Le Kibune en vaut-il la peine ? Un regard honnête sur le sanctuaire, la randonnée et la saison

Alors, Kibune en vaut-il vraiment la peine ? La réponse honnête dépend presque entièrement de ce que vous espérez trouver en montant sur la montagne. Demandez aux voyageurs repartis déçus, et la plupart étaient venus chercher un grand sanctuaire et un déjeuner abordable au bord de la rivière. Demandez à ceux qui sont rentrés heureux d'y être allés, et ils étaient venus pour une montagne, une saison et une marche. Ce sont deux journées très différentes dans la même vallée verdoyante, et l'écart entre les deux, vous pouvez l'anticiper avant même de monter dans le train.

Nous avons rassemblé les voix de personnes ayant réellement fait le trajet, et les avons classées selon la manière dont leur journée s'est déroulée. D'abord, les visiteurs internationaux qui y sont allés :

Vient maintenant la voix de ceux qui vivent avec ces montagnes : visiteurs japonais et habitants de la région, qui reviennent saison après saison.

Ce que ces deux jauges nous disent, à mots couverts

Regardez où se loge le doute. Côté étranger, seule une petite part se dit vraiment déçue, mais près de la moitié se situe dans la zone intermédiaire, et c'est là toute l'histoire. L'hésitation n'est presque jamais « l'endroit n'est pas bien ». C'est une question d'attentes et de logistique : un petit sanctuaire isolé et une montée d'escaliers valent-ils une demi-journée loin du centre de Kyoto, et les célèbres restaurants au bord de la rivière valent-ils leur prix ?

On l'entend clairement. Un voyageur, sur un forum consacré à Kyoto, se demandait si cela « valait le risque (à la fois pour le dîner et pour le temps) ou s'il fallait carrément renoncer à Kibune », et concluait le fil en disant qu'il était « tenté de laisser tomber Kibune et de faire plutôt la rivière Kamo ». Un autre écrivait être « un peu déçu... la randonnée en elle-même n'est pas si séduisante à mon avis. Surtout des escaliers ». Un habitué de longue date de Kyoto a formulé la nuance avec le plus de précision : « Si vous faites la randonnée Kurama-Kibune, je dirais que ça vaut le coup, mais pas seulement pour Kibune... il n'y a pas grand-chose de plus au sanctuaire. Le temple Kurama est bien plus impressionnant », ajoutant que les restaurants sont « généralement hors de prix pour ce qu'ils offrent, surtout le Nagashi Somen ».

La jauge japonaise est plus chaleureuse, et la raison est révélatrice. La plupart des visiteurs japonais arrivent déjà en sachant ce qu'est Kibune, ils ne le mesurent donc pas à l'aune d'un grand hall. Une visiteuse japonaise a reconnu avec franchise que le hall au sommet de la montagne, à Kurama, peut paraître modeste vu de près, le qualifiant de « un peu décevant ». Mais cette impression n'est presque jamais le dernier mot. Un autre randonneur a écrit que « la vue sur les montagnes et les feuilles d'automne était la récompense de la montée difficile », et le verdict auquel sont parvenues la plupart des voix japonaises ressemble à celui d'une visiteuse : « il y a un droit d'entrée de 500 yens par personne, mais ça vaut le coup... cela m'a pris environ deux heures et demie et j'étais épuisée, mais j'étais contente d'y être allée ».

La vraie question n'est donc pas tant de savoir si Kibune en vaut la peine. C'est plutôt quand, et comment.

Pourquoi ceux qui aiment cet endroit l'aiment tant

L'attrait de Kibune change complètement selon le calendrier, et c'est précisément ce que beaucoup de visiteurs déçus n'avaient pas anticipé. En été, la vallée est comme l'arrière-cour fraîche de Kyoto. Il y fait sensiblement plus frais qu'en ville, et les restaurants installent des plateformes kawadoko directement au-dessus du torrent. « La température est plus basse qu'à Kyoto, et c'est le meilleur endroit en été », écrivait une visiteuse japonaise. Une autre résumait l'année entière : « En été, le quartier est bondé de gens venus profiter de la cuisine kawadoko, et en hiver, le paysage enneigé coupe le souffle... tout le chemin d'accès est connu comme un lieu d'énergie particulière. C'est un endroit apaisant pour le cœur, où l'on peut goûter à la beauté des quatre saisons. »

L'hiver est une récompense à part entière, à condition de s'habiller en conséquence. Une randonneuse taïwanaise ayant traversé la montagne sous une neige de plus en plus épaisse a écrit qu'en atteignant enfin le sanctuaire, elle « a failli pleurer », et qu'elle « reviendrait certainement ». Une visiteuse japonaise a qualifié la traversée enneigée de « paysage féérique ». L'automne apporte les érables, et toute l'année, le sanctuaire lui-même reste un sanctuaire du dieu de l'eau, paisible, composé de trois petits pavillons, où l'on fait flotter des oracles en papier sur une source pour les lire. Une visiteuse originaire de Sicile a résumé l'attente mieux qu'aucun guide de voyage : « on vient ici surtout pour méditer, il n'y a pas d'attractions ». Bien comprise, cette phrase est déjà l'invitation elle-même.

La marche, la vraie récompense

Voici le fil qui relie presque toutes les voix chaleureuses : elles ont marché. La journée dont les gens se souviennent est la traversée entre Kurama-dera, perché haut sur une montagne, et Kibune, en contrebas dans la vallée voisine, le long d'un sentier forestier célèbre pour ses racines de cèdres à nu. « Très fatigant mais ça en vaut la peine », résumait en quelques mots une visiteuse taïwanaise. Une autre confirmait : « c'était un peu fatigant (c'était l'été, après tout), mais ça valait totalement le coup, le paysage tout au long du chemin est magnifique ». Un randonneur japonais a saisi exactement l'arc de la journée : la montée « était vraiment épuisante », mais pendant la longue descente, « on ressentait une sorte d'euphorie du coureur, merveilleuse », et arriver enfin au sanctuaire de Kibune « m'a un peu ému... c'était une journée d'été chaude, mais une expérience merveilleusement revigorante ». Ce même élan, celui qui veut que le jour dont on se souvient soit la marche et non le lieu où elle s'achève, est ce qui attire les gens sur l'ancienne route du Nakasendo entre les bourgs-relais de Magome et Tsumago.

Le sens dans lequel on marche compte plus qu'on ne le croit. Les habitués partent presque tous de Kurama pour descendre vers Kibune, car dans ce sens, le plus long tronçon est en descente. Comme l'expliquait un membre d'un forum : « la plupart des gens marchent de Kurama à Kibune, c'est en descente tout du long ». Faites l'inverse, et vous montez la partie la plus dure; faites le choix judicieux, et c'est la montagne qui vous rend service.

La manière la plus accueillante de vivre l'expérience

Faites-le à pied, et allez de Kurama vers Kibune. Commencez à Kurama-dera. Vous pouvez gravir à pied l'approche en lacets, ou emprunter une partie du chemin en petit téléphérique (200 yens l'aller, que le temple considère comme un don plutôt qu'un tarif); dans les deux cas, une offrande d'entrée sur la montagne de 500 yens est demandée par le temple. Depuis le hall principal, le sentier traverse la montagne puis redescend vers Kibune. De bonnes chaussures sont utiles, et le chemin peut devenir glissant après la pluie; comptez entre environ 40 minutes et deux heures, selon votre rythme.

Laissez la saison décider de votre visite. L'été est fait pour l'air frais et les plateformes kawadoko; l'automne, pour les érables; l'hiver, pour la neige sur les lanternes vermillon, que plus d'un visiteur a qualifiée d'inoubliable, même si elle exige des chaussures imperméables et un pas prudent. Plusieurs visiteurs japonais notent avec douceur que le début du printemps et l'automne offrent la marche la plus facile.

Considérez le repas au bord de la rivière comme une folie ponctuelle, et réservez. La saison du kawadoko s'étend en gros du 1er mai au 30 septembre et varie selon les restaurants, et les repas représentent une dépense que plus d'un visiteur a jugée excessive : réservez à l'avance et allez-y les yeux ouverts. Marcher le long de la rivière ne coûte rien, et ce tronçon est déjà charmant en soi.

Le sanctuaire est gratuit et paisible. La visite du sanctuaire de Kibune se fait en trois temps (le hall principal, le Yui-no-yashiro, et l'Okumiya intérieur), ouvert dès 6 heures du matin, avec les oracles de l'eau qui font sa réputation. Il est petit, et c'est voulu ainsi.

Venez tôt, ou en semaine, pour le calme. Les week-ends et la mi-journée sont animés, et la route de la vallée est étroite; une matinée ou un jour de semaine y change tout. Prenez le chemin de fer Eizan jusqu'à Kibuneguchi, puis le bus Kyoto n°33 jusqu'à l'arrêt Kibune et cinq minutes de marche, ou montez à pied en une demi-heure environ.

Une note sur le sentier. Des panneaux signalent la présence d'ours sur la montagne, et quelques randonneurs solitaires évoquent un certain malaise sur les tronçons les plus tranquilles; c'est donc une marche à faire de préférence en plein jour et, idéalement, accompagné.

Le seul écart à combler

Presque toutes les déceptions viennent ici d'une seule attente, facile à corriger. Imaginez un sanctuaire célèbre et un déjeuner bon marché, et Kibune vous paraîtra petit et cher. Venez plutôt pour une demi-journée dans une montagne verte et fraîche, une marche entre un temple et un sanctuaire, et ce que la saison fait, ce jour-là, de la lumière et de l'eau, et l'expérience tend à ressembler à celle de cette visiteuse qui a simplement écrit que ça « valait totalement le coup ». Les voyageurs repartis heureux étaient, le plus souvent, ceux venus pour être quelque part, un moment.

Pour savoir comment nous évaluons ce qui mérite vraiment votre temps au Japon, voir ce qui compte vraiment quand on prépare un voyage.

Sources

• Sanctuaire Kifune, site officiel : horaires de visite (de 6h00 à 20h00, du 1er mai au 30 novembre), entrée gratuite, la visite des trois sanctuaires (Hongu, Yui-no-yashiro, Okumiya), l'oracle de l'eau, et l'accès via le chemin de fer Eizan jusqu'à Kibuneguchi puis le bus Kyoto n°33.
• Kurama-dera, site officiel : l'offrande d'entrée sur la montagne de 500 yens (aizan-hi, depuis avril 2023), le don pour le téléphérique (200 yens l'aller pour un adulte), les horaires du temple, et le musée Reihoden (fermé le mardi et du 12 décembre à fin février).
• Association du tourisme de la ville de Kyoto : Kibune Kawadoko : la saison de restauration en bord de rivière kawadoko, du 1er mai au 30 septembre (variable selon les restaurants).
• Office national du tourisme japonais : sanctuaire Kifune-jinja : présentation du sanctuaire et de la vallée de Kibune.