eine Japanreise umfassender prägen, siehe die beste Reisezeit für Japan.

Eine Anmerkung zu den Filmen: Vielleicht haben Sie gehört, dass Ginzan einen berühmten Studio-Ghibli-Film inspiriert habe. Es ist eine schöne Vorstellung, doch Ghibli hat nie ein reales Vorbild für den Film bestätigt, der Regisseur hat gesagt, es habe kein einzelnes gegeben, und Ginzan ist nur eine von mehreren Thermalstädten, die als Inspiration gelten – kommen Sie also der Stadt selbst wegen und nicht des Films wegen, dann werden Sie nicht enttäuscht. Was wahr ist: Ginzan war Drehort für das beliebte Fernsehdrama Oshin von 1983, das das Dorf zuerst in ganz Japan berühmt machte.

Bargeld: Viele der Gasthäuser und Geschäfte hier nehmen nur Bargeld, und es gibt im Dorf kaum Geldautomaten oder Convenience-Stores, bringen Sie also genug Bargeld für Ihren Aufenthalt mit.

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Offizielle Websites: ginzanonsen.jp (Ginzan Onsen, Japanisch) und die Website zur winterlichen Fahrzeugregelung (Park-and-ride-Stelle der Stadt Obanazawa, Japanisch); englischer Überblick bei JNTO.

Wenn nicht alles nach Plan läuft

Sie sind für den Tag gekommen und mussten gehen, bevor die Laternen leuchteten. Das ist die häufigste Enttäuschung in Ginzan, und sie ist Teil dessen, wie das Dorf sich schützt: Der letzte Tagesgäste-Shuttle fährt am frühen Abend, sodass die tiefe gaslichterhellte Nacht denen vorbehalten ist, die übernachten. Wenn Sie nur einen Tag haben, können Sie im tiefsten Winter, wenn es früh dunkel wird, immerhin den allerersten Beginn des Laternenanzündens in der Dämmerung erhaschen – doch wenn die laternenbeleuchtete Straße Ihr Grund zu kommen ist, lautet die wahre Antwort: Buchen Sie hier eine Nacht. Es gibt keine Version der berühmten Nachtszene, die nicht das Bleiben einschließt.

Es regnete, statt zu schneien. Selbst im Januar bekommt Ginzan nicht immer Schnee, und auf eine Straße zu treffen, die Sie sich unter Schnee vorgestellt hatten, im Regen, ist eine echte Ernüchterung. Es hilft, damit zu rechnen: Schnee ist die berühmteste Version der Stadt, nicht die einzige, und die Gaslaternen, der Dampf über dem Fluss und die leuchtenden Holzfassaden sind bei jedem Wetter auf stille Weise schön. Wenn Ihnen Schnee unverzichtbar ist, geben Ihnen die tiefsten Wintertage die besten Chancen – betrachten Sie ihn aber als Geschenk, nicht als Garantie.

Es fühlte sich klein oder zu touristisch an. Ein erster Gang die eine Straße entlang kann sich wie „Ist das alles?“ anfühlen, und zu Stoßzeiten kann die Menge genau die Stille verdrängen, weswegen Sie gekommen sind. Beides lindert sich auf dieselbe Weise: Bleiben Sie über Nacht und gehen Sie die Straße früh am Morgen und spät in der Nacht ab, nachdem die Tagesgäste fort sind, wenn Ginzan zu dem kleinen, stillen, lebendigen Dorf wird, das es in Wahrheit ist. Die Stadt, die sich mittags wie eine Geldverdienen-Meile anfühlt, fühlt sich im Morgengrauen wie etwas ganz anderes an.

Die Busfahrzeiten haben Sie ausgebremst. Der Linienbus von Oishida fährt nur ein paar Mal am Tag, und einen zu verpassen kann eine lange Wartezeit bedeuten. Planen Sie Ihren Tag um den Fahrplan herum, statt auf einen Bus zu hoffen, wenn Sie ihn gerade brauchen, und wenn Sie übernachten, fragen Sie Ihr Gasthaus nach einer Abholung vom Bahnhof oder vom Park-and-ride-Parkplatz – viele arrangieren das, und es beseitigt das Problem vollständig.

Sie haben Tätowierungen und sind sich beim Bad nicht sicher. Das kleine öffentliche Badehaus bittet Sie vielleicht, eine Tätowierung abzudecken, und die Regeln sind unterschiedlich, doch das ist hier selten ein echtes Hindernis, weil das eigentliche Eintauchen im Bad Ihres Gasthauses stattfindet – und viele Gasthäuser bieten ein privates oder Familienbad an, das Sie ohne Sorge nutzen können. Fragen Sie beim Check-in; es lässt sich fast immer lösen. Für das größere Bild erfahren Sie hier, wie Tätowierungen und Onsen zusammenpassen.

Ginzan allein fühlte sich wie ein weiter Weg an. Das ist es auch, von Tokio aus und als einzelnes Ziel. Die Lösung ist, es nicht mehr als einzelnes zu behandeln: eingebettet in ein paar Tage im Norden von Tohoku – neben Hiraizumi und den Städten Yamagata und Sendai –, fühlt sich die Reise nicht mehr wie ein Umweg an, sondern wird zu einer Station auf einer nördlichen Route. Und wenn es eher der laternenbeleuchtete Abend zum Baden und Schlendern ist, der Sie anzieht, als die Abgeschiedenheit, bietet Kinosaki Onsen bei Kyoto und Osaka eine verwandte Nacht an einem weit erreichbareren Ort – eine ganze Stadt, durch die Sie im Yukata wandern, von Bad zu Bad, statt einer einzigen Straße, in die Sie kommen, um darin zu stehen.

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Sources:

• Ginzan Onsen (Ginzan Onsen Ryokan Association, Japanese) — The town overview, the "History and Hot Spring" and chronology pages (the Nobesawa silver mine discovered in 1456 and closed in 1689, the 1913 Ginzan River flood, the rebuilding of the inns into Western-style three- and four-storey timber buildings after the 1920s boring), the walking routes, the public footbath and falls, and the gas-lit streetscape
• Ginzan Onsen Winter Car-Restriction Office (Obanazawa City / Tourism Agency trial, Japanese) — The winter park-and-ride at the Taisho Roman-kan, the shuttle bus and its time-banded fares, the day-of queue and paid priority pass, the list of regulated vehicles (day visitors' cars, out-of-prefecture taxis, charter buses, motorcycles, bicycles), and the note that train-and-local-bus visitors and overnight guests are exempt
• Obanazawa City — Ginzan Onsen and the Nobesawa Silver Mine Ruins (Japanese) — The municipal tourism pages: the winter closure of the shared parking, the Nobesawa silver-mine tunnels (national historic site, free, walkable in yukata, closed in the snow season), and the local bus timetable
• JNTO — Ginzan Onsen (English) — The English framing of the Taisho-era hot-spring town, access from Tokyo via the Yamagata Shinkansen to Oishida Station (about 3 hours 20 minutes) and bus (about 35 minutes), the infrequent buses, the note that the JR Pass does not cover the bus, and the 22-metre Shirogane Falls
• Yamagata Prefecture Tourism (English / Japanese) — The prefecture's framing of the gas lamps lit at dusk, the kote-e plaster reliefs, the "remote yet well-connected" positioning, the Spirited Away resemblance given only as an impression ("as if the setting of the film"), and Oshin as an actual filming location
• Ministry of the Environment — National Recuperation Hot Spring Resorts — Ginzan Onsen's designation as a nationally recognised hot-spring health resort (designated 1968, plan revised 2021)
• Agency for Cultural Affairs — Nobesawa Silver Mine Ruins, National Historic Site (Japanese) — The Edo-period silver mine designated a national historic site in 1985
• Cultural Heritage Online — Notoya Ryokan Main Building, Registered Tangible Cultural Property (Japanese) — The Notoya inn's main hall, a wooden three-storey building from around 1925, registered in 1997 and still operating as an inn

Photographs of Ginzan Onsen by さかおり (Sakaori), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.