¿Vale la pena Nikko? La verdadera pregunta es «¿Qué Nikko?»

Nikko se encuentra a unas dos horas al norte de Tokio, y la misma duda persigue a casi todo el que sopesa el viaje: ¿merece la pena dedicar un día entero a ir y volver? Si lees por ahí, encontrarás a quien lo llama el lugar más hermoso que vio en Japón… y, unos hilos más allá, a quien lo llama el peor día de todo su viaje. Ambos dicen la verdad. Solo que fueron a versiones distintas de la misma montaña.

Esto es lo que repiten una y otra vez los viajeros que de verdad han estado allí, y el resto de esta página es la versión larga: casi nadie se arrepiente de los santuarios. De lo que se arrepienten es del viaje que montaron a su alrededor… y esa parte está enteramente en tus manos.

¿Mereció la pena el viaje? (en palabras de los propios visitantes)

Reunimos las voces de viajeros internacionales que de verdad han estado en Nikko y les preguntamos, en esencia, ¿valió la pena? Ponderadas según con cuánta fuerza resonó cada opinión entre otros lectores, así se repartieron:

Fíjate primero en la fina franja roja, porque es lo más útil que hay aquí. Casi todos los que se marcharon descontentos describen el mismo viaje: intentaron llegar a las montañas que hay más allá de los santuarios —el lago Chuzenji, las cascadas de Kegon, la marisma de Senjogahara— en un fin de semana de pleno otoño, y la única carretera de montaña se convirtió en un aparcamiento. «Al menos vi las hermosas montañas desde lejos», escribió el viajero tras la decepción más compartida de todas, «pero en realidad fue un día desperdiciado.» Otro, sin rodeos: «Hice una excursión de un día entre semana, cuando ni siquiera había mucha gente, y aun así fue un caos. Ni te molestes en ir y volver en el día a menos que cojas el primer tren, el de las 7 de la mañana.»

Ahora lee el verde. Los viajeros que adoraron Nikko tienden a haber hecho lo contrario: se lo tomaron con calma, o se quedaron a dormir. «Acabo de estar en Nikko y me encantó. Solo fui un día, así que no me molesté con las cascadas. Estaba abarrotado, pero si empiezas lo bastante temprano y ajustas tus expectativas, va bien.» «Solo los Sitios del Patrimonio de la Humanidad ya dan para una excursión de un día.» «El Toshogu de Nikko es uno de los templos más espléndidos de todo Japón.» Y la frase que atraviesa todo el «depende» del medio: «Nikko vale la pena… pero yo me quedé dos noches y no tengo ni idea de cómo los que van en el día logran disfrutar de algo. Tiene que ser todo a las carreras.»

Así que la duda nunca fue realmente si Nikko vale la pena. Es qué Nikko intentas.

Los dos Nikkos

En la práctica, hay dos viajes que llevan un mismo nombre.

El primero es el conjunto de santuarios Patrimonio de la Humanidad —Toshogu y sus vecinos: la puerta dorada, los Tres Monos, el bosque de cedros, la subida hasta la tumba del shogun—. Este es de fiar. Está cerca de la estación, recompensa madrugar, y los visitantes que se ciñen a él vuelven a casa contentos casi sin excepción.

El segundo son las montañas de arriba: el lago, la cascada y la carretera de curvas cerradas llamada Irohazaka, con sus 48 curvas. Este es magnífico y, en el día equivocado, una trampa: los autobuses avanzan a paso de tortuga, y en plena temporada de hojas otoñales una tarde entera puede esfumarse en el tráfico. Es un viaje maravilloso. Sencillamente es uno aparte… y quienes intentan engancharlo a los santuarios en un solo día apresurado son los que escriben las historias de desastre.

Cómo lo sienten quienes crecieron con él

Aquí está la capa que la mayoría de las guías se salta: lo que dicen los visitantes japoneses, en sus propias reseñas del mismo santuario.

Fíjate en que las dos barras rojas tienen casi la misma altura: 9% frente a 10%. Esa coincidencia tan cercana es la prueba silenciosa de todo lo anterior: la decepción no es un malentendido de extranjeros ni un secreto de locales. Todos señalan a los mismos culpables, y todos son evitables: el gentío, las fechas festivas, la larga cola para la entrada. «Fui la tarde de un puente de tres días, y el recinto estaba terriblemente lleno. Compra una entrada electrónica por adelantado y ve temprano por la mañana», escribe uno. «La próxima vez iré entre semana», escribe otra, tras encontrar la famosa sala del Dragón que Llora más ruidosa y menos solemne de lo que recordaba.

Pero la calidez también es la nota dominante aquí, y trae consigo una verdad que las fotos ocultan: la subida. Nikko está construido en la ladera de una montaña, sobre empinadas escaleras de piedra. «Hay muchas escaleras empinadas, así que sería duro cuando uno es mayor», escribió una visitante de unos sesenta años… y, en el mismo aliento, la frase de la que trata toda esta página: «Subí con mucho esfuerzo, y me alegro tanto de no haberme rendido a medio camino. Es un lugar donde aprendes mucho subiendo.» Un tesoro, y vale la subida. Ponte el calzado con el que harías senderismo.

Lo que ojalá hubieras sabido

Se supone que tiene que parecer «demasiado». Algunos visitantes llegan esperando la serenidad de madera desnuda de un templo de Kioto y se sobresaltan con el estallido de oro y tallas de Nikko; alguno hasta siente que está sobrerrestaurado. No ha perdido el rumbo; se construyó así a propósito. El Toshogu es el mausoleo de un señor de la guerra al que convirtieron en dios, y el oro es el mayor honor que una nación supo rendir. La historia completa de por qué un país cubrió un bosque de oro por un solo hombre está en nuestra guía de Nikko, justo aquí debajo; conocerla antes de ir transforma el oro, en silencio, de recargado a conmovedor.

Los andamios son cuidado, no decadencia. Casi siempre hay alguna parte de Nikko en restauración: solo la puerta Yomeimon salió de un proyecto de cuatro años en el que se volvieron a aplicar unas 240.000 láminas de pan de oro. Una vista cubierta por una malla es un pequeño chasco en el momento, pero es la razón por la que un santuario de 400 años aún resplandece.

Las montañas funcionan con su propio reloj. Si el lago y la cascada son tu verdadero objetivo, dedícales su propio día, e idealmente una noche allá arriba, en Chuzenji. Intentar atrapar los dos Nikkos entre dos trenes es, con diferencia, la manera más común de que el día salga mal.

Hacerlo bien — la forma con la que te reciben

Las voces, extranjeras y japonesas, convergen en la misma lista breve:

• Elige tu Nikko antes de ir. Los santuarios y el bosque como una excursión sin prisas de un día, o las montañas como un viaje con noche incluida. Elegir ambos en un solo día apresurado es la receta del desastre.
• Ve temprano, y compra la entrada por adelantado. El recinto abre a las 9:00 y la primera hora es, con diferencia, la más tranquila; la cola de las entradas del día puede llevar una hora en un festivo concurrido. Una entrada electrónica y un tren temprano son los dos consejos que más repiten los locales.
• Evita los fines de semana de otoño y los días festivos si las montañas están en tu lista: es justo cuando se atasca la carretera de Irohazaka. Los santuarios en sí son maravillosos, y mucho más tranquilos, entre semana; y bajo la lluvia, los cedros y las puertas doradas entre jirones de niebla son como mucha gente recuerda Nikko en su mejor versión.
• Atiende a las estaciones. El famoso follaje de Nikko cambia según la altitud: las altas montañas alrededor del lago desde mediados de octubre, y los santuarios mismos solo a principios o mediados de noviembre. Llega en pleno invierno desnudo esperando color otoñal y serás tú quien diga que «no le vio la gracia». (Más sobre elegir el momento de tu visita.)
• Lleva calzado para la subida. Las escaleras de piedra hasta el santuario interior diluyen el gentío y recompensan el esfuerzo.

Haz esto, y Nikko tiende a salir como lo describen los que quedaron prendados, y no como los que se quedaron varados. Los santuarios nunca fueron la apuesta. El día que se monta a su alrededor sí lo es… y ese día es tuyo para diseñarlo.

¿Aún decidiendo qué lugares famosos se ganan de verdad un hueco en un viaje corto? Empieza por lo que de verdad importa en Japón — y para la historia completa del shogun convertido en dios, los Tres Monos y la subida hasta la tumba, la audioguía de Nikko está justo aquí debajo.

Fuentes

• Sitio web oficial del Santuario Toshogu de Nikko — El santuario como mausoleo de Tokugawa Ieyasu, deificado en 1617; la reconstrucción de 1636 que le dio su actual forma dorada.
• Toshogu de Nikko Oficial — Entrada y horarios — Apertura a partir de las 9:00; horarios y entrada según la temporada.
• Oficina del Gabinete, Gobierno de Japón — Highlighting Japan: Nikko Toshogu — Las 508 tallas de la Yomeimon, la inscripción como Patrimonio de la Humanidad en 1999, y la restauración de 2013-2017 que volvió a aplicar unas 240.000 láminas de pan de oro.
• Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO — Santuarios y templos de Nikko — Inscripción de 1999; 103 edificios religiosos que conforman dos santuarios y un templo.
• JNTO — Nikko (Parques Nacionales de Japón) — Acceso desde Tokio en JR y Tobu, y tiempos de viaje de unas dos horas.
• Asociación de Turismo de la Ciudad de Nikko — Visit Nikko — El lago Chuzenji y las cascadas de Kegon, la carretera de Irohazaka con sus 48 curvas, y el follaje que cambia según la altitud, desde las altas montañas hasta los santuarios.