Dotonbori en vaut-il la peine ? Ce qu'en pensent vraiment les visiteurs — et les habitants d'Osaka

Vous avez vu la photo cent fois : l'homme qui court de Glico, le crabe mécanique géant, un canal débordant de néons, un pont rempli de gens les bras levés. Alors vous arrivez en vous attendant à découvrir le cœur battant d'Osaka — et en moins de dix minutes, vous voilà coude à coude dans une rivière d'inconnus, à payer des prix touristiques pour des takoyaki meilleurs ailleurs, dans un endroit dont vous ne vous souvenez plus, en vous demandant si vous vous êtes laissé prendre par une carte postale.

Voici la réponse courte, et tout le reste de cette page en est la version longue : oui, ça vaut le coup — mais comme un spectacle, pas comme un repas. Les gens qui repartent déçus sont presque toujours venus en s'attendant à goûter la meilleure cuisine d'Osaka dans cette seule rue. Ceux qui l'adorent, et la plupart des habitants d'Osaka en font partie, viennent pour les néons et le spectacle, prennent la photo, et mangent une rue plus loin.

Est-ce que ça vaut le coup ? (dans les mots des visiteurs eux-mêmes)

Nous avons rassemblé les voix de voyageurs internationaux qui sont réellement allés à Dotonbori et leur avons demandé, en somme : est-ce que ça valait le coup ? Pondérées selon la force avec laquelle chaque avis a trouvé un écho chez les autres lecteurs, voici comment elles se répartissent :

Regardez bien la forme de tout ça. Ce n'est pas un endroit qu'on aime ou qu'on déteste — c'est un endroit qui récompense ou qui déçoit selon ce pour quoi on est venu. La plus large bande, au milieu, dit tout haut ce qu'on pense tout bas. Un voyageur, largement plébiscité, a résumé toute l'affaire en deux phrases : « Dotonbori est bien plus un lieu touristique à photographier qu'autre chose — même au sein d'Osaka, ce n'est pas vraiment réputé pour sa cuisine. Je ne dirais pas que c'est surfait comme endroit à voir, mais quiconque y fait "le meilleur repas de son voyage" est passé à côté de quelque chose. »

Ceux qui ont été déçus décrivent presque tous la même erreur, pourtant évitable : ils ont traité l'artère principale comme un restaurant. « C'est une zone touristique qui s'adresse aux touristes, pas aux habitants », écrit l'un ; « c'est amusant à photographier, mais non, vous n'y mangerez pas bien. » Un autre, plus direct : « Dotonbori m'a vraiment fait l'effet d'un piège à touristes. Sans doute le seul piège à touristes que je n'ai pas aimé au Japon. » Et la solution revient, encore et encore, de la bouche des voyageurs eux-mêmes : « La bonne cuisine est littéralement partout, sauf dans les pièges à touristes. Les rues voisines débordent de restaurants animés, de bars pleins d'habitants et sans file d'attente. »

Et ceux qui ont adoré ont tendance à donner raison aux critiques sur les faits, tout en étant en désaccord sur le verdict. Une visiteuse de New York : « le quartier m'a donné des airs de Times Square — je l'ai abordé pour ce qu'il était et je l'ai apprécié pour ça… Je me suis tellement amusée à saluer les gens pendant la croisière sur la rivière. » La comparaison avec Times Square revient sans cesse, chez les amateurs comme chez les sceptiques, et c'est la chose la plus utile qu'on puisse dire : personne ne va à Times Square pour dîner. On y va pour se tenir au cœur des lumières.

Ce qu'Osaka elle-même en ressent

Voici la couche que la plupart des guides ne vous montrent jamais : ce que disent les visiteurs et les habitants japonais, dans leurs propres avis, à propos de cette même rue. C'est plus chaleureux — et cela explique discrètement toute la déception décrite plus haut.

Remarquez que la barre rouge japonaise fait moins de la moitié de celle des visiteurs — 11 % contre 27 %. Cet écart est la chose la plus utile de toute cette page. Ce n'est pas que les habitants soient plus faciles à satisfaire ; c'est qu'ils viennent pour la bonne chose. « J'adore Dotonbori ! Il y a toujours une foule incroyable et on s'y perdrait presque », écrit l'un, avant l'incontournable consigne : « prendre une photo avec une jambe levée — la pose de Glico — c'est un passage obligé. » Pour eux, c'est la vitrine, la scène, l'esprit du kuidaore illuminé de néons. « De jour, on profite du shopping, de la gastronomie et de la croisière sur la rivière ; de nuit, les néons et les habitants lui donnent une tout autre atmosphère », dit l'un. Ils ne s'attendent pas au repas de leur vie sur le pont. Ils prennent la photo, s'imprègnent du chaos, et — c'est là tout le secret — ils savent déjà où aller manger.

On entend la stratégie dans leurs avis. « Il y avait tellement de monde qu'on s'est contentés d'absorber l'ambiance et de prendre des photos », écrit l'un en parlant d'une sortie avec un ami ; « il y a tellement de boutiques de takoyaki, d'okonomiyaki et de kushikatsu qu'on s'y perd, alors il faut se renseigner à l'avance », dit un autre. Les moments difficiles qu'ils nomment vraiment concernent une rue qui ploie sous sa propre popularité — la foule qui empêche d'avancer, les déchets, le peu de toilettes — et quelques-uns vous le diront franchement : « Je ne le recommanderais pas à ceux qui n'aiment pas la foule. » Ce n'est pas un endroit qui serait mauvais. C'est un endroit qui assume honnêtement d'être aimé par trop de monde à la fois.

Ce qui mérite vraiment d'être vu

Si vous venez pour les bonnes choses, elles sont réellement là.

Les néons la nuit, reflétés dans l'eau. Voilà ce que les photos ne parviennent pas tout à fait à saisir. Les enseignes qui dominent la rue — l'homme qui court de Glico, présent au-dessus de ce pont depuis 1935 et constitué aujourd'hui de quelque 140 000 puces LED — se déversent dans le canal en rubans de lumière, et depuis la Tonbori River Walk, au niveau de l'eau, la ville se dédouble en une seconde ville renversée. Plusieurs visiteurs qui haussaient les épaules devant tout le reste s'arrêtent pour reconnaître que les lumières sont « incroyablement belles… magnifiques, si on aime ce genre de chose. »

Le spectacle lui-même, pris comme un spectacle. Dotonbori est la scène d'Osaka depuis quatre cents ans — l'office du tourisme de la ville la qualifie encore de Broadway du Japon — et les immenses enseignes en trois dimensions, les artistes de rue sur les ponts, l'énergie sonore et débordante de l'endroit, c'est tout le propos, pas une distraction de celui-ci. Les fans comme les critiques s'accordent à le trouver « chaotique », doté d'une « chouette ambiance le soir… ça s'anime à mesure que la nuit avance. » Vous n'êtes pas obligé d'aimer la foule. Mais vous devez venir en sachant que c'est une fête foraine.

La ruelle paisible cachée juste derrière. À quelques pas au sud du canal, les néons s'arrêtent tout simplement et vous voilà à Hozenji Yokocho, une allée pavée de minuscules comptoirs anciens où une statue couverte de mousse scintille parce que les passants l'aspergent d'eau en prière depuis des générations. C'est la réponse à la question que Dotonbori soulève sans le vouloir — peut-on, dans une rue aussi bruyante, abriter quoi que ce soit d'immobile ? Oui, à un tournant de là.

Bien le vivre — la façon qui ravit

Tout ce qui précède se résume à une poignée de gestes qui transforment les 27 % de déçus en ces 37 % qui sont repartis heureux.

• Venez pour la vue, pas pour le dîner. Parcourez le pont, prenez la photo en pose de Glico, admirez les lumières sur l'eau — et prévoyez votre vrai repas ailleurs. Ce simple changement de regard est ce qui sépare presque chaque visiteur heureux de chaque visiteur déçu.
• Mangez une rue plus loin. Les voyageurs et les habitants disent exactement la même chose : les ruelles latérales plus calmes, Hozenji Yokocho, et les quartiers situés à un ou deux arrêts de là sont l'endroit où se trouvent vraiment la cuisine (et les gens qui la mangent). Si vous grignotez quand même sur l'artère, traitez ça comme une collation — un takoyaki, une brochette — pas comme le repas dont vous vous souviendrez.
• Allez-y au crépuscule, et n'attendez pas minuit. Les lumières prennent toute leur ampleur juste après le coucher du soleil, et l'énergie culmine en début de soirée. Les visiteurs sont souvent surpris que l'endroit s'apaise plus tôt que sa réputation ne le laisse croire — beaucoup de boutiques ferment vers vingt heures et les heures tardives peuvent paraître étrangement calmes — alors l'heure magique, c'est le crépuscule, pas une heure du matin. Pour avoir l'homme qui court presque rien que pour vous, une fin de matinée en semaine est lumineuse et quasi déserte.
• Décidez à l'avance où manger. Le conseil local le plus répandu est aussi le plus simple : avec des centaines de boutiques presque identiques qui se disputent une foule de passage, repérez un ou deux endroits avant de partir plutôt que de choisir celui dont le rabatteur crie le plus fort. « Méfiez-vous de quiconque se montre anormalement empressé à vous mener quelque part où vous n'aviez pas demandé d'aller » : c'est un conseil que donnent à la fois les visiteurs et les habitants d'Osaka.
• Acceptez la foule comme faisant partie du tableau. Un soir de week-end, vous serez coude à coude ; c'est ça, Dotonbori, ce n'est pas un échec de l'endroit. Si la cohue n'est vraiment pas votre truc, voyez-le brièvement et laissez la ruelle paisible derrière être celle où vous vous attardez.

Faites cela, et la soirée a tendance à se dérouler comme la décrivent les avis enchantés, plutôt que comme la racontent les déçus. La rue ne vous ment pas. C'est une vitrine vieille de quatre cents ans qui a décidé que l'appétit était une vertu et a mis toute sa personnalité dans les néons — et le visiteur qui vient se tenir au cœur des lumières, et qui mange là où mangent les habitants, est celui qu'Osaka renvoie chez lui le sourire aux lèvres.

Alors : est-ce que ça vaut le coup ? La cuisine sur l'artère est trop chère, la foule est bien réelle, et un habitant d'Osaka sur neuf vous dira, honnêtement, que l'endroit est devenu un peu trop aimé pour être tranquille. Et pourtant — un canal de néons façonné depuis quatre siècles, un homme qui court sans s'arrêter depuis l'époque où vos grands-parents étaient jeunes, et une paisible ruelle de prière à un tournant de là. Venez au crépuscule, venez pour la vue, mangez une rue plus loin, et Dotonbori vous offrira exactement ce qu'il a toujours offert à Osaka : un bon moment, à voix haute, avec tout le monde.

Vous hésitez encore sur les lieux célèbres qui méritent vraiment une place dans un court séjour ? Commencez par ce qui compte vraiment au Japon — et pour la balade complète, du pont de Glico aux comptoirs à sauce partagée et à la ruelle paisible derrière, le guide audio de Dotonbori se trouve juste en dessous.

Sources

• Guide officiel du tourisme d'Osaka (OSAKA-INFO) — Dotonbori — la notion de kuidaore, le « Broadway du Japon », les immenses enseignes alimentaires en trois dimensions, et le konamon (takoyaki, okonomiyaki, kushikatsu) pour lequel la rue est connue.
• Dotonbori Shotenkai (Association des commerçants) — À propos de Dotonbori — les quatre siècles d'histoire du canal en tant que quartier de théâtres, le nom hérité de Doton, et le rôle de la rue comme scène d'Osaka.
• Ezaki Glico — L'enseigne Glico de Dotonbori (officiel) — l'actuelle (sixième) enseigne de l'homme qui court : allumée en 2014, environ 140 000 puces LED, 20 m de haut ; la première enseigne date de 1935.
• JNTO (Office national du tourisme japonais) — Dotonbori — l'homme de Glico au-dessus de l'Ebisubashi, la Tonbori River Walk et les croisières, le kuidaore, et l'accès ; un quartier de promenade à apprécier le soir, photo à l'appui.
• Guide officiel du tourisme d'Osaka (OSAKA-INFO) — Hozenji Yokocho — la ruelle pavée aux petits comptoirs juste au sud de Dotonbori, son atmosphère paisible de Naniwa, et la statue Mizukake-Fudo que l'on asperge d'eau.