Dazaifu Tenmangu — quand un lettré injustement banni devint le dieu que prient les étudiants

Le sens du lieu

Avant d'être le lieu le plus célèbre du Japon où l'on prie pour réussir un examen, ce fut une tombe.

Il y a un peu plus de onze cents ans, un homme nommé Sugawara no Michizane (un grand lettré et homme d'État de la cour impériale) fut amené ici sur une charrette, et enterré. Il avait été l'un des esprits les plus brillants de son temps — un érudit qui lisait la poésie chinoise à onze ans et l'enseignait encore jeune homme, un homme d'État qui s'éleva presque au sommet de la cour impériale. Et puis, presque à son faîte, une famille rivale orchestra sa chute. Faussement accusé, dépouillé de ses titres, il fut envoyé en exil ici, à Dazaifu (l'ancien siège du gouvernement régional de Kyushu), loin de la capitale qu'il aimait, pour y vivre ses dernières années dans une condition proche de la pauvreté. Il mourut ici en l'an 903, à cinquante-neuf ans, sans qu'on lui ait jamais permis de rentrer chez lui.

Ce qui advint ensuite est précisément ce qu'il faut comprendre avant de venir. L'histoire que raconte le sanctuaire est douce, et c'est elle qui éclaire le mieux ce lieu : on dit que, même dans la disgrâce et l'exil, Michizane n'en voulut jamais au ciel ni ne haït les hommes qui l'avaient perdu ; qu'il garda jusqu'au bout son savoir et sa sincérité. Après sa mort, en une époque qui croyait qu'un esprit lésé pouvait tourmenter les vivants, la capitale fut frappée de malheurs que l'on en vint à relier à son nom — et la cour, par crainte et par remords, lui rendit tous les honneurs qu'elle lui avait ôtés, et davantage encore, et commença à le vénérer. Au fil des siècles, cette révérence effrayée s'adoucit en quelque chose de plus chaleureux. Le lettré brillant et doux devint Tenjin — un dieu. Et parce qu'il avait été, avant tout, un homme de savoir, il devint le dieu du savoir, de la culture et de l'écrit. Ce sanctuaire, édifié sur ordre impérial en 919 directement au-dessus de sa tombe, est le chef de file des sanctuaires Tenmangu (les sanctuaires dédiés à Tenjin) qui se comptent aujourd'hui par milliers à travers le Japon — et le seul lieu où l'on dit qu'il repose.

Aussi, lorsque vous arriverez et trouverez l'allée d'accès emplie d'étudiants, de parents, de gens serrant de petites plaquettes de bois, comprenez ce que vous voyez. Ils ne sont pas venus pour une photographie. Ils sont venus parce qu'un enfant passe un examen qui pourrait changer toute une vie, et parce qu'il y a mille ans, un homme qui savait exactement ce que c'est que d'étudier sans relâche et d'être traité injustement fut déposé sous cette terre. Les prières, ici, ne sont pas anodines. Ce guide vous demande seulement de parcourir l'allée un peu plus lentement que vous ne le feriez, et de laisser ce lieu être ce qu'il est pour celles et ceux qui se tiennent à vos côtés : non pas une attraction, mais une tombe devenue, au cours d'un très long temps, un lieu d'espérance.

Ce qui se passe une fois sur place

Étape 1 : l'allée d'accès

Vous commencez là où tout le monde commence, sur la courte rue qui mène de la gare au sanctuaire.

Elle ne fait qu'environ trois cents mètres, cette allée — le sandō (le chemin d'accès qui mène à un sanctuaire) — et vous pourriez la franchir en cinq minutes. Ne le faites pas. La rue est bordée des deux côtés de boutiques vendant une chose entre toutes : les umegae mochi, des gâteaux de riz grillés à la pâte de haricot rouge sucrée, marqués sur la peau du blason d'une fleur de prunier. On les confectionne devant vous sur des moules de fer brûlants, et ils se savourent au mieux quand ils sont encore presque trop chauds pour qu'on les tienne, croustillants au-dehors, fondants au-dedans. Un mot qui épargne une déception : malgré le prunier imprimé sur le dessus, ils ne sont pas parfumés à la prune. Ici, la prune n'est pas une saveur. C'est un souvenir.

Car ce petit gâteau porte une histoire, et cette histoire est de l'étoffe dont ce lieu tout entier est tissé. On raconte que, lorsque Michizane vivait ici en exil, transi et manquant de nourriture, une vieille femme du voisinage prit pitié de lui et lui glissa des mochi piqués sur une branche de prunier, passés discrètement par un interstice pour ne pas l'humilier. La friandise que vous dégustez descendrait, dit-on, de cette petite bonté offerte sans qu'on l'eût demandée — la miséricorde d'une inconnue envers un homme solitaire. Vous trouverez plus de trente boutiques qui en vendent le long de l'allée, et il n'est nul besoin de choisir avec soin ni de chercher « la meilleure » ; localement, on les considère comme une seule et même tradition partagée, et vous achetez simplement chez celle devant laquelle vous passez. (Deux méritent d'être connues, pour les curieux : le dix-septième jour de chaque mois, certaines boutiques en font une version au riz ancien, et le vingt-cinquième, une autre parfumée à l'armoise.)

Là où s'arrêtent les boutiques, le sanctuaire commence — trois portails torii (les portiques qui marquent l'entrée d'un sanctuaire) alignés, puis un étang en forme du caractère « cœur », le Shinji-ike, franchi par trois ponts en arc dont on dit souvent aux visiteurs qu'ils figurent le passé, le présent et l'avenir. Traversez-les lentement. Vous quittez, délibérément, le monde de tous les jours pour vous approcher de la tombe qui est au centre de tout.

Étape 2 : le bœuf près du portail

Juste après le premier portail, vous croiserez une foule rassemblée autour d'un bœuf de bronze couché, et vous remarquerez avant toute chose que sa tête est usée jusqu'à briller, dorée, là où dix mille mains par jour l'ont caressée.

C'est un goshingyū, un bœuf sacré, et il y en a onze sur le domaine, mais c'est ce bœuf de bronze couché, près de l'entrée, devant lequel tout le monde s'arrête. La raison pour laquelle il est couché — et la raison pour laquelle les bœufs sont partout dans ce sanctuaire — remonte au jour où Michizane fut enterré. Telle que la légende est rapportée, le bœuf qui tirait la charrette portant son corps se coucha soudain sur la route et refusa de se relever, et ses fidèles y virent un signe et l'ensevelirent à cet endroit même, là où se dresse aujourd'hui le pavillon principal. Le bœuf n'est donc pas un ornement. C'est l'animal qui a choisi cette terre.

Les gens caressent sa tête, puis souvent la leur, car on dit que toucher le bœuf peut transmettre un peu de sagesse à celui qui le touche — un espoir discret, avant un examen, qu'un peu de l'esprit du lettré déteigne sur soi. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire : vous attendez votre tour, vous posez doucement une main sur le bronze poli, et vous vous écartez pour laisser passer le suivant. Si vous souhaitez comprendre plus largement les petits gestes que font les visiteurs japonais dans les sanctuaires — la révérence au portail, le rinçage des mains, la façon de se tenir devant le pavillon — c'est là toute une langue silencieuse, et nous avons écrit à ce sujet : les usages qui s'accordent à tout temple ou sanctuaire. Ici, le bœuf suffit pour commencer.

Étape 3 : le prunier qui le suivit

À droite du pavillon principal se dresse un vieux prunier solitaire, et de tous les six mille pruniers de ce domaine, c'est celui qu'il faut trouver.

On l'appelle le Tobiume — le « prunier volant » — et il est au cœur de l'histoire la plus aimée de ce lieu. Michizane chérit les pruniers toute sa vie, et la veille de son départ de Kyoto pour l'exil, on dit qu'il se tint dans son jardin et adressa un poème d'adieu à son préféré d'entre eux : Quand soufflera le vent d'est, envoie-moi ton parfum, ô fleur de prunier — et bien que ton maître s'en aille, n'oublie pas le printemps. L'arbre, dit la légende, ne put supporter d'être laissé derrière. Il s'arracha de ses racines et vola à travers la nuit, jusqu'à Dazaifu, pour être de nouveau près de lui. L'arbre qui se dresse ici aujourd'hui est tenu pour ce prunier, et c'est une variété à floraison exceptionnellement précoce ; année après année, il ouvre ses fleurs avant tout autre arbre du domaine, comme s'il ne pouvait toujours pas attendre.

Les autres pruniers — quelque six mille, en environ deux cents variétés — ont tous été offerts, arbre par arbre, par des gens ordinaires au fil des ans, et ils sont soignés par des jardiniers que le sanctuaire appelle simplement les « gardiens des pruniers ». Ils fleurissent en une lente succession, de la fin de l'hiver jusqu'au printemps, si bien que durant quelques semaines le domaine se teinte de rose pâle et de blanc, et que l'air s'emplit de douceur ; le sanctuaire célèbre chaque année une cérémonie parmi les fleurs, à la date anniversaire de la mort de Michizane. Si vous êtes venu durant les mois froids dans l'espoir de la voir, mieux vaut vérifier le moment avant de partir — les pruniers ne sont pas des cerisiers, ils fleurissent plus tôt, et la date exacte se décale un peu chaque année avec la météo. Vous trouverez ce à quoi vous attendre, et quand, dans la section ci-dessous.

Étape 4 : une prière, pas une photo

Près du pavillon, vous arriverez devant un mur — parfois tout un bosquet de panneaux — chargé de petites plaquettes de bois, et si vous en lisez quelques-unes, vous comprendrez ce lieu tout entier.

Ce sont des ema, des plaquettes votives, et dans presque tout autre sanctuaire elles portent des vœux de toutes sortes. Ici, dans leur immense majorité, elles n'en portent qu'un : que je réussisse. Le nom d'une école. Le mot pour une université. Une date à quelques mois de là. Elles sont écrites par des adolescents et par les parents d'adolescents, et dans les mois qui précèdent les examens d'entrée japonais, elles pendent ici par milliers, une forêt de l'espoir d'autrui. Il vaut la peine de s'arrêter devant elles, car c'est la part que les guides, avec leur formule bien rangée « prisé des étudiants », ont tendance à manquer. Ce qui se passe ici n'est pas un achat de chance. Le sanctuaire prend soin de rappeler que Michizane incarnait le savoir en son sens le plus plein — non le bachotage en vue d'un test, mais le travail patient, de toute une vie, qui fait de soi une personne réfléchie, et qui met ce que l'on apprend au service des autres. Prier ici, bien compris, c'est promettre d'étudier, et demander la force de tenir cette promesse.

Si vous souhaitez accrocher votre propre plaquette, vous le pouvez, et vous ne devez pas craindre de ne pas être à votre place. Le sanctuaire se décrit, en mots simples, comme un lieu qui accueille tout le monde — quiconque, absolument, peut y offrir une prière, quelles que soient ses croyances ou son absence de croyances. Et vous n'avez pas besoin d'écrire en japonais ; un vœu déposé dans votre propre langue est reçu avec exactement la même bienveillance. La vérité, c'est que les visiteurs japonais autour de vous ont eux aussi appris tout cela un jour, enfants, d'un parent qui leur montrait comment faire — quelle main, dans quel sens s'incliner, quoi écrire. Personne ne naît en le sachant. Vous l'apprenez simplement un peu plus tard, et c'est tout à fait bien ainsi.

Étape 5 : aux abords du sanctuaire

Quand vous serez prêt à quitter le pavillon, il reste une chose qui vaut la peine d'être faite, et elle se cache à la vue de tous, en bordure du domaine.

Suivez le chemin au-delà du pavillon des trésors et vous trouverez un escalator et un long tapis roulant traversant un tunnel de lumière douce et mouvante — les habitants l'appellent le tunnel arc-en-ciel — qui vous mène, en quelques minutes paisibles, droit au Kyushu National Museum (le Musée national de Kyushu), l'un des grands musées du Japon, qui raconte la longue histoire des échanges et du commerce de cette île avec le monde plus vaste. C'est une chose rare et belle, que de passer d'une tombe millénaire à un musée national sans jamais quitter les arbres, et si vous avez un après-midi devant vous, c'est la façon naturelle de l'employer. Les détails pratiques sont plus bas.

Ou bien faites simplement demi-tour et reprenez le chemin par lequel vous êtes venu, le long de l'allée, devant les boutiques de gâteaux aux pruniers qui emballent maintenant les dernières commandes du jour, vers la gare. Chemin faisant, il vaut la peine de se poser la question que ce lieu pose tout bas. Un lettré fut ici lésé, il y a onze cents ans, et mourut loin des siens, sans rien. On aurait pu l'oublier. Au lieu de cela, génération après génération, des gens ont parcouru cette même courte allée pour se tenir devant sa tombe — des étudiants à la veille du jour le plus dur de leur année, des parents qui ne peuvent passer l'examen à la place de leur enfant et qui viennent donc ici faire la seule chose qu'ils puissent faire. Pourquoi lui ? Pourquoi, de toutes les personnes que l'histoire a ensevelies, cet homme-là, doux et malchanceux, a-t-il été gardé en mémoire avec une telle tendresse, si longtemps ? Le sanctuaire ne répond pas à votre place. Il vous laisse simplement vous tenir là où se trouve la réponse, et la ressentir. Merci d'avoir cheminé avec nous.

Bon à savoir

La chose la plus importante à savoir d'abord : le domaine est gratuit, ouvert à tous, et fait pour être parcouru, non expédié. Une visite ciblée — l'allée, les ponts, le bœuf, le prunier, le pavillon principal, un umegae mochi à la main — demande deux à trois heures confortables. Ajoutez le Musée national de Kyushu, juste à côté, les sous-sanctuaires plus tranquilles à flanc de colline et une maison de thé, et cela devient une pleine journée sans hâte. Il n'y a pas de « bonne » durée unique ; ajustez-la au temps dont vous disposez.

Une note sur le pavillon principal (2026) : Dazaifu Tenmangu vient d'achever la première grande rénovation de son pavillon principal en 124 ans, et à la mi-2026, la divinité a été ramenée dans le pavillon restauré. Pendant les travaux, un pavillon temporaire très remarqué se dressait à sa place — une structure coiffée d'arbres vivants, conçue pour ce moment unique en une génération — et il a désormais achevé son rôle et est en cours de démontage (les travaux sont prévus de mai à début septembre 2026). Tant que le pavillon temporaire est démantelé, les cérémonies de prière formelles se tiennent dans un pavillon voisin plutôt que directement devant le pavillon principal ; le culte ordinaire se poursuit comme à l'accoutumée. Si vous avez vu d'anciennes images du fameux pavillon au toit de forêt et êtes venu dans l'espoir de le voir, voici la douce réalité — il a toujours été destiné à être éphémère. Consultez le site officiel pour connaître l'état du domaine à vos dates. Last verified: 2026-06.

S'y rendre : Dazaifu se trouve à une quinzaine de kilomètres du centre de Fukuoka et se prête à une facile demi-journée, mais la seule chose qui déroute les voyageurs, c'est que le train est la ligne Nishitetsu, et non JR, et qu'il part de la gare de Nishitetsu-Fukuoka (Tenjin) — pas de Hakata. Depuis Tenjin, prenez la ligne Nishitetsu en direction d'Ōmuta, changez à Nishitetsu-Futsukaichi pour la courte ligne secondaire de Dazaifu, et descendez à la gare de Dazaifu ; comptez environ 35 minutes en tout, sans supplément de train express limité, et le sanctuaire est à cinq minutes à pied de la gare. Sur la ligne secondaire, vous attraperez peut-être le Tabito, un train touristique spécialement décoré, qui ne demande ni réservation ni supplément de tarif. Si vous venez d'ailleurs : un bus direct relie l'aéroport de Fukuoka à la gare de Dazaifu en environ 25 minutes, et un bus direct depuis le Hakata Bus Terminal met environ 40 à 45 minutes. Il n'y a pas de parking au sanctuaire, venez donc en train ou en bus. Pour une vue d'ensemble des trains, des bus et des forfaits, voyez se déplacer au Japon. Last verified: 2026-06.

Un billet utile : Nishitetsu vend un Dazaifu Sansaku Kippu (billet « balade à Dazaifu ») qui combine l'aller-retour depuis Tenjin avec un bon pour un umegae mochi et quelques réductions locales, pour environ 1 000 à 1 040 yens — une option bien pensée pour une simple journée aller-retour. Last verified: 2026-06.

Horaires et tarifs : prier au sanctuaire et parcourir le domaine est gratuit, et il n'y a pas de guichet d'entrée. Les portails ouvrent tôt — vers 6 h 00 à 6 h 30 du matin selon la saison — et ferment le soir, autour de 18 h 30 en hiver, 19 h 30 au cœur de l'été, et 19 h 00 entre les deux. Les musées du site observent des horaires de jour et font payer l'entrée ; les comptoirs d'amulettes et de plaquettes votives n'acceptent que les espèces. Last verified: 2026-06.

Quand venir (et les pruniers) : les fleurs de prunier — la fleur emblématique du sanctuaire, plus précoce que les cerisiers — s'épanouissent de la fin janvier au début mars, avec un pic généralement en février ; le moment exact se décale chaque année avec la météo, alors ne vous découragez pas si vous arrivez et les trouvez pas tout à fait écloses ou déjà passées. Le domaine est le plus fréquenté autour du Nouvel An et durant la saison des examens, de janvier à mars, ainsi que les week-ends. Pour une visite plus tranquille, venez tôt le matin, ou marchez un peu au-delà du pavillon principal jusqu'aux sous-sanctuaires à flanc de colline, où la foule se clairsème vite. Pour mieux lire les saisons du Japon, voyez le meilleur moment pour visiter le Japon.

Juste à côté — le Musée national de Kyushu : on y accède depuis le domaine par le tunnel à escalator et tapis roulant, en une dizaine de minutes depuis la gare ; il ouvre de 9 h 30 à 17 h 00 (dernière entrée à 16 h 30), ferme le lundi (le lendemain si le lundi est férié), et demande 700 yens pour son exposition principale, avec une tarification distincte pour les expositions temporaires ; les visiteurs de moins de dix-huit ans et de plus de soixante-dix ans entrent gratuitement à l'exposition principale. Last verified: 2026-06.

Photographie : le domaine, les pruniers et le grand bœuf de bronze sont à vous pour les photographier ; le geste délicat aux endroits fréquentés — le bœuf, le mur de plaquettes, les ponts — est de prendre votre cliché puis de vous écarter, plutôt que de retenir la place pendant que d'autres attendent. Un peu d'attention à où et qui vous photographiez garde paisible une tombe très fréquentée.

Prévoyez des espèces : les comptoirs d'amulettes et beaucoup de boutiques de l'allée privilégient les espèces. Un peu de liquide en poche rend la journée plus fluide.

Last verified: 2026-06

Official sources: Dazaifu Tenmangu official site · Dazaifu City Tourist Association · Kyushu National Museum

Si les choses ne se passent pas comme prévu

« Je suis venu pour le fameux pavillon au toit de forêt, et il n'est plus là. » Vous n'êtes pas en retard pour le sanctuaire — seulement pour l'un de ses chapitres. Le pavillon temporaire, avec son toit d'arbres vivants, fut construit dans un seul but : abriter la divinité pendant que le pavillon principal subissait sa première rénovation en 124 ans. Ce travail est désormais achevé, la divinité est de retour dans le pavillon principal restauré, et le pavillon temporaire est en cours de démontage (jusqu'au début septembre 2026). Il a toujours été destiné à être passager — un spectacle unique en une génération, non un état permanent. Ce que vous pouvez voir à présent, c'est ce qu'il protégeait depuis le début : le pavillon rénové au-dessus de la tombe de Michizane, prêt pour les cent prochaines années.

« C'est bondé. » Le domaine est le plus fréquenté au Nouvel An, durant la saison des examens d'hiver et les week-ends — c'est, après tout, le lieu où tout un pays vient prier avant ses examens les plus difficiles. Les deux remèdes fiables fonctionnent l'un comme l'autre : venez tôt le matin, avant l'arrivée des foules d'excursionnistes, ou marchez au-delà du pavillon principal et montez vers les plus petits sanctuaires à flanc de colline, où la foule se dissipe en quelques minutes. L'allée est la plus animée au milieu de la journée ; les extrémités du jour sont calmes.

« Je crois avoir manqué la floraison des pruniers. » Cela arrive à presque tout le monde, car les pruniers ne suivent pas de calendrier fixe — ils s'ouvrent plus tôt que les cerisiers, n'importe quand entre la fin janvier et le début mars, et le pic se déplace d'une semaine ou deux chaque année avec la météo. Si vous êtes arrivé devant des branches nues ou des pétales tombés, le sanctuaire n'en vaut pas moins la visite : l'histoire, le bœuf, la tombe, l'allée et le musée d'à côté sont tous là, en toute saison. Et si le moment compte pour vous, le premier arbre à chercher est le Tobiume, à droite du pavillon principal — il fleurit avant tous les autres.

« Quelle boutique de mochi choisir ? » N'importe laquelle. Il y en a plus de trente le long de l'allée, et localement on les considère comme une seule tradition partagée plutôt qu'une compétition, de sorte que la réponse honnête est d'acheter chez celle devant laquelle vous passez, et de le manger chaud. Ne passez pas votre visite à chasser « la meilleure » que les gens d'ici, en vérité, ne classent pas.

« Je suis allé à la gare de Hakata et je n'ai pas trouvé le train. » Une confusion très courante : le train pour Dazaifu est la ligne Nishitetsu, qui part de la gare de Nishitetsu-Fukuoka (Tenjin), et non de JR Hakata. Depuis Hakata, prenez soit le métro sur deux stations jusqu'à Tenjin et changez pour Nishitetsu, soit — le plus simple de tout — le bus direct depuis le Hakata Bus Terminal, qui file droit vers la gare de Dazaifu en environ 40 à 45 minutes.

« Est-ce vraiment intéressant — n'est-ce pas juste pour les étudiants ? » Il est tout à fait normal de ressentir cela, surtout si vous avez déjà vu les grands sanctuaires de Kyoto ou de Nara. Dazaifu ne cherche pas à les surpasser en grandeur. Ce qu'il offre est différent : un lieu de prière réel et vivant, porteur d'une histoire que l'on ressent au creux de la poitrine, une belle allée, les pruniers à la fin de l'hiver, une tendre douceur locale, et un musée national à quelques minutes de marche. Vous n'avez pas besoin d'être étudiant, ni croyant, ni japonais pour être ému par la tombe d'un lettré injustement lésé devenu le doux dieu du savoir d'un pays. Accordez-lui deux heures sans hâte, et laissez-le être exactement ce qu'il est.

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Sources:

• Dazaifu Tenmangu Official — History (English) — Sugawara no Michizane (845–903) as scholar and statesman, the false accusation and exile to Dazaifu, posthumous exoneration, his veneration as Tenjin, deity of learning, culture, and the arts
• Dazaifu Tenmangu Official — Goyuisho / Origins (Japanese) — Exile in 901, death on 25 February 903 at age 59, burial where the ox lay, the main shrine hall built by imperial order in 919, the present main hall donated in 1591 by Kobayakawa Takakage (a National Important Cultural Property), and the shrine as the head of the nation's Tenmangu shrines, built over Michizane's grave
• Dazaifu Tenmangu Official — Tenjin-sama and the Plum (Japanese) — The Tobiume legend and farewell poem, the early-blooming Iro-tamagaki variety, the roughly 6,000 donated plum trees in about 200 varieties, the Baikasai plum-blossom ceremony on 25 February, and the umegae-mochi origin legend
• Dazaifu Tenmangu Official — The God of Learning (Japanese) — Michizane's idea of learning as character and contribution to society, not mere study for examinations
• Dazaifu Tenmangu Official — Shrine Grounds (English) — The eleven sacred oxen and the custom of stroking the bronze ox for wisdom, the Tobiume by the main hall, and the on-site museums
• Dazaifu Tenmangu Official — Visitor FAQ (English) — Free entry to worship, seasonal opening hours, the plum-bloom window (late January to early March, varying with weather), exam-success prayers, and the welcome extended to all visitors
• Dazaifu Tenmangu Official — Notice on Prayers from 17 May 2026 (Japanese) — The temporary hall's dismantling (19 May to early September 2026) and the relocation of formal prayer ceremonies during the work
• Dazaifu City Tourist Association — Umegae Mochi (Japanese) — What umegae mochi is (grilled red-bean rice cake with a plum crest, not plum-flavored), its origin legend, the more than thirty shops along the approach, and the monthly special varieties
• Nishitetsu — Dazaifu Sansaku Kippu (Japanese) — The round-trip excursion ticket from Tenjin with an umegae-mochi voucher, and the rail route via Nishitetsu-Futsukaichi
• Kyushu National Museum — Visitor Guide (Japanese) — Opening hours, Monday closures, admission for the cultural-exchange exhibition, and access from the shrine grounds via the connecting tunnel
• Kitano Tenmangu Official — About the Shrine (Japanese) — The origin of the Tenjin faith: how the legends that arose after Michizane's death led to his veneration as Tenjin, the god of learning, culture, and the arts

Photos: the main hall of Dazaifu Tenmangu by Drivephotographer, CC0 / public domain, via Wikimedia Commons; a plum tree in bloom before the main hall, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.