Lohnt sich Ise Jingu? Was Reisende – und japanische Pilger – wirklich über Japans heiligsten Schrein sagen

Ise Jingu liegt auf dem Weg nach nirgendwo. Es duckt sich unten in Mie, abseits der Goldenen Route, am bequemsten erreichbar über eine Privatbahn, die dein Japan Rail Pass nicht abdeckt – und so stellen sich die meisten Menschen, bevor sie hinfahren, eine sehr praktische Frage: Lohnt sich der Umweg? Und dann lesen sie etwas, das sie stutzen lässt. Am heiligsten Schrein Japans kannst du den Schrein gar nicht sehen. Das Hauptheiligtum steht hinter einer Reihe hoher Holzzäune; du verbeugst dich an einem Tor, vor dem ein weißer Seidenvorhang hängt, und näher kommt niemand heran. Ein langer Weg, so kann es scheinen, um am Ende vor einem Zaun zu stehen.

Hier also die kurze Antwort, und der Rest dieser Seite ist die lange Fassung davon: Ja – aber nicht als Sehenswürdigkeit zum Abhaken. Die wenigen Reisenden, die enttäuscht waren, kamen, um ein Gebäude zu sehen und auf ihre Kosten zu kommen. Diejenigen, die es in Ehren halten – und das tun fast alle, die wirklich hinfahren –, kamen wegen der anderen Sache: des Waldes, des Flusses, in dem man sich die Hände spült, des Spaziergangs, der warmen alten Straße davor und des stillen Akts, einfach da zu sein. Du fährst nicht nach Ise, um etwas zu sehen. Du fährst hin, um irgendwo zu sein.

Lohnt es sich? (in den eigenen Worten der Reisenden)

Wir haben die Stimmen internationaler Reisender gesammelt, die die Fahrt nach Ise erwogen oder unternommen haben – und im Grunde gefragt: War es das wert? Gewichtet danach, wie stark jede Stimme bei anderen Lesern Anklang fand, verteilten sie sich so:

Sieh dir zuerst den roten Balken an. Er ist fast nicht vorhanden – etwa einer von fünfzig Reisenden. Das, was Menschen leise an Ise fürchten – ein langer Umweg zu einem Schrein, den man nicht einmal sehen kann –, trifft, wenn sie erst einmal dort sind, fast nie wirklich ein.

Sieh dir nun das große Mittelfeld an, denn es ist keine Enttäuschung. Es ist Abwägen. Lies, was darin steckt, und du hörst immer wieder dieselbe Handvoll Fragen: „Ist es vernünftig, nach Ise nur als Tagesausflug zu fahren, ohne dort zu übernachten?" „Gibt es genug zu tun, um einen ganzen Tag zu füllen?" „Ist ein Tagesausflug von Osaka aus wirklich machbar?" Die Ise-Frage war nie „Ist es überhaupt gut?". Sie war immer „Lohnt sich der Umweg, und wie viel von einem Tag gebe ich ihm?". Das ist eine Wie-Frage im Kostüm einer Ob-Frage.

Und die Leute, die den berühmten Haken doch ansprechen – dass man den inneren Schrein nicht sehen kann –, beantworten ihn meist im selben Atemzug selbst. „Vom inneren Schrein sieht man nicht viel", schrieb jemand, „aber man kann durch den Wald gehen und sich den Bereich des äußeren Schreins ansehen." Ein anderer: „Der Hauptschrein liegt hinter einem Zaun verborgen. Er ist so heilig, dass man ihn nicht anschauen darf. Trotzdem liegt er in einem atemberaubenden Gelände mit überall riesigen, alten Zedern." Der Vorbehalt und die Umdeutung kommen gemeinsam an.

Selbst die einzelne rote Stimme lohnt sich genau zu lesen, denn sie ist im Grunde ein Sprechender Hut. Sie stammt von jemandem, der jeden Oktober nach Ise pilgert – und der dennoch ehrlich sagt: „Es ist größtenteils wegen seiner Heiligkeit verborgen, und der Wald ist längst nicht großartig oder groß genug, um das für die meisten Touristen wettzumachen … Ise ist viel Zeit und Mühe für sehr subtile Gewinne. Ich tue mich schwer, es begeistert zu empfehlen, es sei denn, jemand interessiert sich WIRKLICH dafür, etwas über Shinto zu lernen." Er hat die ganze Trennlinie in einem einzigen Absatz benannt. Ise belohnt den, der wegen der subtilen Sache kam, und enttäuscht den, der kam, um auf seine Kosten zu kommen – und er ist großzügig genug, dir zu sagen, welcher von beiden du sein musst.

Die Reisenden, die es geliebt haben, belegen es von der anderen Seite, und sie greifen immer wieder zur selben Berichtigung. „Der Schrein beeindruckt vor allem durch die Größe des Geländes und die Stille", schrieb jemand – „aber erwarte keine atemberaubenden Gebäude." „Die Schreine sind nicht die prächtigsten, die du dort drüben sehen wirst, aber ihre Geschichte, ihre Schlichtheit und ihre Lage waren es für mich wert." Und das schlichteste Urteil von allen, von jemandem, der einen Großteil eines Tages für Hin- und Rückweg verbrannt hat: „Das war mein liebster Teil meiner Japanreise. Mein Bruder und ich brauchten fast den ganzen Tag, um hinzukommen … und es war absolut lohnend."

Wie Japan dazu fühlt

Hier ist die Schicht, die die Umweg-Rechnerei völlig übersieht: was japanische Besucher in ihren eigenen Bewertungen über genau denselben verborgenen Schrein sagen.

Sieh dir den roten Balken an. Über 98 japanische Bewertungen hinweg verlässt er nie die Null – nicht eine einzige ging enttäuscht davon. Das ist der nützlichste Kontrast auf dieser Seite, und es liegt nicht daran, dass japanische Besucher leicht zufriedenzustellen wären. Es liegt daran, dass keiner von ihnen überhaupt mit Umweg-Rechnerei kam. Sie fragten nicht „Lohnt es sich?". Für einen japanischen Besucher ist Ise O-Ise-mairi – eine Pilgerfahrt, oft die Reise des Lebens. „Ich brauchte achtundsechzig Jahre, um endlich die Pilgerfahrt nach Ise zu machen. Die Feierlichkeit im Inneren des Schreins war ein Gefühl, das ich nie zuvor erlebt hatte." „Ein lang gehegter Wunsch, erfüllt … statt ‚einmal im Leben' dachte ich: geh zweimal, dreimal hin." So etwas rechtfertigt man nicht über die Kosten.

Und hier ist der einzelne nützlichste Satz auf dieser Seite. Er stammt von einer japanischen Besucherin und handelt von genau der Tatsache, die ausländische Reisende als Enttäuschung aufzählen: „Wann immer ich einen Schrein besuche, mache ich normalerweise Fotos, aber hier war das Fotografieren nicht erlaubt. Ich spürte die Würde der Götter." Derselbe Zaun. Dieselbe Regel. Für den Reisenden, der rechnet, klingt es nach Du kannst nichts sehen. Für den Pilger ist das Nicht-Sehen die Sache selbst – bei der Ehrfurcht in Ise ging es nie darum, ein heiliges Objekt anzuschauen. Ein Besucher brachte das Gefühl schlicht auf den Punkt: „In dem Augenblick, in dem du durch das Torii trittst, fühlst du, wie sich dein Rücken aufrichtet."

Die Mehrheit, die es in Ehren hält, kehrt für die Dinge zurück, die sich gar nicht fotografieren lassen – den Kies, die Zedern, den Fluss. „Ich komme jedes Jahr zum Beten. Das Geräusch des Kieses und die angenehme Brise fühlen sich an, als würden sie das Herz reinigen." „Egal, wie oft ich komme, meine Gefühle werden erfrischt, und ich denke – ich werde mein Bestes wieder geben." Und niemand bereut die warme Hälfte des Tages: „Wir legten am Schrein die Hände zusammen und beteten, dann gingen wir durch Okage Yokocho, aßen Akafuku und Ise-Udon und kosteten die Atmosphäre voll aus."

Wo das Honne, der ehrliche Unterton, überhaupt durchscheint, sitzt es ganz und gar in diesem Mittelfeld – und es geht rein um das Timing, nie um den Wert. „Selbst am Morgen war das Gedränge heftiger als früher; ich denke, am besten besucht man es genau dann, wenn es gerade hell wird." „Manche Parkplätze waren schon am späten Vormittag voll – am besten früh losfahren." Nicht „War es das wert?". Nur „Wann?".

Was wir uns wünschen, dass du bemerkt hättest

Du sollst ihn gar nicht sehen – und das ist die Absicht, kein Mangel. Das Hauptheiligtum sitzt oben an einer Steintreppe, hinter einer Reihe schlichter Holzzäune. Du verbeugst dich an einem Tor, vor dem ein weißer Seidenvorhang hängt; dahinter liegt ein Hof, den du nicht betreten oder fotografieren darfst, und ein heiliger Spiegel, der tief im Inneren ruhen soll, von niemandem gesehen. Und das Gebäude selbst würde dich, könntest du es sehen, mit überraschen, wie wenig es verlangt: ungestrichene Zypresse, ein Dach aus Reet, Pfosten, die gerade in die Erde gesetzt sind. Kein Zinnoberrot, kein Gold, kein geschnitzter Drache. Wenn du gerade von den lackierten, vergoldeten Tempeln Kyotos kommst, kann diese Zurückhaltung wie „Hier ist nichts" wirken. Es ist das Gegenteil – es ist eine andere Ästhetik, die ihre Aufgabe perfekt erfüllt. Das schlichte Holz ist Ehrfurcht, kein Sparzwang.

Neben dem Schrein liegt ein leeres Rechteck aus weißem Kies – das Wichtigste in Ise und das, woran man am leichtesten vorbeigeht. Diese geharkte, eingezäunte, wartende Fläche ist der Ort, an dem der Schrein vor zwanzig Jahren stand und an dem er in zwanzig Jahren wieder stehen wird. Alle zwei Jahrzehnte werden die Hauptheiligtümer seit etwa dreizehn Jahrhunderten abgebaut und auf dem Grundstück daneben völlig neu errichtet – die Zeremonie heißt Shikinen Sengu. Die jüngste, die zweiundsechzigste, war 2013; die nächste wird die Göttin 2033 in ihr neues Zuhause umziehen lassen. Das japanische Wort für diesen Gedanken ist tokowaka – für immer neu. Es ging nie darum, das Gebäude zu bewahren. Es ging darum, das Wissen zu bewahren: den Zimmermann, der die Verbindungen lernt, indem er sie schneidet, lebendig von einer Generation an die nächste weitergegeben, sodass das Handwerk nie mehr als zwanzig Jahre davon entfernt ist, wieder ausgeübt zu werden. (Sogar die Zypresse ist Teil des Plans – der Schrein pflanzte vor einem Jahrhundert einen Wald für Neubauten in zweihundert Jahren.) Lege deine Reise nahe an einen Neubau, und du kannst zusehen, wie eines der ältesten Gebäude der Welt brandneu errichtet wird.

Die Straße vor dem Schrein ist keine angeflanschte Touristenfalle – sie ist die Pilgerfahrt, vollendet. Geh über die Brücke zurück, und die Stille weicht etwas Warmem und Lautem: Oharaimachi, der alte Stadtteil vor dem Schrein, und die Gasse mit Ständen namens Okage Yokocho, die nach gegrillten Spießen duftet, nach Ise-Udon in seiner dunklen Brühe und nach Akafuku – dem weichen Reiskuchen mit roter Bohnenpaste, den die Menschen in der Nähe dieses Schreins seit dreihundert Jahren kaufen. Im Zeitalter der Samurai war eine Reise nach Ise die Reise des Lebens, und die Städte am Weg verköstigten und beherbergten die Reisenden, oft kostenlos, als ihr eigenes Dankesopfer. Verehrung und die Wärme der Straße waren hier nie getrennte Dinge. Wenn du also am Schrein fertig bist und auf die Straße trittst, für etwas Heißes und etwas Süßes, dann verlässt du nicht die Pilgerfahrt. Du vollendest sie, so wie sie immer vollendet wurde.

Wie man es gut macht – auf die willkommene Weise

Alles oben Gesagte löst sich in ein paar Schritte auf, die aus dem Besuch „langer Umweg zu einem Zaun" das machen, worauf Menschen ihr ganzes Leben lang warten.

• Geh früh – die Ruhe ist das Erlebnis. Das Gelände öffnet früh, etwa bei Tagesanbruch, und die Besucher, die dann ankommen, beschreiben fast völlige Einsamkeit, bevor sich der Tag füllt. „Ich betete vor Sonnenaufgang; in der pechschwarzen Dunkelheit beteten dennoch viele Menschen – auf eine andere Art fühlten sich Körper und Geist gestrafft." Am späten Vormittag füllen sich die Parkplätze und der Zugangsweg wird voll, besonders an Wochenenden und Feiertagen. Die Stille, die der ganze Sinn ist, findet man am leichtesten im Morgengrauen.
• Erst der äußere Schrein, dann der innere. Dem Brauch nach beginnst du nicht beim berühmten inneren Schrein, sondern beim äußeren – du grüßt Toyo'uke, die Gottheit, die seit etwa fünfzehnhundert Jahren die heiligen Mahlzeiten zubereitet, vor Amaterasu, dem Ehrengast. Es gibt keine strenge Regel, aber es ist der alte Weg, und viele japanische Besucher erwähnen ihn als die richtige Reihenfolge. Ein Bus verbindet die beiden in unter zwanzig Minuten (sie liegen nicht in Gehweite). Halte dich am äußeren Schrein links vom Weg und am inneren rechts.
• Gib ihm einen halben bis ganzen Tag, und mach alle drei. Wie ein Stammbesucher es unverblümt sagte: „Wenn du nicht mindestens äußeren Schrein, inneren Schrein und Oharaimachi am selben Tag machst, verschwendest du wahrscheinlich deine Reise." Die meisten erreichen Ise über die Kintetsu-Linie von Nagoya, Osaka oder Kyoto – eine Privatbahn, die der Japan Rail Pass nicht abdeckt, was Teil der Umweg-Rechnerei ist, die jeder anstellt. Quartier dich in Ise oder im nahen Toba ein, wenn du kannst, und stopf es nicht zu: „Ise sollte man nicht hetzen oder reinquetschen – es ist ein wirklich schöner Ort, um ihn langsam in sich aufzunehmen."
• Spül dir die Hände im Fluss. Hinter der Uji-Brücke am inneren Schrein biegt der Waldweg hinunter zum Isuzu-Fluss. Statt an einem Steinbecken kannst du dich am klaren, kalten Wasserrand niederhocken und dir dort die Hände reinigen – ein kleiner Akt, den Menschen an diesem Ufer seit Jahrhunderten vollziehen.
• Eine Verbeugung an der Brücke, Dankbarkeit oben. Viele halten inne und verbeugen sich leicht, bevor sie die Uji-Brücke betreten, die die Grenze zwischen der Alltagswelt und der heiligen markiert. Am Heiligtum ist die Form des Gebets einfach: zwei tiefe Verbeugungen, zweimal klatschen, eine weitere tiefe Verbeugung. Das Hauptheiligtum ist traditionell ein Ort der Dankbarkeit statt persönlicher Bitten – es gibt im Gelände eine eigene Halle für Wünsche –, und jeder ist willkommen zu beten, ob du dem Shinto folgst oder nicht.
• Steck die Kamera weg jenseits der Stufen. Das Fotografieren endet am Fuß des Hauptheiligtums. Die gespannte, würdevolle Stille, derentwegen du gekommen bist, entsteht dadurch, dass jeder sich entscheidet, sie zu ehren – und wie eine japanische Besucherin feststellte, beginnt genau beim Nicht-Fotografieren das Gefühl erst wirklich.

Also: Lohnt es sich? Wenn du einen Umweg gegen ein Gebäude abwägst, das du fotografieren kannst, wird Ise diese Rechnung verlieren – und du wirst Gesellschaft haben, wenn auch weit weniger, als du fürchten würdest: etwa einer von fünfzig Reisenden. Aber komm so, wie das ganze Land seit Jahrhunderten gekommen ist – wegen des Waldes und des Flusses, wegen des für immer neu errichteten Schreins, vor dem du dich verbeugst, ohne ihn zu sehen, und wegen der warmen Straße, die seit dreihundert Jahren Pilger verköstigt –, und du wirst verstehen, warum ein Mann achtundsechzig Jahre warten kann, um hier zu stehen, und davongeht und es ein Gefühl nennt, das er nie zuvor gekannt hatte.

Du überlegst noch, welche berühmten Orte sich auf einer kurzen Reise wirklich einen Platz verdienen? Beginne mit was in Japan wirklich zählt – und für einen Kapitel-für-Kapitel-Gang vom äußeren Schrein zur Uji-Brücke, zum Isuzu-Fluss und zum leeren Grundstück, das neben dem Heiligtum wartet, findest du den Audioguide zu Ise Jingu direkt unten.

Quellen

• Ise Jingu offiziell – Über Jingu (Englisch) – Jingu wird als die geistige Heimat Japans verehrt und steht an der Spitze der rund 80.000 Schreine des Landes; der innere Schrein (Naiku) ist Amaterasu-Omikami geweiht, der äußere Schrein (Geku) Toyo'uke-no-Omikami, der Gottheit von Nahrung, Kleidung und Obdach.
• Ise Jingu offiziell – Der Gedanke des Shikinen Sengu – die Hauptheiligtümer werden alle 20 Jahre auf dem angrenzenden Grundstück völlig neu errichtet, eine Tradition, die seit etwa dreizehn Jahrhunderten fortgeführt wird; der Gedanke des tokowaka („für immer neu") hält Gebäude, Schätze und das Handwerk selbst erneuert statt bloß erhalten.
• Ise Jingu offiziell – Das 63. Shikinen Sengu – der jüngste Neubau war der 62., im Jahr 2013; der 63. ist für 2033 geplant, mit vorbereitenden Ritualen im Vorlauf.
• Ise Jingu offiziell – Wie man Jingu besichtigt (Modellroute) – die übliche Reihenfolge ist, zuerst den äußeren Schrein (Geku) und danach den inneren Schrein (Naiku) zu besuchen; die beiden liegen einige Kilometer auseinander und sind per Bus verbunden.
• Ise Jingu offiziell – Etikette und Umgangsformen – halte dich am Geku links vom Zugangsweg und am Naiku rechts; jenseits des Fußes der Stufen zum Hauptheiligtum ist das Fotografieren nicht gestattet.
• Ise Jingu offiziell – Verehrung / Gebet (Englisch) – die Form der Verehrung sind zwei Verbeugungen, zweimal klatschen, eine Verbeugung; das Hauptheiligtum dient der Dankbarkeit, mit einer eigenen Halle für persönliche Bitten; jeder ist willkommen zu beten.
• Ise Jingu offiziell – Uji-Brücke und der Isuzu-Fluss – die Uji-Brücke aus Zypressenholz über den Isuzu-Fluss markiert die Schwelle zum heiligen Bezirk und wird selbst zu jedem Sengu neu errichtet; das Ufer des Isuzu dient als Ort der Reinigung (Mitarashi).
• Ise Jingu offiziell – Der Wald (Japanisch) – Jingu pflegt einen ausgedehnten Wald und begann vor einem Jahrhundert, das Zypressenholz zu pflanzen, das für Neubauten in zweihundert Jahren bestimmt ist.
• Ise Jingu offiziell – Anreise (Englisch) – die Anreise nach Ise erfolgt vor allem über die Kintetsu- und JR-Linien zu den Bahnhöfen Iseshi / Ujiyamada, dann per Linienbus zwischen den Schreinen.
• JNTO (Japanische Nationale Tourismusorganisation) – Ise-jingu, innerer Schrein (Naiku) – Ise Jingu ist eine der wichtigsten und am meisten verehrten Shinto-Stätten Japans, eingebettet in uralten Wald entlang des Isuzu-Flusses in der Präfektur Mie.
• Tourismusverband der Stadt Ise – Oharaimachi & Okage Yokocho (Englisch) – die historische Straße vor dem Schrein und die Gasse Okage Yokocho mit Läden und Imbissständen vor dem inneren Schrein, darunter Ise-Udon und das altehrwürdige Akafuku.