¿Vale la pena Hiraizumi? El primer tesoro nacional de Japón es una sala pequeña, muy al norte

Hiraizumi le pide a un itinerario más que la mayoría de los lugares que lo componen. Desde Tokio el tren bala tarda unas dos horas y media hasta Ichinoseki, una línea local añade otros nueve minutos, y lo que espera al final de ese trayecto es una sola sala que la propia guía oficial en inglés del templo Chuson-ji llama, sin rodeos, «esta pequeña sala». Está dentro de un edificio de protección moderno, tras un cristal, con luz tenue, y no se puede fotografiar. Mientras tanto al pueblo lo llaman el Kioto del norte, y algunos viajeros llegan después de que les hayan contado que el oro de aquí es el origen del célebre Kinkaku-ji de Kioto. En algún punto entre la longitud de ese viaje y el tamaño de esa promesa aparece una duda razonable.

Así que fuimos a buscar a quienes realmente hicieron el viaje. Salieron dos cosas. La primera: casi nadie se arrepiente. En ambos grupos de voces, la proporción de quienes se marcharon verdaderamente decepcionados es del 5 %. La segunda: la duda no se disipa por igual. Entre las voces internacionales, una de cada cinco responde «depende», frente a una de cada veinte entre las japonesas. Y cuando lees en qué consiste ese «depende», el asunto se aleja de la sala y se desplaza hacia el viaje y hacia la fama del lugar.

¿Vale la pena el desvío? (en palabras de quienes fueron)

Reunimos lo que dicen los viajeros internacionales que han recorrido Hiraizumi cuando sopesan si el viaje valió la pena. Ponderado según la fuerza con que cada opinión resonó entre otros lectores, así quedó repartido.

La banda verde resulta más rotunda de lo que esperábamos para un lugar tan alejado de la ruta habitual. Un viajero con cuatro décadas de trayectos a sus espaldas describe Chuson-ji como «con diferencia el mejor sitio religioso que he visitado en Japón después de unos 40 años viajando, para mí mejor que Kioto y Nikko, quizá Nara se le acerque». Alguien que relata una ruta de dos semanas por Tohoku es más directo: «en mi opinión, Chusonji supera con facilidad a la mayoría de los templos de Kioto». Una visitante que llegó en enero encontró anodino el recinto gratuito y luego entró en la parte de pago: «Es una de las pocas exposiciones que he visto en Japón que me hizo soltar un "guau" por puro instinto. Muy recomendable.» Y lo que se repite una y otra vez es haber llegado sin saber nada: «Hiraizumi es uno de esos lugares de los que apenas sabía nada antes del viaje, pero me alegro mucho de haber ido. Recomendación firme para cualquiera a quien le interese la historia.»

Vamos ahora con ese 20 %, que es la banda más útil, porque estas personas no son en absoluto tibias con el lugar. Casi todas las voces de esa franja están haciendo cuentas sobre el viaje y no sobre el templo. «Si te gustan los templos, el follaje de otoño o ir marcando sitios del patrimonio mundial, es realmente encantador.» Esa viajera añade después que quien esté agotado encontrará las tres cosas en otros puntos de Japón. Otra voz, respondiendo a alguien que ya tenía los pies doloridos en Morioka, tiene la misma forma: «Dicho esto, si estás agotado, saltártelo no hará que te pierdas nada absolutamente imprescindible.» Una tercera persona estuvo allí y traza el límite con precisión: «Si ya estás en Tohoku es un desvío agradable, pero en la zona realmente no hay tantísimo.»

Quedan tres voces de sesenta y cinco que se sintieron de verdad decepcionadas, y las tres llegaron con una comparación en la mano. Una vio la parte de pago tras una excursión de un día desde Sendai y lo resumió en pocas palabras: «Ninguna de las dos me impresionó demasiado.» Otra sencillamente ya había visto muchísimos templos japoneses: «Podría ser entretenido ver estos templos históricos si no hubiéramos viajado tanto por Japón. Se parecen a otros templos de Japón, con entradas más caras.» La tercera es la más reveladora, porque procede de quien había difundido esa fama. Después de titular su propia publicación «Hiraizumi, el Kioto del norte», volvió al hilo para desmontarla: «Espero no haber inducido a nadie a ir pensando que iba a ver un Kioto 2.0.»

Cómo lo ven quienes crecieron con él en el libro de texto

Hay una segunda capa de voces que casi ninguna guía saca a la luz: reseñas de los mismos templos, escritas en japonés, para otros japoneses.

Que la banda verde sea más densa era la parte previsible. Lo que merece atención es cómo tratan estas personas la pequeñez. La notan continuamente, la dicen sin rodeos y aun así ponen cinco estrellas. Una visitante que fue en abril y encontró el recinto tranquilo escribe: «La Sala Dorada me pareció más pequeña de lo que había imaginado, pero conserva un nivel de artesanía y un brillo que no creerías que tienen novecientos años, y me pareció maravillosa.» Otra persona, que había esperado casi toda una vida para llegar, lo cuenta con alegría y riéndose de sí misma: «La Sala Dorada que tanto había anhelado y que no dejaba de imaginar a partir de fotos y vídeos era más pequeña de lo que imaginaba (risas).» Esa misma reseña cierra así lo del cristal y la prohibición de fotografiar: «En fin, no hay nada que hacer. ¡Un sitio del patrimonio mundial hay que protegerlo como es debido!»

Al leer las cinco reseñas japonesas decepcionadas, el patrón se confirma. Dos hablan de cómo trataron a alguien en un mostrador de sellos. Una habla del precio de la entrada, escrita por una persona que reparó en que el resto de la montaña es gratuito: «Todo el conjunto de templos de Chuson-ji se puede visitar gratis, solo esta parte cuesta dinero (entrada de 1.000 yenes).» Otra habla del calor de agosto y de un autobús que no circulaba, y termina con el veredicto más llano de todo el corpus: «Quería verlo una vez, y creo que con eso me basta.» De las cinco, exactamente una se decepcionó con la sala en sí, y esa persona llegó a esa conclusión comparándola con el Kinkaku-ji.

Pon los dos medidores uno junto al otro y la historia no es que a un público le guste y al otro no. Los dos públicos ven la misma pequeña sala dorada detrás del mismo cristal. La vacilación solo aparece cuando alguien trae de fuera un término de comparación.

Lo que nos gustaría que notaras

La sala es pequeña, y esa es la descripción oficial. La propia guía en inglés de Chuson-ji llama al Konjikido «esta pequeña sala». Se terminó en 1124 y es la única construcción del siglo XII que sobrevive en su forma original dentro del templo. Salvo el tejado, está recubierta de pan de oro por dentro y por fuera. Y cuando Japón creó su sistema moderno de tesoros nacionales, este fue el edificio designado en primer lugar. Aquí han atravesado los siglos más de tres mil tesoros nacionales y bienes culturales importantes, la mayoría hoy en el museo Sankozo, incluido en la misma entrada. La pequeñez es un hecho en el que todo el mundo coincide. Lo que cambia es con qué pensabas medirla.

Hiraizumi rivalizó de verdad con Kioto, y esa es una afirmación sobre el poder. La descripción de la Unesco sobre este sitio del patrimonio mundial recoge que este fue el centro administrativo del dominio septentrional de Japón en los siglos XI y XII, y que «rivalizaba con Kioto, política y comercialmente». La misma descripción señala que buena parte de la zona fue destruida en 1189 y que Chuson-ji es el único conjunto de Hiraizumi que se conserva del siglo XII. Es decir, la fama es exacta respecto a una ciudad desaparecida y engañosa respecto a una visita de un día, y por eso tantos reseñadores echan mano de Kioto y luego tienen que soltarlo. Un viajero de Singapur ya había hecho esa cuenta y la resumió en dos frases: «No es exactamente Kioto, como afirman algunas guías. Pero el Konjikido hace que valga la pena visitarlo.»

Ese oro se levantó como una plegaria de paz. La explicación que da Chuson-ji sobre por qué existe el conjunto es asombrosamente concreta. Kiyohira, el primer señor de los Fujiwara del norte, quiso apaciguar las almas de todos los que habían muerto en las duras guerras que dominaron Tohoku, amigos y enemigos por igual, y deseaba fundar un Estado en paz sobre principios budistas. El Konjikido es además una tumba: cuatro generaciones reposan dentro en ataúdes dorados, bajo un altar decorado con pavos reales, y el sagrario interior está incrustado de nácar tallado de caracolas traídas de los lejanos mares del sur, y rematado con marfil y piedras preciosas. Un reseñador japonés que entró esperando destellos salió habiendo contado cosas. El nombre de Sala Dorada, escribió, hace que uno solo imagine el brillo del oro, pero cuanto más miras el hecho de que es un mausoleo, el Amida en el centro y las filas de figuras a su alrededor, más se disuelve el lugar en algo parecido a un sueño.

El texto japonés más querido sobre este lugar es un poema sobre lo poco que queda. En 1689 el poeta Matsuo Basho subió al Takadachi y contempló la hierba de verano susurrando donde había habido una capital. La Unesco cita lo que escribió: «La gloria de tres generaciones se desvaneció en el espacio de un sueño…» El haiku que compuso allí, sobre las hierbas de verano y los sueños de los guerreros, está entre los más famosos de la lengua japonesa. Quien llega esperando la silueta de una ciudad va en contra de trescientos años de indicación exactamente contraria.

Motsu-ji es sobre todo una planta sobre el suelo. Casi ningún edificio del segundo gran templo ha sobrevivido. Lo que hay es un jardín de la Tierra Pura alrededor de un estanque, dispuesto para posar el paraíso sobre el suelo, y los contornos de lo que ya no está. La reseña más ecuánime de todo nuestro corpus japonés es de alguien que ama el lugar y aun así no quiso venderlo de más: «Personalmente me parece un paisaje maravilloso, pero admito que para algunas personas la opinión de que "no hay más que un estanque y un prado" es razonable.» Uno de los dos relatos de viaje que leímos termina justo en ese equilibrio, formulado como un lamento: habría que haberle dado más tiempo a Chuson-ji y menos a Motsu-ji.

Cómo hacerlo bien y con gusto

• Mira qué día de la semana es antes de planear las caminatas. El autobús circular «runrun» que une la estación, Motsu-ji y Chuson-ji circula en 2026 solo los fines de semana y festivos, del 11 de abril al 29 de noviembre, con servicio diario del 13 al 16 de agosto. Cuesta 200 yenes el trayecto y 550 yenes el bono de un día. Entre semana te toca caminar (unos veinte o veinticinco minutos desde la estación de Hiraizumi hasta la entrada de Chuson-ji), alquilar una bicicleta junto a la estación o tomar un taxi. Más de un viajero de nuestro corpus se enteró de esto al llegar.
• Respeta el Tsukimizaka. El acceso principal se llama Tsukimizaka (la cuesta para mirar la luna), está flanqueado por cedros que el clan Date de Sendai plantó hace tres o cuatro siglos, y sube de forma sostenida. Aparece una y otra vez en las reseñas japonesas. Ponte calzado con el que puedas subir. Si alguien de tu grupo no puede con una cuesta larga, el templo señala el aparcamiento Sakanoue (en lo alto de la cuesta) como el más cercano, y la reseña que más lectores japoneses marcaron como útil en nuestro corpus viene de un grupo de personas mayores que lo usaron y llegaron a la sala sin acabar agotadas.
• Empieza por la sala del tesoro. Las voces en ambos idiomas dicen lo mismo: mira el Sankozo antes que la Sala Dorada, para saber qué estás viendo cuando llegues. Una sola entrada cubre el Konjikido, el Sankozo, el depósito de sutras y el antiguo edificio de protección.
• Pregunta por el comentario en inglés y valora llevar prismáticos. Varios visitantes cuentan que hay una explicación grabada en bucle y que pueden ponerte la versión en inglés. Una visitante con evidente experiencia aconseja que «Unos gemelos de teatro o unos prismáticos resultan muchas veces valiosísimos en los templos japoneses cuando la luz es tenue o te mantienen detrás de una barandilla.» Vas a mirar un trabajo fino del siglo XII tras un cristal y a una distancia fija.
• Calcula entre una y dos horas y vigila la hora de cierre. Es la estimación que da el propio templo, y quienes menos lo disfrutaron solían ir cortos de tiempo. Chuson-ji abre de 8:30 a 17:00 del 1 de marzo al 3 de noviembre y de 8:30 a 16:30 del 4 de noviembre a finales de febrero, y deja de vender entradas diez minutos antes. La entrada de adulto cuesta 1.000 yenes. Motsu-ji cuesta 700 yenes y está a siete minutos a pie de la estación. En el templo no hay taquillas, así que deja el equipaje en la estación de Hiraizumi.
• Deja que la prohibición de fotografiar haga su trabajo. Nadie se marcha con una foto de la Sala Dorada. Varios reseñadores refunfuñaron por ello y luego notaron que una sala donde nadie levanta el móvil es una sala de otra clase.

Queda una cosa más que merece la pena llevarse cuesta arriba. En la plegaria de dedicación que Kiyohira escribió para Chuson-ji dejó dicho que todos los viajeros, fuera cual fuera su condición, serían recibidos con afecto por los budas y recibirían sin falta sus bendiciones, y que los méritos del templo se repartirían por igual y de manera universal entre todos los que los desearan. Eso se escribió hace novecientos años, sobre gente que caminaba largo rato hacia el norte hasta una pequeña sala de oro. Si haces el viaje, tú eres el viajero que ese texto tenía en mente, y no necesitas haber leído ni una línea de historia. De los visitantes que fueron antes que tú, tres de cada cuatro volvieron contentos de haber ido, y la mayoría también llegó sabiendo muy poco.

¿Intentas averiguar cuáles de los grandes nombres de Japón merecen un hueco en un viaje corto? Lo que de verdad importa en Japón es un buen punto de partida. Y para la historia completa del voto de Kiyohira, la cuesta para mirar la luna y el jardín de lo que ya no está, la audioguía de Hiraizumi y Chuson-ji sigue justo donde esto termina.

Fuentes

• Templo Chuson-ji, guía oficial en inglés. La fundación en 850 atribuida a Ennin (Jikaku Daishi); la intención de Kiyohira de apaciguar las almas de quienes habían muerto en los conflictos de Tohoku, amigos y enemigos, y su deseo de un Estado en paz sobre principios budistas; la plegaria de dedicación según la cual todos los viajeros, fuera cual fuera su condición, serían recibidos con afecto y los méritos del templo repartidos por igual y de manera universal; el Konjikido descrito como «la pequeña sala dorada de Amida, el primer edificio designado tesoro nacional de Japón»; el Konjikido terminado en 1124 como única construcción del siglo XII que sobrevive en su forma original en Chuson-ji, recubierta de pan de oro por dentro y por fuera salvo el tejado; más de 3.000 tesoros nacionales y bienes culturales importantes, la mayoría hoy en el Sankozo (abierto en 2000); los cedros del Tsukimizaka plantados por el clan Date de Sendai hace tres o cuatro siglos; la entrada de adulto de 1.000 yenes; una visita habitual de una a dos horas; la ausencia de taquillas en el templo (usar la estación de Hiraizumi); el aparcamiento Sakanoue (en lo alto de la cuesta) como el más cercano para visitantes con dificultades para caminar; y el cierre de la venta de entradas diez minutos antes.
• Templo Chuson-ji, «Sobre el Konjikido» (oficial, en japonés). La construcción en 1124 por Fujiwara no Kiyohira; el dorado completo por dentro y por fuera llamado kai-konjiki; el nácar trabajado a partir de caracolas traídas de los lejanos mares del sur, con marfil y piedras preciosas; los restos de cuatro generaciones de los Fujiwara del norte en ataúdes dorados dentro del altar decorado con pavos reales; y el propósito de Kiyohira de conducir a la Tierra Pura las almas de todos los que murieron en las dos grandes guerras de la región y de toda criatura que murió sin motivo.
• Templo Chuson-ji, información para la visita (oficial, en japonés). El horario de 8:30 a 17:00 del 1 de marzo al 3 de noviembre y de 8:30 a 16:30 del 4 de noviembre a finales de febrero, con emisión de entradas hasta diez minutos antes del cierre; la entrada de adulto de 1.000 yenes que cubre el Konjikido, el Sankozo, el depósito de sutras y el antiguo edificio de protección.
• Templo Motsu-ji, visita y acceso (oficial, en japonés). La entrada de adulto de 700 yenes; el horario; los 0,7 km y siete minutos a pie desde la estación de Hiraizumi; y los tiempos de tren desde Tokio, Sendai y Morioka hasta Ichinoseki y luego hasta Hiraizumi.
• Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco, Hiraizumi (n.º 1277). La inscripción de 2011 como «Hiraizumi - Templos, jardines y sitios arqueológicos que representan la Tierra Pura budista»; Hiraizumi como centro administrativo del dominio septentrional en los siglos XI y XII, que «rivalizaba con Kioto, política y comercialmente»; la destrucción de buena parte de la zona en 1189; Chuson-ji como el único conjunto conservado del siglo XII; y la frase de Basho de 1689, «La gloria de tres generaciones se desvaneció en el espacio de un sueño…».
• Gikeido, «Matsuo Basho y Oku no Hosomichi» (oficial, en inglés). La visita de Basho a Hiraizumi el 29 de junio de 1689 y el haiku de las hierbas de verano compuesto mirando desde el Takadachi las ruinas de la capital de los Fujiwara.
• Iwate Kenkotsu, autobús circular «runrun» de Hiraizumi (oficial). La tarifa de 200 yenes por trayecto y 550 yenes el bono de un día; el periodo de servicio de 2026, del 11 de abril al 29 de noviembre, solo fines de semana y festivos, con servicio diario del 13 al 16 de agosto; y la ruta que enlaza la estación de Hiraizumi, Motsu-ji, el centro del patrimonio cultural, Chuson-ji y el Takadachi Gikeido.