Vale la pena Hiraizumi? Il primo tesoro nazionale del Giappone è una piccola sala, lontano a nord

Hiraizumi chiede a un itinerario più della maggior parte dei luoghi che lo compongono. Da Tokyo il treno ad alta velocità impiega circa due ore e mezza fino a Ichinoseki, una linea locale aggiunge altri nove minuti, e ad attenderti alla fine di quel viaggio c'è una sola sala che la guida ufficiale in inglese del tempio Chuson-ji chiama, senza giri di parole, «questa piccola sala». Si trova dentro un edificio di protezione moderno, dietro un vetro, con luce bassa, e non si può fotografare. Nel frattempo la cittadina viene chiamata la Kyoto del nord, e alcuni viaggiatori arrivano dopo essersi sentiti dire che l'oro di qui sarebbe l'antenato del celebre Kinkaku-ji di Kyoto. Da qualche parte tra la lunghezza di quel viaggio e la grandezza di quella promessa nasce un dubbio legittimo.

Siamo quindi andati a cercare chi il viaggio lo ha fatto davvero. Sono emerse due cose. La prima: quasi nessuno se ne pente. In entrambi i gruppi di voci, la quota di chi è tornato davvero deluso è del 5 %. La seconda: il dubbio non si dissolve allo stesso modo. Tra le voci internazionali, una su cinque risponde «dipende», contro una su venti tra quelle giapponesi. E quando leggi in che cosa consista quel «dipende», il discorso si allontana dalla sala e si sposta sul viaggio e sulla fama del luogo.

Vale la deviazione? (con le parole di chi c'è stato)

Abbiamo raccolto ciò che dicono i viaggiatori internazionali che hanno camminato per Hiraizumi quando valutano se il viaggio sia valso la pena. Pesato in base alla forza con cui ogni opinione ha trovato eco negli altri lettori, ecco come si distribuisce.

La banda verde è più netta di quanto ci aspettassimo per un luogo tanto lontano dal percorso abituale. Un viaggiatore con quarant'anni di spostamenti alle spalle definisce Chuson-ji «di gran lunga il più bel sito religioso che abbia visitato in Giappone dopo circa 40 anni di viaggi, per me meglio di Kyoto e Nikko, forse Nara ci si avvicina». Chi racconta un itinerario di due settimane nel Tohoku è più diretto: «a mio parere Chusonji supera con facilità la maggioranza dei templi di Kyoto». Una visitatrice arrivata a gennaio ha trovato anonimo il recinto gratuito e poi è entrata nella parte a pagamento: «È una delle poche esposizioni che ho visto in Giappone che mi ha fatto dire "wow" per primo istinto. Consigliatissima.» E ciò che ricorre di continuo è l'essere arrivati senza sapere nulla: «Hiraizumi è uno di quei posti di cui non sapevo quasi niente prima del viaggio, ma sono molto contento di esserci andato. Raccomandazione decisa per chiunque si interessi di storia.»

Veniamo ora a quel 20 %, che è la banda più utile, perché queste persone non sono affatto tiepide verso il luogo in sé. Quasi tutte le voci di quella fascia stanno facendo i conti sul viaggio, non sul tempio. «Se ti piacciono i templi, il fogliame autunnale o spuntare siti del patrimonio mondiale, è davvero incantevole.» Quella viaggiatrice aggiunge poi che una persona esausta può trovare tutte e tre le cose altrove in Giappone. Un'altra voce, che risponde a qualcuno che a Morioka aveva già i piedi doloranti, ha la stessa forma: «Detto questo, se sei sfinito, saltarlo non ti farà perdere nulla di assolutamente imprescindibile.» Una terza persona c'è stata e traccia il confine con precisione: «Se sei già nel Tohoku è una deviazione piacevole, ma in zona non c'è poi così tanto.»

Restano tre voci su sessantacinque davvero deluse, e tutte e tre sono arrivate con un confronto in mano. Una ha visto la parte a pagamento dopo una gita in giornata da Sendai e l'ha riassunta in poche parole: «Nessuna delle due mi ha impressionato granché.» Un'altra aveva semplicemente già visto moltissimi templi giapponesi: «Potrebbe essere divertente vedere questi templi storici se non avessimo viaggiato così tanto in Giappone. Assomigliano agli altri templi del Giappone, con biglietti più cari.» La terza è la più istruttiva, perché viene dalla persona che quella fama l'aveva diffusa. Dopo aver intitolato il proprio post «Hiraizumi, la Kyoto del nord», è tornata nella discussione per smontarlo: «Spero di non aver indotto nessuno ad andarci pensando di vedere una Kyoto 2.0.»

Come appare a chi è cresciuto trovandolo sul libro di scuola

C'è un secondo strato di voci che quasi nessuna guida porta alla luce: le recensioni degli stessi templi, scritte in giapponese, per altri giapponesi.

Che la banda verde risulti più densa era la parte prevedibile. Ciò che merita attenzione è come queste persone trattino la piccolezza. La notano di continuo, la dicono chiaramente, e assegnano comunque cinque stelle. Una visitatrice arrivata in aprile, che ha trovato il recinto tranquillo, scrive: «La Sala d'Oro mi è sembrata più piccola di quanto immaginassi, ma conserva un livello di artigianato e una luce che non crederesti vecchi novecento anni, e l'ho trovata meravigliosa.» Un'altra persona, che aveva atteso quasi tutta una vita per arrivarci, la racconta con allegria e ridendo di sé: «La Sala d'Oro che tanto avevo desiderato e che continuavo a immaginare da foto e filmati era più piccola di quanto immaginassi (risate).» La stessa recensione chiude così sul vetro e sul divieto di fotografare: «Be', non c'è nulla da fare. Un sito del patrimonio mondiale va protetto come si deve!»

Leggendo le cinque recensioni giapponesi deluse, lo schema si conferma. Due riguardano il modo in cui qualcuno è stato accolto a uno sportello dei timbri. Una riguarda il prezzo del biglietto, scritta da chi ha notato che il resto della montagna è gratuito: «L'intero complesso di templi di Chuson-ji si può visitare gratis, solo questa parte è a pagamento (ingresso di 1.000 yen).» Un'altra riguarda il caldo di agosto e un autobus che non circolava, e si chiude con il verdetto più piano di tutto il corpus: «Volevo vederlo una volta, e credo che così mi basti.» Delle cinque, esattamente una è delusa dalla sala in sé, e quella persona ci è arrivata paragonandola al Kinkaku-ji.

Metti i due indicatori uno accanto all'altro e la storia non è che un pubblico ama il luogo e l'altro no. Entrambi i pubblici vedono la stessa piccola sala dorata dietro lo stesso vetro. L'esitazione compare solo quando qualcuno porta da fuori un termine di paragone.

Quello che vorremmo notassi

La sala è piccola, ed è la descrizione ufficiale. La guida in inglese di Chuson-ji chiama il Konjikido «questa piccola sala». Fu completata nel 1124 ed è l'unica costruzione del XII secolo sopravvissuta nella sua forma originale all'interno del tempio. A parte il tetto, è rivestita di foglia d'oro dentro e fuori. E quando il Giappone istituì il suo sistema moderno di tesori nazionali, questo fu il primo edificio a essere designato. Qui hanno attraversato i secoli oltre tremila tesori nazionali e beni culturali importanti, la maggior parte oggi nel museo Sankozo, compreso nello stesso biglietto. La piccolezza è un fatto su cui tutti concordano. A cambiare è con che cosa avevi intenzione di misurarla.

Hiraizumi ha rivaleggiato davvero con Kyoto, e questa è un'affermazione sul potere. La descrizione dell'Unesco su questo sito del patrimonio mondiale registra che qui si trovava il centro amministrativo del dominio settentrionale del Giappone nell'XI e nel XII secolo, e che «rivaleggiava con Kyoto, politicamente e commercialmente». La stessa descrizione osserva che gran parte dell'area fu distrutta nel 1189 e che Chuson-ji è l'unico complesso di Hiraizumi rimasto dal XII secolo. La fama, dunque, è esatta a proposito di una città scomparsa e fuorviante a proposito di una giornata di visita, ed è per questo che tanti recensori tirano in ballo Kyoto per poi doverlo riporre. Un viaggiatore di Singapore quel conto lo aveva già fatto e lo ha riassunto in due frasi: «Non è esattamente Kyoto, come sostengono alcune guide. Ma il Konjikido rende la visita degna di essere fatta.»

Quell'oro fu innalzato come preghiera di pace. La spiegazione che Chuson-ji dà del perché il complesso esista è sorprendentemente concreta. Kiyohira, primo signore dei Fujiwara del nord, volle placare le anime di tutti coloro che erano caduti nelle guerre aspre che avevano dominato il Tohoku, amici e nemici allo stesso modo, e desiderava fondare uno Stato di pace su princìpi buddhisti. Il Konjikido è anche una tomba: quattro generazioni vi riposano in bare dorate, sotto un altare decorato con pavoni, mentre il sacrario interno è intarsiato di madreperla ricavata da conchiglie portate dai lontani mari del sud, e rifinito con avorio e pietre preziose. Un recensore giapponese entrato aspettandosi scintillii ne è uscito avendo invece contato delle cose. Il nome Sala d'Oro, scrive, fa immaginare soltanto il luccichio dell'oro, ma più a lungo guardi il fatto che si tratta di un mausoleo, l'Amida al centro e le file di figure attorno, più il luogo si dissolve in qualcosa di simile a un sogno.

Il testo giapponese più amato su questo luogo è una poesia su quanto poco sia rimasto. Nel 1689 il poeta Matsuo Basho salì sul Takadachi e guardò in basso, verso l'erba estiva che frusciava dove c'era stata una capitale. L'Unesco cita ciò che scrisse: «La gloria di tre generazioni svanì nello spazio di un sogno…» L'haiku che compose lì, sulle erbe estive e sui sogni dei guerrieri, è tra i più celebri della lingua giapponese. Chi arriva aspettandosi il profilo di una città sta andando contro trecento anni di indicazione esattamente opposta.

Motsu-ji è soprattutto una pianta al suolo. Del secondo grande tempio non è sopravvissuto quasi nessun edificio. Ciò che resta è un giardino della Terra Pura attorno a uno stagno, disposto per posare il paradiso sul terreno, e i contorni di ciò che non c'è più. La recensione più equilibrata di tutto il nostro corpus giapponese è di qualcuno che ama il luogo e tuttavia non ha voluto venderlo troppo: «Personalmente lo trovo un paesaggio meraviglioso, però ammetto che per certe persone l'opinione secondo cui "non c'è altro che uno stagno e un prato" sia ragionevole.» Uno dei due resoconti di viaggio che abbiamo letto si chiude proprio su questo bilanciamento, espresso come rimpianto: avrebbe dovuto dare più tempo a Chuson-ji e meno a Motsu-ji.

Come farlo bene, nel modo che piace

• Guarda che giorno della settimana è prima di pianificare gli spostamenti a piedi. L'autobus circolare «runrun» che collega la stazione, Motsu-ji e Chuson-ji nel 2026 circola solo nei fine settimana e nei giorni festivi, dall'11 aprile al 29 novembre, con servizio quotidiano dal 13 al 16 agosto. Costa 200 yen a corsa e 550 yen per il biglietto giornaliero. Nei giorni feriali camminerai (circa venti o venticinque minuti dalla stazione di Hiraizumi all'ingresso di Chuson-ji), noleggerai una bicicletta vicino alla stazione oppure prenderai un taxi. Più di un viaggiatore nel nostro corpus lo ha scoperto solo una volta arrivato.
• Prendi sul serio il Tsukimizaka. L'accesso principale si chiama Tsukimizaka (la salita per guardare la luna), è fiancheggiato da cedri piantati dal clan Date di Sendai tre o quattro secoli fa, e sale in modo costante. Torna di continuo nelle recensioni giapponesi. Metti scarpe con cui puoi salire. Se qualcuno del tuo gruppo non regge una salita lunga, il tempio indica il parcheggio Sakanoue (in cima alla salita) come il più vicino, e la recensione che più lettori giapponesi hanno segnalato come utile nel nostro corpus viene da un gruppo di persone anziane che lo hanno usato e sono arrivate alla sala senza essere sfinite.
• Comincia dalla sala del tesoro. Le voci in entrambe le lingue dicono la stessa cosa: guarda il Sankozo prima della Sala d'Oro, così quando arrivi sai che cosa stai guardando. Un solo biglietto comprende Konjikido, Sankozo, deposito dei sutra e antico edificio di protezione.
• Chiedi del commento in inglese e valuta un binocolo. Alcuni visitatori raccontano che una spiegazione registrata gira in loop e che possono farti ascoltare la versione inglese. Una visitatrice palesemente esperta consiglia che «Un binocolo da teatro o un binocolo normale si rivelano spesso preziosissimi nei templi giapponesi quando la luce è fioca o si resta dietro una transenna.» Guarderai infatti un lavoro fine del XII secolo dietro un vetro e a distanza fissa.
• Conta una o due ore e tieni d'occhio l'orario di chiusura. È la stima del tempio stesso, e chi si è divertito meno di solito era a corto di tempo. Chuson-ji apre dalle 8:30 alle 17:00 dal 1º marzo al 3 novembre e dalle 8:30 alle 16:30 dal 4 novembre a fine febbraio, e smette di vendere biglietti dieci minuti prima. L'ingresso per adulti costa 1.000 yen. Motsu-ji costa 700 yen ed è a sette minuti a piedi dalla stazione. Al tempio non ci sono armadietti, quindi lascia i bagagli alla stazione di Hiraizumi.
• Lascia che il divieto di fotografare faccia il suo lavoro. Nessuno se ne va con una foto della Sala d'Oro. Diversi recensori se ne sono lamentati e poi hanno notato che una sala in cui nessuno alza il telefono è una sala di un altro tipo.

C'è un'ultima cosa che vale la pena portarsi su per la salita. Nella preghiera di dedica che Kiyohira scrisse per Chuson-ji stabilì che tutti i viaggiatori, qualunque fosse la loro condizione, sarebbero stati accolti con affetto dai buddha e ne avrebbero ricevuto immancabilmente le benedizioni, e che i meriti del tempio sarebbero stati distribuiti in modo uguale e universale a chiunque li desiderasse. Fu scritto novecento anni fa, a proposito di persone che camminavano a lungo verso nord fino a una piccola sala d'oro. Se fai il viaggio, sei tu il viaggiatore che quel testo aveva in mente, e non ti serve aver letto una riga di storia. Tra chi è andato prima di te, tre su quattro sono tornati contenti di esserci stati, e la maggior parte era arrivata sapendo pochissimo.

Stai cercando di capire quali grandi nomi del Giappone meritino un posto in un viaggio breve? Ciò che conta davvero in Giappone è un buon punto di partenza. E per la storia completa del voto di Kiyohira, della salita per guardare la luna e del giardino di ciò che non c'è più, la audioguida di Hiraizumi e Chuson-ji riprende da dove questo articolo si ferma.

Fonti

• Tempio Chuson-ji, guida ufficiale in inglese. La fondazione nell'850 attribuita a Ennin (Jikaku Daishi); l'intenzione di Kiyohira di placare le anime di chi era morto nei conflitti del Tohoku, amici e nemici, e il suo desiderio di uno Stato di pace su princìpi buddhisti; la preghiera di dedica secondo cui tutti i viaggiatori, qualunque fosse la loro condizione, sarebbero stati accolti con affetto e i meriti del tempio distribuiti in modo uguale e universale; il Konjikido descritto come «la piccola sala dorata di Amida, primo edificio designato tesoro nazionale del Giappone»; il Konjikido completato nel 1124 come unica costruzione del XII secolo sopravvissuta nella forma originale a Chuson-ji, rivestita di foglia d'oro dentro e fuori a eccezione del tetto; oltre 3.000 tesori nazionali e beni culturali importanti, la maggior parte oggi al Sankozo (aperto nel 2000); i cedri del Tsukimizaka piantati dal clan Date di Sendai tre o quattro secoli fa; l'ingresso per adulti di 1.000 yen; una visita tipica di una o due ore; l'assenza di armadietti al tempio (usare la stazione di Hiraizumi); il parcheggio Sakanoue (in cima alla salita) come il più vicino per chi ha difficoltà a camminare; e la chiusura della vendita dei biglietti dieci minuti prima.
• Tempio Chuson-ji, «Sul Konjikido» (ufficiale, in giapponese). L'edificazione nel 1124 per opera di Fujiwara no Kiyohira; la doratura integrale dentro e fuori detta kai-konjiki; la madreperla lavorata da conchiglie portate dai lontani mari del sud, con avorio e pietre preziose; i resti di quattro generazioni dei Fujiwara del nord in bare dorate all'interno dell'altare decorato con pavoni; e il proposito di Kiyohira di condurre alla Terra Pura le anime di tutti coloro che morirono nelle due grandi guerre della regione e di ogni creatura morta senza motivo.
• Tempio Chuson-ji, informazioni sulla visita (ufficiale, in giapponese). L'orario dalle 8:30 alle 17:00 dal 1º marzo al 3 novembre e dalle 8:30 alle 16:30 dal 4 novembre a fine febbraio, con emissione dei biglietti fino a dieci minuti prima della chiusura; l'ingresso per adulti di 1.000 yen che comprende Konjikido, Sankozo, deposito dei sutra e antico edificio di protezione.
• Tempio Motsu-ji, visita e accesso (ufficiale, in giapponese). L'ingresso per adulti di 700 yen; gli orari; i 0,7 km e sette minuti a piedi dalla stazione di Hiraizumi; e i tempi ferroviari da Tokyo, Sendai e Morioka fino a Ichinoseki e poi a Hiraizumi.
• Centro del patrimonio mondiale dell'Unesco, Hiraizumi (n. 1277). L'iscrizione del 2011 come «Hiraizumi - Templi, giardini e siti archeologici che rappresentano la Terra Pura buddhista»; Hiraizumi come centro amministrativo del dominio settentrionale nell'XI e nel XII secolo, che «rivaleggiava con Kyoto, politicamente e commercialmente»; la distruzione di gran parte dell'area nel 1189; Chuson-ji come unico complesso rimasto dal XII secolo; e la frase di Basho del 1689, «La gloria di tre generazioni svanì nello spazio di un sogno…».
• Gikeido, «Matsuo Basho e Oku no Hosomichi» (ufficiale, in inglese). La visita di Basho a Hiraizumi il 29 giugno 1689 e l'haiku delle erbe estive composto guardando dal Takadachi le rovine della capitale dei Fujiwara.
• Iwate Kenkotsu, autobus circolare «runrun» di Hiraizumi (ufficiale). La tariffa di 200 yen a corsa e 550 yen per il biglietto giornaliero; il periodo di servizio 2026, dall'11 aprile al 29 novembre, solo nei fine settimana e nei giorni festivi, con servizio quotidiano dal 13 al 16 agosto; e il percorso che collega la stazione di Hiraizumi, Motsu-ji, il centro del patrimonio culturale, Chuson-ji e il Takadachi Gikeido.