Lohnt sich Senso-ji? Was Besucher – und Einheimische in Tokio – wirklich sagen

Du hast das Foto wahrscheinlich schon gesehen: eine riesige rote Laterne, eine fünfstöckige Pagode, der weite Schwung eines geschwungenen Tempeldachs. Also stellst du dir einen uralten, stillen Ort vor – und dann trittst du aus der Asakusa-Station heraus in ein Getöse aus Menschenmengen, Selfie-Sticks und Souvenirständen, gehst eine Einkaufsstraße entlang zu einer Haupthalle, von der du später erfährst, dass sie 1958 aus Stahlbeton wiederaufgebaut wurde, und eine leise Stimme fragt: Hat sich das gelohnt?

Hier ist die kurze Antwort, und der Rest dieser Seite ist die lange Version davon: Ja – und die Enttäuschung kommt fast immer von einem einzigen, leicht behebbaren Missverständnis, nämlich zwischen dem Zeitpunkt deines Besuchs und dem, was du erwartet hast. Wer sich getäuscht fühlt, kam in der Erwartung von Stille an. Senso-ji war nie dazu gedacht, ruhig zu sein.

Lohnt es sich? (in den eigenen Worten der Besucher)

Wir haben die Stimmen internationaler Reisender gesammelt, die tatsächlich am Senso-ji und in Asakusa waren, und sie gewissermaßen gefragt: Hat es sich gelohnt? Gewichtet danach, wie stark jede Meinung bei anderen Lesern Anklang fand, verteilten sie sich so:

Sieh dir die Form davon an, denn sie verrät dir fast alles. Der Streifen „War enttäuscht“ ist klein, aber echt – und die riesigen 40% in der Mitte sind kein Achselzucken, sondern ein Hinweis. Immer wieder taucht dasselbe Wort auf: Zeitpunkt. Die wenigen, die enttäuscht weggingen, beschreiben eine Menschenmenge, keinen Tempel: „Ich persönlich habe es nicht besonders genossen, weil es mir viel zu voll war. Da liefen wahrscheinlich 200 Leute zum Tempel … Der Tempel ist wunderschön, aber ich bin sehr schnell wieder gegangen.“ Ein Einheimischer sagte es unverblümter: „Ich war so enttäuscht, wie langweilig es ist, es fühlt sich einfach wie eine Touristenfalle an.“ Und ein faires, häufiges Urteil: „Es ist nicht der einzige alte Tempel … Er ist praktisch gelegen, das ist alles.“

Aber achte darauf, was die Leute, die ihn geliebt haben, immer wieder sagen – es ist derselbe Hebel, nur in die andere Richtung gezogen. Die mit Abstand stärkste Stimme zur gesamten Frage waren vier Worte über das Wann: „Die Nacht ist meiner Meinung nach die beste Zeit. Es ist sooo viel weniger voll und so friedlich.“ Eine andere: „Komm her, wenn die Sonne aufgeht, und du hast den Ort für dich und die Hundebesitzer.“ Und eine dritte, über die Ankunft mit Jetlag: „Beim ersten Mal … war ich um 6 Uhr morgens da, da war niemand.“ Der Tempel hat sich zwischen diesen Berichten nicht verändert. Die Stunde schon.

Selbst der Vorwurf der „Touristenfalle“ verengt sich bei genauerem Hinsehen auf eine einzige konkrete Sache – und das ist nicht der Tempel. „Nicht als Ganzes“, stellte ein Reisender klar; „den Ort, den ich wirklich als Touristenfalle bezeichnen würde, sind einige der Souvenirläden in der Nakamise-Straße … Geh nach Asakusa für den Senso-ji [und] das Essen.“ Ein anderer widersprach dem Ruf rundheraus: „Ich finde einfach, er hat zu Unrecht den Ruf einer Touristenfalle … Er gilt als kitschig, aber es gibt auch jede Menge schöne, altmodische Ecken.“

Wie Tokio über seinen eigenen Tempel denkt

Hier ist die Ebene, die dir die meisten Reiseführer nie zeigen: was japanische Besucher und Einheimische in ihren eigenen Bewertungen über denselben Tempel sagen. Es ist ein wärmerer Ton – und, bezeichnenderweise, ein noch geringerer Anteil an Bedauern.

Stell die beiden Anzeigen nebeneinander, und die nützlichste Tatsache auf dieser Seite tritt hervor: Der ausländische „War enttäuscht“-Balken (6%) ist ungefähr doppelt so groß wie der japanische (3%) – und der Unterschied besteht ganz und gar aus Erwartung. Eine Person aus Tokio kommt nie in der Hoffnung auf ein stilles, tausendjähriges Heiligtum an, denn sie ist mit dem Wissen aufgewachsen, dass der Senso-ji genau das ist, was er ist: belebt, hell erleuchtet, festlich – und geliebt wegen all dem, nicht trotzdem. „Dank des Auslandstourismus ist es viel voller als früher, aber es ist ein Tempel, den ich sehr liebe“, schreibt jemand, bevor sie denselben Tipp zum Zeitpunkt gibt, den auch die Besucher geben: Morgens und mittags ist es voll, „aber vom Abend bis in die Nacht“ wird es ruhiger.

Und beide Gruppen geben denselben Rat. Japanische Rezensenten gehen im Morgengrauen – „Wenn du um 6 Uhr hingehst, kannst du sehen, wie die Türen der Halle geöffnet werden, [und] dich den Morgengebeten anschließen“ – und nach Einbruch der Dunkelheit – „Die Türen der Haupthalle schließen, aber du kannst auch nachts noch beten. Sie war in ein orangefarbenes Licht getaucht und wunderschön.“ Jemand, der an einem Wochentag dort war, wurde angenehm überrascht: „Ich hatte das Bild, dass der Senso-ji immer voll ist, aber an einem Wochentag war es leerer, als ich erwartet hatte … Ich war wieder ganz neu davon ergriffen, was für ein geschichtsträchtiger Tempel das ist.“ Das ehrliche Mittelband ist echt – „es ist so voll, dass man nirgendwohin kann“ an einem Spitzennachmittag – aber es ist ein Urteil über eine Stunde, nicht über den Ort.

Was wir uns gewünscht hätten, dass du es bemerkst

Diese „Betonhalle von 1958“ ist keine Fälschung. Sie ist ein Denkmal des Überlebens. Die ursprüngliche hölzerne Haupthalle stand jahrhundertelang – und brannte dann beim Luftangriff auf Tokio am 10. März 1945 bis auf die Grundmauern nieder. Was du heute siehst, wurde 1958 aus Stahlbeton wiederaufgebaut, originalgetreu nach der Halle von 1649 nachgebildet, die sie ersetzte, und durch Spenden von Gläubigen aus dem ganzen Land finanziert. Das Donnertor erzählt dieselbe Geschichte: Es brannte 1865 nieder und fehlte dann fünfundneunzig Jahre lang, bis es 1960 mit einer Schenkung von Matsushita Konosuke, dem Gründer von Panasonic, wiederaufgebaut wurde. Wenn du also unter dieser 700 Kilogramm schweren Laterne stehst, blickst du nicht auf eine Kulisse von „altem Japan“. Du blickst auf das, was eine Stadt und eine Nation beschlossen, aus der Asche wieder aufzurichten. Dieses Wissen verwandelt den Beton von einer Enttäuschung in den eigentlichen Sinn.

Der Senso-ji hat immer der Menge gehört. Er beginnt der Überlieferung nach im Jahr 628, als zwei Fischerbrüder eine kleine goldene Statue der Kannon aus dem Sumida-Fluss zogen. Er war nie ein abgelegenes Bergkloster für Mönche und Adlige; er wuchs heran als Tempel der einfachen Stadtbewohner, umringt von Gauklern, Essensständen und Läden. Nakamise – etwa neunzig Stände, eine der ältesten Einkaufsstraßen Japans, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht – ist kein modernes touristisches Anhängsel. Der Handel ist das Erbe. Der Lärm, den du hörst, ist rund vierhundert Jahre alt.

Die Enttäuschung lässt sich vermeiden, und Einheimische wie Besucher sind sich einig, wie genau. Es kommt auf die Uhr an, und beide Gruppen greifen nach denselben Zeigern.

Wie man es richtig macht – auf die willkommene Weise

• Geh im Morgengrauen oder nach Einbruch der Dunkelheit. Das ist der mit Abstand am häufigsten genannte Tipp aus beiden Anzeigen, und es ist das ganze Geheimnis. Die Haupthalle öffnet um 6:00 Uhr (von Oktober bis März um 6:30 Uhr), und in der ersten Stunde ist der große Vorplatz fast leer – „du hast ihn für dich und die Hundebesitzer.“ Nach Sonnenuntergang sind die Gebäude angestrahlt und das Gedränge des Tages löst sich auf; du kannst an der Halle auch dann noch beten, wenn ihre Türen geschlossen sind, und, wie die Besucher es ausdrücken, „die Beleuchtung ist phänomenal.“
• Ein Wochentag schlägt ein Wochenende; vom späten Vormittag bis zum frühen Nachmittag ist Stoßzeit. Wenn du keine andere Wahl als die Mittagszeit hast, rechne mit dem dichtesten Andrang zwischen etwa 10 Uhr und dem frühen Nachmittag, und bring Geduld mit.
• Wenn du in der Nakamise einkaufen möchtest, komm, bevor sie schließt. Die Stände beginnen überraschend früh mit dem Zusammenpacken – „die Läden haben schon um 17:30 Uhr Feierabendstimmung“, warnt eine Rezensentin – also erledige dein Stöbern bei Tageslicht und heb dir den Tempel selbst für die Dämmerung auf.
• Iss an den Ständen, nicht im Gehen durch die Gasse. In der Nakamise geht es Schulter an Schulter zu, und die willkommene Gewohnheit – um die jeden gebeten wird, Einheimische eingeschlossen – ist, zur Seite zu treten oder dort zu essen, wo man es gekauft hat, statt mitten im Snack durch die Menge zu schlendern. So bleibt die schmale Straße in Bewegung, und so funktioniert die Gasse einfach am besten.
• Geh eine Straße weiter für die ältere, ruhigere Schicht. Die Seitengassen rund um den Tempel – Richtung Denboin-dori und die Nebenstraßen – leeren sich schnell. „Die Hauptstraße ist voll, aber die Nebenstraßen nicht so sehr“, merkt ein Einheimischer an, und ein Besucher stimmt zu, dass Asakusa „zu Unrecht schlechtgeredet wird … es gibt auch jede Menge schöne, altmodische Ecken.“ Dieses ältere Asakusa ist immer noch da; es liegt nur einen halben Block neben dem Foto.

Mach das, und der Tag verläuft meist so, wie ihn die begeisterten Rezensenten beschreiben, und nicht so, wie ihn die enttäuschten schildern. Der Tempel stellt dich nicht auf die Probe. Er ist einfach ein vierhundert Jahre altes Fest, das zufällig einen tausend Jahre alten Namen trägt – und er belohnt den, der zu den eigenen Zeiten des Tempels kommt, nicht zu denen der Postkarte.

Also: Lohnt es sich? Zur falschen Stunde kann es sich wie eine Menschenmenge mit Souvenirladen anfühlen. Zur richtigen – im ersten Licht oder wenn die Lampen angehen – ist es eine erleuchtete Halle, aus der Asche eines Krieges wieder aufgerichtet, in einer Stadt, die beschloss, dass sie zählt, frei zugänglich und ruhig genug, um die eigenen Gedanken zu hören. Komm früh oder komm spät, erwarte ein Fest statt einer Stille, und der Senso-ji ist eines der leichtesten „Ja“s in Tokio.

Du wägst noch ab, welche berühmten Orte sich auf einer kurzen Reise wirklich einen Platz verdienen? Beginn mit worauf es in Japan wirklich ankommt – und für den vollständigen Weg vom Donnertor durch die Nakamise bis zur verborgenen Kannon findest du den Senso-ji-Audioguide direkt unten.

Quellen

• Senso-ji-Tempel offiziell – Geländeführer: die Haupthalle (本堂) – Die ursprüngliche Haupthalle wurde beim Luftangriff auf Tokio am 10. März 1945 zerstört, und die heutige Halle wurde 1958 aus Stahlbeton wiederaufgebaut, nachgebildet nach der Halle aus der Keian-Ära von 1649 und finanziert durch Spenden von Gläubigen aus dem ganzen Land.
• Senso-ji-Tempel offiziell – Geländeführer: Kaminarimon (雷門) – Das Donnertor brannte 1865 nieder, blieb 95 Jahre lang unbebaut und wurde 1960 durch eine Spende von Matsushita Konosuke (Gründer von Matsushita Electric, heute Panasonic) wiederaufgebaut; die große Laterne ist 3,9 m hoch und wiegt etwa 700 kg.
• Senso-ji-Tempel offiziell – Geschichte / Über uns – Die Gründungstradition des Tempels geht auf das Jahr 628 zurück, als zwei Fischerbrüder eine Statue der Kannon im Sumida-Fluss fanden.
• Senso-ji-Tempel offiziell – FAQ (Öffnungszeiten) – Die Haupthalle ist von 6:00 bis 17:00 Uhr geöffnet (ab Oktober bis März von 6:30 Uhr).
• JNTO (Japanische Fremdenverkehrszentrale) – Nakamise-dori, Asakusa – Die Nakamise ist eine der ältesten Einkaufsstraßen Japans, reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück und hat rund 90 Stände; der Tempel und die Läden schließen gegen 17 Uhr.
• GO TOKYO (Tokyo Convention & Visitors Bureau) – Sensoji-Tempel – offizieller Besucherüberblick über den Sensoji und die Nakamise (etwa 90 Läden) in Asakusa.