Kagoshima — la ville qui vit avec un volcan

Le sens

Kagoshima est une ville d'environ six cent mille habitants, étendue le long d'une large baie à la pointe sud de Kyushu. De l'autre côté de cette baie, à un peu moins de quatre kilomètres d'eau, se dresse Sakurajima — et Sakurajima n'est pas une montagne endormie. C'est l'un des volcans les plus actifs du Japon, et bien des jours il fait exactement ce que fait un volcan : il fume, il gronde, et de temps à autre il saupoudre la ville d'une fine cendre grise. La plupart des villes ont une montagne à l'horizon. Kagoshima, elle, a un volcan bien éveillé, et assez proche pour retomber sur le linge étendu.

Ce que vous ne trouverez pas ici, c'est une ville arc-boutée contre sa montagne. Vous trouverez une ville qui vit avec elle. La cendre a sa prévision, qu'on lit comme la météo — l'agence météorologique nationale publie un bulletin de retombées de cendres de Sakurajima, indiquant où elles tomberont et en quelle quantité, et la ville le met en lien juste à côté de la température et de la pluie. Lorsque la cendre se dépose, la ville remet à ses habitants de simples sacs jaunes pour la ramasser, comme une autre ville distribuerait des sacs-poubelle, puis des balayeuses et des camions-citernes passent dégager les rues. Le centre d'accueil des visiteurs du volcan le dit sans détour : les habitants de Sakurajima vivent ensemble avec le volcan, et les éruptions d'aujourd'hui font tout simplement partie de la vie quotidienne.

Voilà le vrai sujet de ce guide. Non pas « un volcan actif que l'on aperçoit depuis la ville » — même si c'est le cas — mais l'intimité tranquille et quotidienne d'un lieu qui a décidé, il y a bien longtemps, non pas de combattre la montagne mais de vivre à ses côtés. Et c'est vraiment il y a bien longtemps. En 1658, le seigneur de ce domaine a conçu le jardin de sa villa de façon que Sakurajima en devienne la pièce maîtresse — le volcan en guise de colline, la baie en guise d'étang. La relation est profonde de plus de trois siècles, et elle va dans les deux sens : la même cendre qui dérange nourrit aussi le sol qui fait pousser le plus gros radis du monde et sa plus petite orange. Le centre d'accueil les appelle les cadeaux du volcan.

Alors lorsque vous passez une journée ici, vous ne cochez pas un célèbre volcan actif sur une liste. Vous observez ce que cela signifie, pour des gens, de vivre avec grâce aux côtés de la puissance brute de la terre — lire ses humeurs, rassembler sa cendre, traverser en bac jusqu'à elle, manger ce qu'elle fait pousser, et l'enchâsser dans un jardin. Nous le regarderons par-delà l'eau, nous voguerons vers lui, nous verrons ce qu'il prend et ce qu'il donne, nous trouverons le jardin bâti autour de lui, et nous finirons la journée réchauffés par cette même terre.

Ce qui vous attend sur place

Étape 1 : le voisin de l'autre rive

Commencez par simplement le regarder. Le point de vue classique est Shiroyama, une colline verdoyante de cent sept mètres à peine qui s'élève juste derrière le centre-ville. Depuis la plateforme d'observation au sommet, toute la relation tient dans un seul cadre : la trame de la ville au premier plan, le large balayage de la baie de Kinko, et Sakurajima qui occupe toute l'autre rive de l'eau, souvent avec un fil de fumée pâle qui penche au-dessus de son sommet, dans la direction où le vent emporte la cendre aujourd'hui.

Cette direction du vent n'est pas un décor anodin. C'est le fait le plus surveillé de la ville. Quelque part sur la baie, les petits bacs font la navette ; quelque part dans un quartier sous le vent, quelqu'un vérifie si c'est un jour à rentrer le linge. Une ville de six cent mille habitants vit ses matins ordinaires sous ce panache, et a appris à le lire comme d'autres villes lisent un banc de nuages.

Restez ici un moment avant de faire quoi que ce soit d'autre, car cette vue est tout le guide en miniature. Le volcan n'est pas en marge de la vie à Kagoshima, relégué dans un parc national à visiter. Il est là, juste là, de l'autre côté de l'eau, tissé dans la matinée. (Si la fumée vous fait vous demander s'il est vraiment prudent d'être aussi près d'un volcan actif, cet instinct mérite d'être pris au sérieux et il est facile de le rassurer — il existe une réponse simple et publique, et nous y venons à l'instant.)

Étape 2 : le bac qui va vers le volcan

Voici la petite chose, parlante, de Kagoshima : le bac ne fuit pas le volcan. Il va vers lui. Le bac de Sakurajima, exploité par la ville elle-même, traverse du centre de Kagoshima jusqu'au pied de la montagne en une quinzaine de minutes, et pendant longtemps il a circulé jour et nuit — un véritable cordon de vie pour les quelque trois mille cinq cents personnes qui vivent sur le volcan. (Depuis octobre 2025, les traversées de pleine nuit sont supprimées, mais le bac transporte encore une ambulance la nuit dès que c'est nécessaire, larguant les amarres dans la demi-heure suivant l'appel. Un bateau qui prend la mer dans l'obscurité pour amener un médecin à des gens qui vivent sur un volcan actif vous dit presque tout ce qu'il faut savoir sur ce lieu.)

Et vous pouvez le prendre. C'est ici que le détail honnête et rassurant compte le plus. On ne peut pas gravir Sakurajima — le sommet est fermé, et il existe une zone interdite dans un rayon d'environ deux kilomètres autour du cratère, une règle en vigueur depuis une éruption meurtrière en 1955. Le volcan est maintenu à un niveau d'alerte officiel (niveau 3, « entrée restreinte », au moment où ce guide a été écrit), et c'est précisément pour cela que sa visite est sereine plutôt qu'imprudente : tous les sites touristiques de l'île se trouvent à plus de deux kilomètres et demi du cratère, et un jour ordinaire ils sont tout simplement tous ouverts. (Pour comprendre plus largement comment le Japon gère son paysage vivant, le Japon est plus sûr que sa géologie spectaculaire ne le laisse croire, et Sakurajima est l'une des montagnes les plus étroitement surveillées du pays.)

Vous ne vous tenez donc pas dans le cratère. Vous vous tenez tout près, et c'est amplement suffisant. L'observatoire de Yunohira, à trois cent soixante-treize mètres, est le point le plus haut accessible aux visiteurs — l'endroit le plus proche du cratère où l'on puisse légalement aller, avec les pentes de lave qui s'abaissent sous vos pieds et la baie et la ville déployées derrière vous. Au niveau de la mer, le sentier de lave de Nagisa s'étire sur environ trois kilomètres à travers la roche noire et chaotique que le volcan a déversée lors de sa grande éruption de 1914, avec un bain de pieds public et gratuit à une extrémité, où vous pouvez tremper vos pieds au bord d'un champ de lave. Le moyen le plus simple de faire le tour de l'île est le bus en boucle Sakurajima Island View, qui dessert les principaux sites une quinzaine de fois par jour.

L'éruption de 1914 mérite qu'on s'y arrête, car elle explique le sol sur lequel vous vous tenez. Avant elle, Sakurajima était une véritable île dans la baie. L'éruption a libéré tant de lave qu'elle a comblé le détroit du côté est et soudé l'île à la péninsule d'Osumi — le volcan a littéralement redessiné la carte. Et pourtant les gens sont restés. Le spectacle le plus discrètement stupéfiant de l'île se trouve à Kurokami, où un portail de sanctuaire, un torii autrefois haut de trois mètres, a été enseveli jusqu'au cou par les cendres et les pierres ponces tombées en une seule journée. Les villageois auraient pu le dégager. Le chef du village a préféré le laisser à demi englouti, pour que les générations suivantes se souviennent de ce dont la montagne est capable. Il se dresse toujours là aujourd'hui, un mètre de pierre au-dessus du sol et deux mètres en dessous — non pas un monument à la catastrophe, mais à une communauté qui a regardé ce qui était arrivé et a décidé de continuer à vivre ici malgré tout.

Étape 3 : ce que la cendre prend, et ce qu'elle donne

De retour en ville, la cendre n'est pas une catastrophe. C'est une corvée — et observer comment Kagoshima a transformé un volcan en corvée est la chose la plus humaine que vous puissiez apprendre ici. Lorsque la cendre se dépose sur un quartier, les habitants la balaient dans les sacs jaunes à cendres que la ville distribue gratuitement (les kokuhai-bukuro), les ferment et les déposent aux points de collecte des cendres signalés, du même geste tranquille qu'on sort le tri sélectif. Les balayeuses brossent les artères principales ; les camions-citernes les humidifient pour que la poussière grise ne reparte pas dans l'air. Rien d'héroïque là-dedans. Ce n'est qu'une intendance municipale, conçue autour du fait que le ciel se change parfois en poussière.

Et puis il y a l'autre côté du grand livre, la part que les guides ne racontent presque jamais. Ce même sol volcanique qu'il faut balayer des rues fait pousser deux choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs. La première est le radis de Sakurajima — le Sakurajima daikon — que la préfecture qualifie, dans ses propres mots, du plus gros radis du monde, reconnu dans les livres des records ; un radis ordinaire pèse autant qu'un petit enfant, et le champion du concours annuel a la taille d'un ballon de plage. La seconde est son reflet inversé : la petite mandarine de Sakurajima, le komikan, dite la plus petite mandarine du monde, à peine cinq centimètres de diamètre et assez légère pour se perdre au creux de la main. Le plus gros radis de la terre et la plus petite orange, qui poussent sur la même île volcanique, à une traversée en bac des sacs à cendres. Le centre d'accueil ne les appelle pas une nuisance. Il les appelle les cadeaux du volcan — et c'est toute la relation en une seule bouchée : la montagne prend un peu sur le dessus de votre journée, et vous rend quelque chose que le reste du monde ne sait pas faire pousser.

Étape 4 : le jardin bâti autour du volcan

Si vous voulez la preuve que vivre avec ce volcan n'est pas une stratégie d'adaptation moderne mais une chose profondément tissée dans le lieu, allez à Sengan-en. En 1658, le dix-neuvième seigneur de la famille Shimazu — le clan qui a régné sur ce coin du Japon pendant quelque sept cents ans — a aménagé le jardin d'une villa sur la rive de la baie. La plupart des grands jardins japonais bâtissent leur propre monde en miniature : une petite colline ici, un étang là, une vue empruntée sur un temple lointain. Sengan-en a fait quelque chose de plus audacieux. Il a pris le volcan lui-même pour colline du jardin et la baie tout entière pour étang du jardin. La préfecture le décrit exactement ainsi : un jardin d'une ampleur grandiose qui traite le puissant Sakurajima comme sa colline artificielle et la baie de Kinko comme son étang. (Ce procédé, où l'on intègre un paysage lointain dans la composition, porte un nom au Japon : le shakkei, le « paysage emprunté ».)

Songez à ce que cela signifie. Il y a trois siècles et demi, la famille la plus puissante de la région a regardé par-delà l'eau une montagne qui entre en éruption, qui fait pleuvoir la cendre, qui ne s'était même pas encore rattachée au continent — et a décidé que c'était la plus belle chose qu'elle pouvait placer au cœur de son jardin. Non pas une menace à masquer, mais la pièce maîtresse. La fumée et la lumière changeante sur les pentes faisaient partie du dessein.

La même ambition inlassable traverse les bâtiments voisins du jardin. Au XIXe siècle, les seigneurs Shimazu ont édifié ici, à Iso, le premier ensemble d'usines de style occidental du Japon, tendant la main vers la technologie du vaste monde ; l'atelier de mécanique en pierre qui subsiste, achevé en 1865, est le plus ancien bâtiment d'usine de style occidental conservé au Japon, et fait aujourd'hui partie d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce fut la rampe de lancement d'hommes qui allaient contribuer à refaçonner le pays tout entier — Saigo Takamori et les dirigeants de la restauration Meiji sont issus de ce domaine. Mais tenez-vous dans le jardin et levez les yeux, et la leçon est plus simple que toute cette histoire. Une famille qui aurait pu composer sa vue autour de n'importe quoi a choisi de la composer autour du volcan.

Étape 5 : réchauffés par la même terre

Terminez la journée en laissant cette même terre qui fait pleuvoir la cendre faire quelque chose de plus doux. À une heure au sud de la ville, sur la côte à Ibusuki, le sol lui-même est chaud — chauffé par en dessous par les mêmes forces volcaniques qui ont bâti Sakurajima — et depuis des générations les gens y viennent non pour se baigner dans l'eau, mais pour se faire ensevelir dans le sable. Vous enfilez une robe de coton, vous vous allongez sur la plage de sable noir volcanique, et un employé pellette du sable naturellement chaud sur vous jusqu'à ne laisser libre que votre visage. La chaleur remonte à travers le sable et vous pénètre de toutes parts ; on dit que dix minutes tranquilles dessous vous font plus de bien qu'un long séjour dans un bain. Aux marées les plus basses, on vous ensevelit juste au bord de l'eau ; quand la marée est haute ou que le temps se gâte, il y a un bain de sable couvert juste derrière la plage. C'est, le note l'office de tourisme local, une sorte de bain (le sunamushi, le « bain de sable chaud ») qu'on ne trouve presque nulle part ailleurs sur terre.

Il n'y a pas de meilleure façon d'achever une journée passée à apprendre comment Kagoshima vit avec son volcan. Le matin, vous vous teniez de l'autre côté de l'eau, face à une montagne qui laisse tomber sa cendre sur la ville. Au soir, vous voilà allongé sur le rivage, attiré dans la chaleur de cette même terre inquiète, tandis que la vapeur dérive au-dessus de la mer. Le volcan prend, et le volcan donne, et les gens d'ici ont fait la paix avec les deux — et vous laissent, vous, visiteur, vous joindre à eux pour une journée.

Merci d'avoir cheminé avec nous.

Bon à savoir

D'abord, est-ce sûr ? C'est la question que presque tout le monde pose, et elle a une réponse publique claire. Sakurajima est l'un des volcans surveillés en continu au Japon, maintenu à un niveau d'alerte volcanique officiel par l'Agence météorologique du Japon ; au moment où ce guide a été écrit, il se situait au niveau 3 (« entrée restreinte »), qui ferme le sommet et interdit l'entrée dans un rayon d'environ deux kilomètres autour du cratère. Chaque installation touristique de l'île se trouve à plus de 2,5 kilomètres du cratère, et l'office de tourisme de la ville précise qu'un jour normal, elles sont toutes ouvertes et en activité. Le niveau d'alerte peut changer, alors vérifiez l'état actuel avant de partir. Last verified: 2026-06. (Japan Meteorological Agency — volcano information · Kagoshima City tourism — Sakurajima's volcanic activity) (En savoir plus sur la bonne gestion de la géologie spectaculaire du Japon.)

Se rendre à Kagoshima. Le Shinkansen de Kyushu dessert la gare de Kagoshima-Chuo : environ 1 h 16 depuis Hakata (Fukuoka) sur le Mizuho le plus rapide, environ 42 minutes depuis Kumamoto, et un train direct d'environ 3 h 41 depuis Shin-Osaka. L'aéroport de Kagoshima est situé bien en dehors de la ville ; le bus-navette de l'aéroport rejoint Kagoshima-Chuo en environ 40 minutes pour 1 500 ¥, à raison d'un départ toutes les 20 minutes environ. Last verified: 2026-06. (Pour la logique d'ensemble des trains, des pass et des cartes IC du Japon, voir se déplacer au Japon.)

Se déplacer dans la ville, et traverser jusqu'au volcan. Le centre de Kagoshima fonctionne avec un tramway à tarif unique (170 ¥ le trajet) et des bus municipaux ; un pass d'une journée couvrant le tram, les bus municipaux et la boucle Kagoshima City View coûte 600 ¥. La boucle touristique Kagoshima City View relie les principaux sites — Shiroyama, la statue de Saigo, Tenmonkan, Sengan-en et l'embarcadère du bac. Pour rejoindre Sakurajima, prenez le bac de Sakurajima depuis l'embarcadère près de l'aquarium : environ 15 minutes, 250 ¥ pour un adulte, les voitures étant transportées à partir de 1 280 ¥, payables côté Sakurajima. Notez que le service jour et nuit du bac a pris fin en octobre 2025 — il circule désormais à peu près de 4 h 00–4 h 30 du matin jusque vers 23 h 00–23 h 30, sans aucune traversée entre minuit et 4 h du matin (les ambulances exceptées). Sur l'île, le bus en boucle Sakurajima Island View dessert les sites en 55 à 60 minutes environ, une quinzaine de fois par jour (trajet 230 ¥, pass d'une journée 500 ¥). Une particularité à anticiper : le tramway, les bus municipaux et le bus Island View n'acceptent pas les cartes IC nationales comme Suica — gardez un peu d'argent liquide ou la carte locale Rapica. Last verified: 2026-06.

Sur Sakurajima. Vous ne pouvez pas gravir le volcan ni approcher le cratère, mais vous pouvez vous en approcher vraiment. L'observatoire de Yunohira (373 m) est le point le plus haut ouvert aux visiteurs et le point de vue le plus proche du cratère où l'on puisse légalement aller. Le sentier de lave de Nagisa s'étire sur environ 3 km à travers le champ de lave de 1914, avec un bain de pieds public et gratuit à l'extrémité du parc de Nagisa. Le torii enseveli de Kurokami — un portail de sanctuaire englouti jusqu'au cou par l'éruption de 1914 — se visite librement. Le centre d'accueil des visiteurs de Sakurajima (gratuit ; ouvert de 9 h 00 à 17 h 00) est le meilleur endroit pour comprendre la montagne, avec des sous-titres multilingues. Last verified: 2026-06.

Sengan-en (le jardin bâti autour du volcan). Ouvert de 9 h 00 à 17 h 00 (dernière entrée à 16 h 30), fermé seulement le premier dimanche de mars. Entrée 1 600 ¥ pour un adulte (1 500 ¥ en ligne), comprenant la résidence historique et le musée Shoko Shuseikan. C'est à environ 30 minutes de Kagoshima-Chuo par le bus City View. Last verified: 2026-06.

Bain de sable d'Ibusuki. À environ une heure au sud de la ville par la ligne JR Ibusuki–Makurazaki (puis une courte course en taxi). Se faire ensevelir dans le sable naturellement chauffé coûte environ 1 500 ¥ pour un adulte, robe de coton comprise ; c'est ouvert tous les jours, à peu près de 8 h 30 à 21 h 00. À marée basse, on vous ensevelit sur la plage à ciel ouvert, à marée haute dans la halle couverte. Last verified: 2026-06.

Que manger. La table de Kagoshima est un monde à part : le kurobuta (le précieux porc noir local, engraissé à la patate douce), le shirokuma (une montagne de glace pilée garnie de fruits et de lait concentré, dite née dans le quartier Tenmonkan de la ville), le tsukeage (le beignet de poisson local, connu ailleurs sous le nom de satsuma-age), le sashimi de kibinago, le sashimi de poulet, et l'imo-jochu, l'eau-de-vie distillée de patate douce aux centaines d'étiquettes locales. Kagoshima a aussi son propre ramen, léger et souvent au bouillon d'os de porc — même si les bols de nouilles du Japon varient énormément d'une région à l'autre. Last verified: 2026-06.

Meilleure période pour visiter. Kagoshima est l'une des villes les plus chaudes du Japon continental, agréable une grande partie de l'année ; les étés y sont chauds et humides, et la cendre tient davantage à la direction du vent qu'à la saison. (En savoir plus sur le choix de votre saison.)

Temps nécessaire. La ville et Sakurajima font deux jours confortables (une ou deux nuits) ; ajoutez-en un troisième pour le bain de sable d'Ibusuki ou d'autres excursions à la journée. Le volcan est vraiment un lieu aux côtés duquel on vit quelques jours, pas un site qu'on coche en un après-midi.

Official websites: Visit Kagoshima City · Sakurajima Visitor Center · Sakurajima Ferry (Kagoshima City) · Sengan-en

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Le volcan est en éruption / on parle d'une éruption aux infos. Les petites éruptions sont normales à Sakurajima — il peut y en avoir des dizaines, voire des centaines par an — et ce n'est pas la même chose qu'un danger pour un visiteur. Ce qui compte, c'est le niveau d'alerte officiel et la zone interdite des deux kilomètres, qui maintiennent tous deux le public bien à l'écart du cratère. Les sites touristiques se trouvent à 2,5 km ou plus, et restent ouverts les jours ordinaires. Vérifiez le niveau actuel de l'agence météorologique avant de traverser, et vous pourrez profiter de l'île l'esprit tranquille.

De la cendre tombe sur la ville. Certains jours, le vent porte la cendre au-dessus de Kagoshima, et elle peut saupoudrer les rues et, rarement, perturber les vols. Pour un visiteur, c'est en général une chose mineure : un voile de gris sur les rambardes, une brise par moments chargée de poussière. Emportez un petit parapluie ou un chapeau les jours de fortes retombées, gardez l'objectif de votre appareil photo protégé, et prenez la chose comme le font les habitants — comme la météo, pas comme une catastrophe. Leurs sacs jaunes à cendres seront sortis aux points de collecte dès le matin.

Vous vouliez gravir Sakurajima. Vous ne pouvez pas, et personne ne le peut — le sommet et la zone située dans les deux kilomètres autour du cratère sont fermés pour des raisons de sécurité. Mais ce n'est pas la déception que cela laisse croire. L'observatoire de Yunohira vous place sur le flanc du volcan, le cratère fumant au-dessus de vous, et le sentier de lave vous emmène à travers la roche qu'il a déversée en 1914. Vous repartirez avec le sentiment d'avoir rencontré la montagne, et pas seulement de l'avoir photographiée.

Le bac ne circule pas quand vous le souhaitez. Depuis octobre 2025, il n'y a plus aucune traversée entre minuit environ et 4 h du matin. Si vous prévoyez une fin de soirée sur l'île, vérifiez le dernier bateau du retour avant de partir, et organisez votre journée autour des traversées de jour — elles sont assez fréquentes pour que le bac vous fasse rarement perdre beaucoup de temps à attendre.

Votre carte Suica refuse de fonctionner. Les tramways, les bus municipaux et le bus Island View de Kagoshima fonctionnent sur un système local et n'acceptent pas les cartes IC nationales qui marchent presque partout ailleurs au Japon. Cela surprend beaucoup de voyageurs. Gardez quelques pièces sous la main, ou achetez le pass d'une journée à 600 ¥, et le problème disparaît.

Il pleut à verse, ou le volcan est caché dans les nuages. Les vues depuis Shiroyama et Yunohira dépendent du temps, et Sakurajima n'en fait qu'à sa tête — certains jours, il s'évanouit tout simplement dans le gris. Si le ciel est contre vous, c'est un bon jour pour le centre d'accueil des visiteurs de Sakurajima, la résidence de Sengan-en, les musées, ou la halle couverte du bain de sable d'Ibusuki. La montagne sera toujours là, et la chaleur de la terre aussi.

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Sources:

• Kagoshima City — Volcanic ash removal measures and the free ash bags (kokuhai-bukuro) — The city distributes free yellow ash bags to residents, who set the gathered ash out at designated collection points; road sweepers and water trucks clear the streets
• Sakurajima Ferry (Kagoshima City Transport Bureau) — timetable, fares, and the October 2025 end of 24-hour service — ~15-minute crossing, ¥250 adult; round-the-clock sailings ended 1 Oct 2025 (no 0:00–3:00 boats), emergency vehicles still carried at night on request (~30 minutes to sail)
• Japan Meteorological Agency — Sakurajima (continuously monitored volcano #506) and national volcano warnings — Elevation 1,117 m (Kitadake); no-entry within 2 km of the Minamidake and Showa craters; in 1914 the lava joined the former island to the Osumi Peninsula
• Kagoshima City tourism (Yokanavi) — About Sakurajima's volcanic activity — Current alert level (Level 3, restricted entry); every tourist facility is more than 2.5 km from the crater; "all sites are open as usual"
• Sakurajima Visitor Center — Learning about Sakurajima — "People live together with the active volcano"; about 3,500 people still live on Sakurajima; "today's eruptions are part of daily life"; the Sakurajima radish and small mandarin as "gifts of the volcano"
• Sakurajima–Kinkowan Geopark — The Aira caldera (~30,000 years ago) and Sakurajima's formation (~26,000 years ago); the 1914 lava that connected the island to the mainland; ash bags and road sweepers as everyday signs of living with the volcano
• Sakurajima tourism portal — Kurokami buried torii and the Nagisa lava walk — A 3-metre torii buried to ~1 m of its top crossbeam in a single day in 1914, left in place to remember the eruption; the ~3 km lava walk on the 1914 flow with a free foot bath
• Yunohira Observatory (Yokanavi) — At 373 m, the highest point open to visitors and the closest viewpoint to the crater
• Kagoshima Prefecture — Sakurajima daikon (traditional vegetable) and the Sakurajima small mandarin (komikan) — The radish "recognized in the record books as the world's heaviest" (a recognized individual of 31.1 kg); the komikan "said to be the world's smallest mandarin," 40–50 g and under 5 cm
• Sengan-en — history and Kagoshima Prefecture tourism — Sengan-en — Built in 1658 by Shimazu Mitsuhisa (19th head of the Shimazu family), a nationally designated Place of Scenic Beauty; a borrowed-scenery garden that "treats the majestic Sakurajima as its artificial hill and Kinko Bay as its pond"; Sakurajima was literally an island until the 1914 eruption
• Shoko Shuseikan — The 1865 stone machine works, the oldest surviving Western-style factory building in Japan, a component of the UNESCO "Sites of Japan's Meiji Industrial Revolution" (2015); the Shimazu family's 800-year history
• Ibusuki sand bath "Saraku" and Ibusuki tourism — the natural sand bath — Being buried in naturally geothermally heated sand on the beach (at the water's edge at low tide, in a roofed hall otherwise); "a natural sand bath found nowhere else in the world"
• Kagoshima City Transport Bureau — Sakurajima Island View and city transport — The Island View loop bus, the City View loop, streetcar and bus fares and the one-day pass
• JNTO — Sakurajima, Sengan-en and Kagoshima and around — Standard English names and access times; "get close to one of Japan's most active volcanoes, located only four kilometers away from the bustling city of Kagoshima"

Crédits images : Photo principale et vignette par Yoshikazu TAKADA (CC BY 2.0) ; le Sakurajima par-delà la baie de Kinko par Mstyslav Chernov / Unframe (CC BY-SA 3.0) ; le torii enseveli de Kurokami par STA3816 (CC BY-SA 3.0) ; le rivage fumant d'Ibusuki par BirdsEyeLV (CC BY-SA 3.0). Tous via Wikimedia Commons, recadrés et redimensionnés.