原宿——在这里，你穿什么都行，没人会回头多看一眼

它的意义

走出原宿站，最初的三十秒里你就要做一个选择，只是大多数人从没意识到自己正在选。

往一边走，朝着一座巨大的木门，一片森林便把城市吞没了。那是明治神宫，车流声渐渐化作脚下碎石的轻响，东京的喧嚣就这样戛然而止。往另一边走，穿过马路，你面对的是一条窄窄的小巷，里面挤满了肩并肩的少年、缤纷的色彩，还有暖暖的可丽饼香气。那是竹下通，通往年轻日本最有名的角落之一的正门。

两个世界，同一座车站。在神宫，褪去的是喧嚣。在这里，褪去的是某种更难命名的东西：被人注视的那种感觉。

日本常被人形容——尤其是日本人自己——为一个要懂得察言观色、要留意自己在别人眼中是什么模样、要学会拿捏分寸不太出挑的地方。而原宿，是少数几个能让这份重量卸下的地方。东京官方旅游网站称它为"kawaii（可爱）文化的发源地"，是"自由不羁的时尚之地"，一个让你尽情表达自我的地方。在这条街上，从头到脚一身粉的少年、穿着自制服装的人，还有那个在别处总觉得自己穿得太隆重的旅人，都可以走过同样的一百米，没有人会回头多看一眼。

这个名字本身，记得的是某种更安静的东西。原宿二字写出来，大致意为"原野上的宿驿"——很久以前，它是一座小小的宿场町，是人们前往别处途中歇脚的地方。后来，一座大神宫建在了它旁边，一条通往神宫的宏大参道铺设开来，而在过去的半个世纪里，年轻人来了，又不断地来，把这个地方变成了属于他们自己的天地。

他们造就的，不是一座纪念碑。它没有完成，也注定不会完成。这里的风格被一代又一代人改写，此刻也正在被改写。你造访的不是一件被保存下来的东西。你是踏进了一个仍在决定自己是什么的地方，停留一个小时。

当你身处其中时

第一步：竹下通的入口——注视在这里停止

入口很好找，却又让人难以置信。从原宿站的竹下口走出来，街道就在马路正对面开始了——一条单行的小巷，约350米长，在两堵连绵不断的店铺墙之间缓缓向下延伸。

在明治神宫，一座鸟居标记着日常世界终止、神圣世界开始的那条界线。这里没有门，只有人群，但同样有一条界线被跨过。走进去几步，那条支配着日本大多数街道的不成文规矩——把自己收拾得整齐、把自己变得不引人注目——便悄悄地关掉了。

老实说，这一切扑面而来，有点让人应接不暇。在周末的午后，这条小巷会挤得满满当当，你只能随着周围人群的速度走，快不起来。店家用好几种语言贴出一个简单的请求：靠左走，朝同一个方向走，让大家都能通过。如果这份拥挤让你措手不及，那你并不孤单。在日本其他地方长大的人第一次来时也会吃一惊；就连东京人通常也是有事才来，办完就走。觉得不知所措，并不代表你做错了什么。这条街本来就是这样。

第二步：一份可丽饼，与色彩的洪流

该做的事，是买一份可丽饼，让它把你的脚步放慢下来。一张薄薄的煎饼，卷成甜筒状，里面裹着鲜奶油和水果——草莓、香蕉，有时还有一块芝士蛋糕——一手拿着，边走边吃。它是这条街非官方的味道。据日本外务省发行的杂志《niponica》记载，那家常被认为是日本第一家可丽饼摊的店，正是1977年在竹下通这里开张的，从此这个习惯就再没离开过。

手里拿着可丽饼，这条街就变得更容易读懂了。店铺卖的都是少年人买得起的东西：一架架的二手衣服、塑料首饰、印着卡通笑脸的袜子、化妆品，还有成千上万件kawaii小玩意儿。拍照机器——大头贴——在游戏厅的深处闪着光，随时准备把你的肤色提亮、把眼睛放大。这里几乎没什么是贵的，也没有什么想要装贵。

两件小小的体贴，能让这趟逛街对每个人都更舒服。可丽饼是边走边吃的食物，但温柔的习惯，是在买它的那家店附近吃完，而不是一路拖着它穿过人群——关于边走边吃的礼仪其实比许多游客担心的要宽松得多，而这正是最放松的街道之一。还有，当某个人的装扮让你停下脚步时——这一定会发生——温暖的做法是好好欣赏，并且在拍陌生人之前先征得同意。在这里大胆穿搭的人，正是这条街让人感到自由的原因之一；一台没打招呼就对准的相机，会悄悄地把那份自由夺走。

第三步：永不停留的风格

这是大多数指南都没说的部分：原宿的样子，从来不会长久地保持同一个样子。

几十年来，这条街先后属于一种又一种年轻的风格——每一种都鲜明夺目，每一种都笃信自己会长存，每一种最终又把这个角落交给了下一种。你今天拍下的，不是某位姐姐当年拍下的，也不会是下一位旅人将要拍下的。这里的时尚不会停下来供人欣赏。它在流动。

这很容易被读成衰落；人们宣告原宿风格"终结"已经好多年了。但一个不断变化的东西并没有在死去——它是活着的。这条街与其说是一座博物馆，不如说是一间工作室，而你正在它进行到一半的项目中穿行。

这也是为什么原宿比它看上去更温柔。在日本别处，你或许会担心自己的衣着是否得体，而诚实的答案——正如日本人自己会告诉你的——是他们大多并没有在看。原宿把这一点又向前推进了一步。在这里，不寻常不仅仅是被容忍，而是被欢迎的。官方指南所用的那个词，kawaii，通常被译作"可爱"，可在这条街上，它更不像一句描述，而更像一种许可：去喜欢你所喜欢的，光明正大，无需道歉，也让别人去做同样的事。

第四步：猫街与表参道——更安静的原宿

当竹下通的拥挤变得太过——它有可能会——解药就在一个街区之外。

从远处的尽头溜出去，走进猫街，东京旅游局把它简单地形容为"竹下通的成熟版"。它在原宿和涩谷之间延伸，两旁是古着店和小型精品店，它能呼吸。人群稀疏下来。你能听见自己思考。

继续往前，你就会到达表参道——这条宽阔、绿树成荫的大道，最初是明治神宫正式的正面参道（这个名字的意思就是"正面的参道"）。它两旁的一排排榉树，在大约一公里长的路面上方拱成穹顶，是城市在冬天点亮的一条绿色隧道。东京旅游网站喜欢称它为这座城市版的香榭丽舍大道，沿街排列着世界各大时装屋的旗舰店。官方指南把这种对比说得很贴切：如果说竹下通是个酷酷的少年，那表参道就是那位沉稳的兄长。

确切地说，这是三条不同的街，有着三种不同的气质——竹下通、猫街、表参道——而人们常犯的错误，是以为原宿就只有第一条。这个地方最完整的版本，是它们之间的那段步行：从喧闹到安静，从年轻廉价到从容成熟。

第五步：回到那道门

往回朝车站走，这条街会慢慢地放你离开——那些色彩、人群，还有糖分。

看看你身边正在做同样事情的年轻人。再过一个小时，他们就会回到家中，穿上校服或工作服，重新回到那份谨慎而体贴的节奏里——正是这份节奏，让日本的许多事情得以顺畅地运转。在这一个午后，在这一条窄窄的小巷上，他们试穿了一个更响亮的自己，而城市，允许了他们。

为什么是这里？为什么偏偏是东京所有街道中的这一条，关掉了被人注视的那份重量？没有人是故意决定的。它只是渐渐成了那件事被允许的地方，并且就这样保持了下去，一代又一代，因为每一波新的年轻人，都需要一个地方，让他们在还没有把握之前，先弄清楚自己是谁。

你为了可丽饼和奇装异服而来。而你走过的，正是那样一个地方——一个几乎说不出任何缘由、却悄悄达成了某种默契的地方：让人们尽情地，做自己想做到的那么多的自己。

谢谢你与我们一同走过。

实用信息

怎么去： 原宿有两道正门。原宿站位于JR山手线上——走竹下口，街道就在马路正对面。明治神宫前〈原宿〉站（东京地铁千代田线和副都心线）出来后，离表参道和猫街更近。原宿在山手线上离涩谷只有一站，离新宿约四分钟，离东京站二十六分钟；你也可以干脆从原宿步行到涩谷，大约二十分钟。关于乘车的更多信息，请看在日本如何出行。

竹下通从哪里开始： 就在JR原宿站竹下口的正对面——你几乎不可能找错。这条小巷向下延伸约350米，直到明治通。

三个区域： 东京官方旅游网站把原宿的三条主要购物街命名为竹下通（年轻、喧闹、平价）、猫街（古着且更安静，朝涩谷方向）和表参道（成熟、设计师品牌、绿树成荫）。知道它们的存在，能让你不至于以为竹下通就是全部。

可丽饼与小吃： 好几家可丽饼摊聚集在竹下通的同一端；随便哪一家都不错。在那些小店里现金会很有用——请看在日本用现金还是刷卡。

最佳前往时间： 工作日的上午最好走；周末的午后最拥挤。如果你想要那份热闹，就周六来；如果你想有空间慢慢逛，就工作日一早来。

半天行程： 一条从容的环线是原宿站 → 竹下通 → 一份可丽饼 → 猫街 → 表参道，大约两到三个小时。再加上车站对面的明治神宫那片森林，你就能在同一天里，同时拥有喧闹的原宿和静默的原宿。

关于车站： 原宿站周边在2020年重建并重新开放，所以旧版指南上的布局，可能和你实际看到的对不上。

Last verified: 2026-06. Train times are from Tokyo's official tourism site; always check current schedules before you travel.

官方旅游信息： gotokyo.org — Harajuku

如果情况不如预期

你几乎动弹不得。 在繁忙的午后，竹下通会变成一条缓缓流动的人河。最简单的办法，是先在入口处停下来，把整条小巷看一遍，再走进去让人群带着你走——或者干脆避开这份拥挤，走到一个街区外的猫街，那里有着同样的气息，却有可以喘息的空间。

照片里看着更好看。 竹下通是原宿明亮、热闹的门面，而不是它的全部。如果你觉得纪念品店和小吃摊显得单薄，那些更有意思的衣服和更安静的性格，就藏在后街小巷里、藏在猫街上、藏在朝表参道方向的精品店里。把主街当作门口，而不是房间本身。

它感觉对你来说太年轻了。 竹下通的目标客群正是少年人，这也正是它的意义所在。原宿的成熟版本就在不远处：猫街的古着店和表参道的设计师大道，在那里，同一片街区会变得平静、葱茏而成熟。

有人在街上向你搭话。 如果有人拦下你发传单，或者要带你去某个地方，一句礼貌的"不用了，谢谢"，再多走几步，就足够了。你从来没有义务跟着任何人，继续往前走，在这里完全是再正常不过的事。

你专程要找的那家店不见了。 原宿一直在变——这就是它的本性。有名的店铺会在几年内开张又关门，所以最好别把整趟行程都围绕着某一个地址来安排。为这条街本身而来，让此刻在这里的一切，成为你的惊喜。

你想看的那些狂野街头时尚，却没看到。 最惹眼的装扮会随着日子和季节来来去去——周末出现的比工作日多，而车站天桥附近一带，长久以来就是一个聚集点。但更深一层的真相是，这里的风格永远在向前流动。看起来像是缺席的，通常只是下一样东西正在到来。

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Sources:

• GO TOKYO (Tokyo Convention & Visitors Bureau) — Harajuku — "Birthplace of kawaii (cute) culture," "the land of free-spirited fashion," "meadow lodging" name origin, Cat Street as "the more grown-up version of Takeshita Street," 2020 station-area rebuild, access times (Shinjuku 4 min, Tokyo 26 min, 10-min walk to Omotesando, 20-min walk to Shibuya)
• GO TOKYO — Takeshita Street — 350-meter length, starts across the road from JR Harajuku Station, Takeshita Exit beside the station, crepes and purikura
• GO TOKYO — Aoyama & Omotesando — Omotesando as "Tokyo's answer to the Champs-Élysées," tree-lined boulevard, winter illumination, flagship fashion stores
• JNTO (Japan National Tourism Organization) — Harajuku — Harajuku on the Yamanote Line between Shibuya and Shinjuku, one stop from Shibuya, three main shopping areas (Takeshita-dori, Ura-Harajuku, Cat Street), Metro Chiyoda/Fukutoshin lines to Meiji-jingumae
• JNTO — Harajuku & Omotesando — "If Harajuku is the cool teenager, then Omotesando is the more mature and sophisticated older sibling," Omotesando as the front approach to Meiji-jingu (omote = front, sando = approach)
• niponica (published for Japan's Ministry of Foreign Affairs) — Crepes — The shop credited as Japan's first crepe stand opened on Takeshita Street in 1977
• Harajuku-Omotesando Keyaki-kai (local merchants' association) — Omotesando avenue runs roughly 1.1 km; the zelkova (keyaki) tree is its symbol
• Tokyo Metro — Meiji-jingumae 'Harajuku' Station — Chiyoda and Fukutoshin lines, official station name
• Takeshita Street Merchants' Association — Official request to keep to the left and move in one direction during heavy crowds

Image credits: Takeshita Street crowds (hero) — photo by Real Estate Japan, CC BY 2.0; Takeshita Street in summer — photo by japanvlogjp, CC BY-SA 4.0; Omotesando winter illumination — photo by Shift, CC BY-SA 3.0; all via Wikimedia Commons.