Apakah Ise Jingu Sepadan? Apa yang Sebenarnya Dikatakan Para Pelancong — dan Peziarah Jepang — tentang Kuil Paling Suci di Jepang

Ise Jingu tidak terletak di jalur menuju ke mana pun. Letaknya jauh di Prefektur Mie, di luar Golden Route, dan paling mudah dicapai dengan kereta swasta yang tidak ditanggung oleh Japan Rail Pass-mu — jadi sebelum kebanyakan orang pergi, mereka mengajukan satu pertanyaan yang sangat praktis: apakah perjalanan jauh ini sepadan? Lalu mereka membaca sesuatu yang membuat mereka ragu. Di kuil paling suci di Jepang, kamu sebenarnya tidak bisa melihat kuilnya. Tempat suci utama berdiri di balik deretan pagar kayu tinggi; kamu membungkuk di sebuah gerbang yang digantungi tirai sutra putih, dan hanya sampai sejauh itulah siapa pun bisa mendekat. Sebuah perjalanan yang jauh, begitu kadang terasa, hanya untuk berdiri di depan sebuah pagar.

Maka inilah jawaban singkatnya, dan sisa halaman ini adalah versi panjangnya: ya — tetapi bukan sebagai pemandangan untuk dicoret dari daftar. Sedikit pelancong yang merasa kecewa datang untuk melihat sebuah bangunan dan mendapatkan nilai setara uang mereka. Mereka yang menghargainya — dan hampir semua orang yang benar-benar pergi memang menghargainya — datang untuk hal yang lain: hutannya, sungai tempat kamu membasuh tangan, jalan setapaknya, jalanan tua yang hangat di luar, dan tindakan tenang untuk sekadar berada di sana. Kamu tidak pergi ke Ise untuk melihat sesuatu. Kamu pergi untuk berada di suatu tempat.

Apakah sepadan? (dalam kata-kata para pelancong sendiri)

Kami mengumpulkan suara-suara para pelancong mancanegara yang telah mempertimbangkan, atau benar-benar melakukan, perjalanan ke Ise — dan menanyakan, pada intinya, apakah sepadan? Dengan bobot sesuai seberapa kuat setiap suara bergema bagi pembaca lain, beginilah hasilnya:

Lihatlah dulu bilah merahnya. Hampir tidak ada — sekitar satu dari lima puluh pelancong. Hal yang diam-diam ditakuti orang tentang Ise — perjalanan jauh menuju kuil yang bahkan tak bisa kamu lihat — hampir tidak pernah benar-benar terjadi begitu mereka pergi.

Sekarang lihatlah pita tengah yang besar itu, karena itu bukan kekecewaan. Itu adalah pertimbangan. Baca apa yang ada di dalamnya, dan kamu akan mendengar segelintir pertanyaan yang sama berulang-ulang: "apakah masuk akal pergi ke Ise hanya sebagai perjalanan sehari tanpa menginap?" "apakah ada cukup hal untuk dilakukan agar mengisi satu hari penuh?" "apakah benar-benar memungkinkan untuk berkunjung sehari dari Osaka?" Pertanyaan tentang Ise tidak pernah "apakah tempat ini bagus." Selalu "apakah perjalanan jauhnya sepadan, dan berapa banyak waktu sehari yang harus kuberikan." Itu adalah pertanyaan bagaimana yang berkostum apakah.

Dan orang-orang yang memang menyinggung kendala terkenal itu — bahwa kamu tidak bisa melihat kuil dalam — kebanyakan menjawabnya sendiri, dalam tarikan napas yang sama. "Kamu tidak bisa melihat banyak dari kuil dalam," tulis seseorang, "tapi kamu bisa berjalan melewati hutan dan memandang area kuil luar." Yang lain: "Kuil utamanya tersembunyi di balik pagar. Tempat itu begitu suci sehingga kamu tidak diizinkan memandangnya. Meski begitu, letaknya di tengah area yang menakjubkan dengan pohon-pohon cedar tua yang besar di mana-mana." Catatan kekhawatiran dan penyusunan ulang makna itu tiba bersamaan.

Bahkan satu-satunya suara merah pun layak dibaca dengan saksama, karena ia sebenarnya seperti topi penyortir. Ia datang dari seseorang yang berziarah ke Ise setiap bulan Oktober — dan yang tetap berkata, dengan jujur, bahwa "sebagian besar tersembunyi karena kesuciannya, dan hutannya sama sekali tidak cukup megah atau besar untuk menebusnya bagi kebanyakan turis … Ise menyita banyak waktu dan tenaga demi keuntungan yang sangat halus. Saya kesulitan merekomendasikannya dengan antusias kecuali seseorang BENAR-BENAR tertarik mempelajari Shinto." Ia telah menamai seluruh garis pemisahnya dalam satu paragraf. Ise memberi ganjaran bagi orang yang datang demi hal yang halus, dan mengecewakan orang yang datang untuk mendapatkan nilai setara uangnya — dan ia cukup murah hati untuk memberitahumu kamu perlu jadi yang mana.

Para pelancong yang menyukainya membuktikannya dari sisi lain, dan mereka terus menggunakan koreksi yang sama. "Kuilnya sebagian besar mengesankan karena luas arealnya dan ketenangannya," tulis seseorang — "tapi jangan harapkan bangunan-bangunan yang memukau." "Kuil-kuilnya bukan yang paling megah yang akan kamu lihat di sana, tapi sejarahnya, kesederhanaannya, dan lokasinya sepadan bagiku." Dan vonis yang paling lugas dari semuanya, dari seseorang yang menghabiskan hampir sehari penuh untuk pergi dan kembali: "Ini bagian favoritku dari mengunjungi Jepang. Saya dan saudara saya butuh hampir sepanjang hari untuk sampai ke sana … dan rasanya benar-benar sepadan."

Bagaimana perasaan Jepang tentangnya

Inilah lapisan yang sepenuhnya terlewat oleh hitung-hitungan perjalanan: apa yang dikatakan para pengunjung Jepang, dalam ulasan mereka sendiri, tentang kuil tersembunyi yang sama persis itu.

Lihatlah bilah merahnya. Di sepanjang 98 ulasan Jepang, ia tak pernah beranjak dari nol — tak satu pun pulang dengan perasaan kecewa. Itulah kontras paling berguna di halaman ini, dan bukan karena pengunjung Jepang mudah dipuaskan. Itu karena tak satu pun dari mereka datang untuk melakukan hitung-hitungan perjalanan sejak awal. Mereka tidak bertanya "apakah sepadan." Bagi pengunjung Jepang, Ise adalah O-Ise-mairi — sebuah ziarah, kerap kali perjalanan sekali seumur hidup. "Butuh enam puluh delapan tahun bagiku untuk akhirnya berziarah ke Ise. Kekhidmatan di dalam kuil adalah sensasi yang belum pernah kualami sebelumnya." "Sebuah keinginan yang lama kupendam, akhirnya terkabul … alih-alih 'sekali seumur hidup', kupikir, datanglah dua kali, tiga kali." Kamu tidak menimbang untung-rugi untuk hal seperti itu.

Dan inilah kalimat tunggal yang paling berguna di halaman ini. Ia datang dari seorang pengunjung Jepang, berbicara tentang fakta persis yang dianggap para pelancong mancanegara sebagai kekecewaan: "Setiap kali aku pergi ke kuil aku biasanya memotret, tapi di sini fotografi tidak diperbolehkan. Aku merasakan keagungan para dewa." Pagar yang sama. Aturan yang sama. Bagi pelancong yang sibuk berhitung, itu terbaca sebagai kamu tidak bisa melihat apa pun. Bagi peziarah, ketidakmampuan-melihat itu adalah hal intinya — rasa khidmat di Ise tidak pernah tentang memandang sebuah objek suci. Seorang pengunjung mengungkap perasaan itu dengan jelas: "Begitu kamu melangkah melewati torii, kamu merasakan punggungmu menegak."

Mayoritas yang menghargainya kembali demi bagian-bagian yang sama sekali tak bisa difoto — kerikilnya, pohon-pohon cedarnya, sungainya. "Aku datang beribadah setiap tahun. Suara kerikil dan angin sepoi-sepoi yang menyenangkan terasa seakan membersihkan hati." "Tak peduli berapa kali aku berkunjung, perasaanku menjadi segar, dan aku berpikir — aku akan berusaha sebaik mungkin lagi." Dan tak seorang pun menyesali separuh hari yang hangat itu: "Kami menangkupkan tangan di kuil dan berdoa, lalu berjalan menyusuri Okage Yokocho, makan Akafuku dan Ise udon, serta sepenuhnya menikmati suasananya."

Di mana pun sisi honne itu sedikit muncul, ia sepenuhnya berada di pita tengah itu — dan murni soal waktu, tak pernah soal nilai kesepadanan. "Bahkan di pagi hari, kerumunannya lebih padat dari sebelumnya; kupikir paling baik berkunjung tepat sekitar saat hari mulai terang." "Beberapa tempat parkir sudah penuh menjelang siang — sebaiknya berangkat lebih awal." Bukan "apakah sepadan." Hanya "kapan."

Apa yang kami harap kamu perhatikan

Kamu memang tidak dimaksudkan untuk melihatnya — dan itulah rancangannya, bukan sebuah kekurangan. Tempat suci utama berada di puncak tangga batu, di balik serangkaian pagar kayu polos. Kamu membungkuk di sebuah gerbang yang digantungi tirai sutra putih; di baliknya ada sebuah halaman yang tak boleh kamu masuki atau foto, dan sebuah cermin suci yang konon bersemayam jauh di dalam, tak terlihat oleh siapa pun. Dan bangunannya sendiri, andai kamu bisa melihatnya, akan mengejutkanmu dengan betapa sedikit yang ia tuntut: kayu cemara yang tak dicat, atap dari jerami, tiang-tiang yang ditancapkan lurus ke tanah. Tak ada warna merah cinnabar, tak ada emas, tak ada naga ukiran. Jika kamu baru saja datang dari kuil-kuil berlapis pernis dan emas di Kyoto, kesederhanaan itu bisa terbaca sebagai "tidak ada apa-apa di sini." Justru sebaliknya — itu adalah estetika yang berbeda yang sedang menjalankan tugasnya dengan sempurna. Kayu polos itu adalah rasa khidmat, bukan keterbatasan dana.

Di samping kuil ada sebuah persegi panjang kosong berisi kerikil putih — hal terpenting di Ise, dan yang paling mudah dilewati begitu saja. Petak yang tersapu bersih, berpagar, dan menunggu itu adalah tempat kuil berdiri dua puluh tahun lalu, dan tempat ia akan berdiri lagi dua puluh tahun dari sekarang. Setiap dua dekade, selama sekitar tiga belas abad, tempat-tempat suci utama dibongkar dan dibangun benar-benar baru di petak di sebelahnya — upacaranya disebut Shikinen Sengu. Yang terbaru, yang keenam puluh dua, terjadi pada 2013; yang berikutnya akan memindahkan sang dewi ke rumah barunya pada 2033. Kata Jepang untuk gagasan ini adalah tokowaka — selamanya baru. Tujuannya tidak pernah untuk mempertahankan bangunannya. Tujuannya adalah mempertahankan pengetahuannya: tukang kayu yang mempelajari sambungan-sambungannya dengan memotongnya sendiri, diwariskan secara hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga keahlian itu tak pernah lebih dari dua puluh tahun jauhnya dari dipraktikkan kembali. (Bahkan kayu cemaranya pun bagian dari rencana — kuil ini menanam sebuah hutan seabad lalu untuk pembangunan ulang dua ratus tahun dari sekarang.) Atur waktu perjalananmu mendekati pembangunan ulang, dan kamu bisa menyaksikan salah satu bangunan tertua di dunia didirikan benar-benar baru.

Jalan di depan kuil bukan jebakan turis yang ditempelkan begitu saja — ia adalah ziarah yang dirampungkan. Seberangi kembali jembatan itu, dan keheningan berganti dengan sesuatu yang hangat dan ramai: Oharaimachi, kota tua di depan kuil, dan lorong kios-kios bernama Okage Yokocho, beraroma tusuk sate panggang, Ise udon dalam kuah gelapnya, dan Akafuku — kue beras kacang merah yang lembut, yang telah dibeli orang di dekat kuil ini selama tiga ratus tahun. Di zaman samurai, perjalanan ke Ise adalah perjalanan sekali seumur hidup, dan kota-kota di sepanjang jalan memberi makan dan menampung para pelancong, kerap kali secara gratis, sebagai persembahan rasa syukur mereka sendiri. Ibadah dan kehangatan perjalanan tak pernah menjadi dua hal yang terpisah di sini. Jadi ketika kamu selesai di kuil dan melangkah ke jalanan untuk sesuatu yang hangat dan sesuatu yang manis, kamu tidak sedang meninggalkan ziarahmu. Kamu sedang merampungkannya, seperti yang selalu dirampungkan.

Melakukannya dengan baik — cara yang disambut hangat

Semua yang di atas mengerucut menjadi beberapa langkah yang mengubah kunjungan "perjalanan jauh menuju sebuah pagar" menjadi kunjungan yang ditunggu orang seumur hidup mereka.

• Datanglah pagi-pagi — ketenangan itu adalah pengalamannya. Arealnya buka lebih awal, sekitar pertama kali fajar menyingsing, dan para pengunjung yang tiba saat itu menggambarkan suasana nyaris menyendiri sebelum hari menjadi ramai. "Aku beribadah sebelum matahari terbit; dalam kegelapan pekat, sekalipun begitu, banyak orang yang sedang beribadah — dalam makna yang berbeda, baik tubuh maupun pikiran terasa siaga." Menjelang siang, tempat parkir penuh dan jalan masuknya menjadi sibuk, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Ketenangan yang menjadi inti dari semuanya itu paling mudah ditemukan saat fajar.
• Kuil Luar dulu, baru Kuil Dalam. Menurut adat, kamu memulai bukan dari Kuil Dalam yang terkenal melainkan dari Kuil Luar — menyapa Toyo'uke, dewa yang telah menyiapkan santapan suci selama sekitar seribu lima ratus tahun, sebelum Amaterasu, sang tamu kehormatan. Tidak ada aturan ketat, tetapi inilah cara lama, dan banyak pengunjung Jepang menyebutnya sebagai urutan yang benar. Sebuah bus menghubungkan keduanya dalam waktu kurang dari dua puluh menit (keduanya tidak berada dalam jarak berjalan kaki). Tetaplah di sisi kiri jalan setapak di Kuil Luar, dan di sisi kanan di Kuil Dalam.
• Sediakan setengah hingga satu hari penuh, dan kunjungi ketiganya. Seperti dikatakan dengan blak-blakan oleh seorang pengunjung tetap: "kalau kamu tidak mengunjungi setidaknya kuil luar, kuil dalam, dan Oharaimachi pada hari yang sama, kamu mungkin menyia-nyiakan perjalananmu." Kebanyakan orang mencapai Ise dengan jalur Kintetsu dari Nagoya, Osaka, atau Kyoto — sebuah kereta swasta yang tidak ditanggung oleh Japan Rail Pass, yang merupakan bagian dari hitung-hitungan perjalanan yang dilakukan semua orang. Jadikan Ise atau Toba di dekatnya sebagai basismu jika bisa, dan jangan menjejalkannya: "Ise tidak seharusnya terburu-buru atau dijejalkan — tempat ini sungguh indah untuk diresapi perlahan."
• Basuhlah tanganmu di sungai. Setelah Jembatan Uji di Kuil Dalam, jalan setapak hutan membelok turun menuju Sungai Isuzu. Alih-alih bak batu, kamu bisa berjongkok di tepi air yang jernih dan dingin lalu menyucikan tanganmu di sana — sebuah tindakan kecil yang telah dilakukan orang di tepi sungai ini selama berabad-abad.
• Membungkuk di jembatan, rasa syukur di puncak. Banyak orang berhenti sejenak dan membungkuk sedikit sebelum melangkah ke Jembatan Uji, yang menandai garis pembatas antara dunia keseharian dan dunia yang suci. Di tempat suci, bentuk doanya sederhana: dua kali membungkuk dalam, dua kali bertepuk tangan, sekali lagi membungkuk dalam. Tempat suci utama secara tradisi adalah tempat untuk rasa syukur alih-alih permohonan pribadi — ada aula terpisah di dalam area yang disediakan untuk memanjatkan keinginan — dan siapa pun dipersilakan berdoa, entah kamu menganut Shinto atau tidak.
• Simpan kamera setelah tangga. Fotografi berhenti di kaki tempat suci utama. Keheningan yang tegang dan agung yang kamu cari itu tersusun dari setiap orang yang memilih untuk menghormatinya — dan, seperti yang ditemukan seorang pengunjung Jepang, ketidakmampuan-memotret itulah tempat perasaan itu sebenarnya bermula.

Jadi: apakah sepadan? Jika kamu mengukur sebuah perjalanan jauh terhadap sebuah bangunan yang bisa kamu foto, Ise akan kalah dalam hitungan itu — dan kamu akan punya teman senasib, meski jauh lebih sedikit daripada yang kamu takutkan: sekitar satu dari lima puluh pelancong. Tetapi datanglah dengan cara yang telah ditempuh seluruh negeri selama berabad-abad — demi hutan dan sungainya, demi kuil yang selamanya-dibangun-ulang yang kamu bungkukkan badan padanya tanpa melihatnya, dan jalanan hangat yang telah memberi makan para peziarah selama tiga ratus tahun — dan kamu akan mengerti mengapa seseorang bisa menunggu enam puluh delapan tahun untuk berdiri di sini, lalu pergi sambil menyebutnya sebagai perasaan yang belum pernah ia kenal sebelumnya.

Masih memilah-milah tempat terkenal mana yang benar-benar layak mendapat tempat dalam perjalanan singkat? Mulailah dengan apa yang sebenarnya penting di Jepang — dan untuk penelusuran bab demi bab dari Kuil Luar ke Jembatan Uji, Sungai Isuzu, serta petak kosong yang menunggu di samping tempat suci, panduan audio Ise Jingu ada tepat di bawah ini.

Sumber

• Ise Jingu Resmi — Tentang Jingu (Inggris) — Jingu dihormati sebagai rumah spiritual Jepang dan berada di puncak sekitar 80.000 kuil di negeri ini; Kuil Dalam (Naiku) mengabadikan Amaterasu-Omikami, Kuil Luar (Geku) mengabadikan Toyo'uke-no-Omikami, dewa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
• Ise Jingu Resmi — Pemikiran tentang Shikinen Sengu — tempat-tempat suci utama dibangun benar-benar baru di petak yang berdampingan setiap 20 tahun, sebuah tradisi yang dilanjutkan selama sekitar tiga belas abad; gagasan tokowaka ("selamanya baru") menjaga bangunan, harta pusaka, dan keahlian itu sendiri tetap diperbarui alih-alih sekadar dilestarikan.
• Ise Jingu Resmi — Shikinen Sengu ke-63 — pembangunan ulang terbaru adalah yang ke-62, pada 2013; yang ke-63 dijadwalkan pada 2033, dengan ritual-ritual persiapan menjelangnya.
• Ise Jingu Resmi — Cara Berkeliling Jingu (rute model) — urutan yang lazim adalah mengunjungi Kuil Luar (Geku) lebih dulu dan Kuil Dalam (Naiku) sesudahnya; keduanya berjarak beberapa kilometer dan terhubung oleh bus.
• Ise Jingu Resmi — Etika dan Tata Krama — tetaplah di sisi kiri jalan masuk di Geku dan di sisi kanan di Naiku; fotografi tidak diperbolehkan setelah kaki tangga tempat suci utama.
• Ise Jingu Resmi — Ibadah / Doa (Inggris) — bentuk ibadahnya adalah dua kali membungkuk, dua kali bertepuk tangan, satu kali membungkuk; tempat suci utama untuk rasa syukur, dengan aula terpisah untuk permohonan pribadi; siapa pun dipersilakan berdoa.
• Ise Jingu Resmi — Jembatan Uji dan Sungai Isuzu — Jembatan Uji dari kayu cemara di atas Sungai Isuzu menandai ambang menuju area suci dan jembatan itu sendiri dibangun ulang untuk setiap Sengu; tepi Sungai Isuzu berfungsi sebagai tempat penyucian (Mitarashi).
• Ise Jingu Resmi — Hutan (Jepang) — Jingu merawat sebuah hutan yang luas dan mulai menanam, seabad lalu, kayu cemara yang dimaksudkan untuk pembangunan ulang dua ratus tahun di masa depan.
• Ise Jingu Resmi — Akses (Inggris) — akses ke Ise terutama melalui jalur Kintetsu dan JR menuju stasiun Iseshi / Ujiyamada, lalu bus lokal antarkuil.
• JNTO (Organisasi Pariwisata Nasional Jepang) — Kuil Ise-jingu, Kuil Dalam (Naiku) — Ise Jingu adalah salah satu situs Shinto terpenting dan paling dihormati di Jepang, terletak di hutan purba di sepanjang Sungai Isuzu di Prefektur Mie.
• Asosiasi Pariwisata Kota Ise — Oharaimachi & Okage Yokocho (Inggris) — jalanan bersejarah di depan kuil dan lorong toko serta kios makanan Okage Yokocho di depan Kuil Dalam, termasuk Ise udon dan Akafuku yang telah lama berdiri.