¿Vale la pena ir a Yamadera? Sus 1.015 escalones de piedra y para qué subirlos

Yamadera, cuyo nombre oficial es Hojusan Risshaku-ji (宝珠山立石寺), es un templo repartido por la ladera de una montaña de Yamagata, entre cedros, y para llegar arriba hay que subir 1.015 escalones de piedra. No hay teleférico ni otro camino, así que se sube y se baja a pie. Es de esos sitios de los que conoces el número antes de ver una sola foto, y el número hace pensar si merece la pena dedicarle uno de los pocos días de un viaje corto por Japón. Hay quien acaba quitándolo del plan.

Quienes sí subieron cuentan otra cosa: al bajar, a la mayoría ya se le había pasado la duda, como verás en el primer termómetro. Aquí tienes sus razones, contadas con sus palabras, y también las de los visitantes japoneses que suben los mismos escalones por motivos algo distintos.

¿Compensa la subida? Lo que cuentan los viajeros que la hicieron

Empecemos por los viajeros extranjeros que subieron a Yamadera y lo contaron después en Reddit y TripAdvisor. Reunimos 58 voces, y cada una cuenta una sola vez. Este es el reparto:

En el lado rojo quedan 5 de las 58 voces. Una persona había oído hablar de una iluminación nocturna en el templo, pero después de la hora de cierre solo encontró unos tres edificios iluminados en lo alto. Escribió que «la iluminación no era lo que esperábamos» y que fue «una verdadera decepción en comparación con lo que se puede ver en Kioto». Otra reseña de TripAdvisor no tiene claro de dónde vino el problema: «Quizá tenía las expectativas demasiado altas por las reseñas de internet, o puede que fuera por la cantidad de gente durante nuestra visita a Yamadera, pero no nos impresionó». La tercera voz contesta en un foro de TripAdvisor a alguien que preguntaba si valía la pena ir sin subir: «Me temo que al pie no hay gran cosa», y le aconseja: «Mejor ve a Matsushima». Las dos restantes son de un mismo viajero de Reddit al que le tocó un día de lluvia. Ninguna de las cinco señala los escalones como el problema. Lo que estropeó el día fue la lluvia, la idea de quedarse abajo sin subir o una expectativa formada antes de llegar que el lugar no cumplió.

En el lado verde se habla de bastante más que de un templo bonito con buenas vistas. En Reddit, alguien cuenta que casi se lo salta: «Estaba a punto de decir “basta de templos, me lo salto”, pero me alegro muchísimo de haber venido». En TripAdvisor, otra persona se adelanta a la objeción del número: «Sí, hay más de 1.000 escalones para llegar al conjunto de templos. Pero la subida en sí vale mucho la pena», y lo resume con «Lo que cuenta es el camino, no el destino». Varias reseñas positivas hablan del paseo como algo que se disfruta por sí mismo. Un visitante de Múnich pregunta en broma «¿Dónde está la escalera mecánica?», sube los escalones igualmente y acaba recomendando Yamadera como visita obligada en la zona. Y varios cuentan que la subida les resultó más fácil de lo que el número hacía pensar, algo que forma parte de por qué se alegraron de haber ido.

Los mismos escalones, vistos por los visitantes japoneses

También reunimos las reseñas de visitantes japoneses en las webs de opiniones que se usan en Japón para planear viajes: Jalan, 4travel y Yahoo! Map. Así se reparten:

Si pones los dos termómetros uno al lado del otro, la diferencia está en el rojo. Entre los extranjeros, 5 de 58 (el 9%) se llevaron una decepción. Entre los japoneses fue una sola reseña de 146 (el 1%), y tampoco hablaba de los escalones. Quienes menos dudan del día son los que ya conocían la montaña por su fama antes de pisar el primero de los 1.015 escalones: en sus reseñas aparecen las ganas de ir desde hacía tiempo, el haiku de Basho y un lugar que resultó ser tal como lo habían imaginado.

Las reseñas japonesas hablan además de la subida en sí. En Jalan, alguien la describe así: «Sentí el silencio, subí despacio escuchando el canto de las cigarras y me quité de encima los bonno». Bonno es la palabra budista para los deseos y enfados mundanos que enturbian la mente. Una persona de unos cuarenta años hace en 4travel un cálculo aproximado de lo empinada que es la cuesta y luego concluye: «Las vistas compensan el esfuerzo de subir hasta lo más alto». Otra persona cuenta en 4travel que su madre, de 76 años, quería conocer el templo, así que la llevó en coche de alquiler desde el aeropuerto de Sendai. Termina con una invitación: «Visítalo sin falta mientras todavía tengas fuerzas». También en Jalan, alguien que había subido por última vez cinco años antes volvió al cumplir los 70 para comprobar si sus piernas todavía llegaban hasta arriba. Llegó, la vista le pareció magnífica y decidió seguir subiendo para medir sus piernas y su resistencia, en verano con las cigarras, en otoño con las hojas de colores y en invierno con nieve.

Algunas de estas reseñas ven la vista como la recompensa del esfuerzo. Otras cuentan la subida como parte de lo que venían a buscar: la sensación de haberlo conseguido, soltar las preocupaciones mundanas o poner a prueba el propio cuerpo. Visto así, lo duro de la subida no es solo lo que se paga por la vista.

Lo que conviene saber antes de ir

Los 1.015 escalones son la cuenta del propio templo, y el número aparece en las reseñas de los visitantes sin que nadie lo pregunte. Una reseña de Jalan reconoce que «ante los 1.015 escalones uno duda un instante», pero añade que «los peldaños son bajos y hay pasamanos, así que al final conseguí subir». Según la Organización Nacional de Turismo de Japón (JNTO), a un ritmo constante se tarda entre 30 y 40 minutos en llegar arriba, y el templo calcula una hora y media para la ida y vuelta, todo por escalones de piedra.

El templo lo fundó en el año 860 Jikaku Daishi Ennin, tercer patriarca de la escuela Tendai. El pabellón principal, el Konponchudo, está hecho de madera de haya y se dice que es el edificio de haya más antiguo de Japón; el Estado lo ha declarado Bien Cultural Importante. Dentro se guarda la llamada «luz eterna del budismo», una llama que se trajo del Enryaku-ji, el templo central de la escuela, cuando se fundó Yamadera, y que según la tradición arde desde entonces.

En 1689 pasó por aquí Matsuo Basho, durante el viaje que dio lugar a Oku no hosomichi (Sendas de Oku), y escribió este haiku: shizukasa ya / iwa ni shimiiru / semi no koe. Viene a decir: qué quietud; el canto de las cigarras se filtra en las rocas. A mitad de la subida, entre la puerta Sanmon y el Niomon, está el Semizuka, un monumento donde se guarda la tira de papel con el poema, y cerca del Konponchudo hay estatuas de Basho y de su discípulo Sora. Fuera de las horas de más gente, entre un grupo y otro, el bosque se queda tan en silencio que el poema sigue describiéndolo bien.

La vista famosa de Yamadera se contempla desde el Godaido, un pabellón construido sobre el precipicio, cerca de la cima. Desde allí se ve el valle del río Tachiya y, abajo, el pueblo donde empezaste a subir. Se llega por un sendero lateral que sale a la derecha del Kaisando. El Godaido y el Okunoin, el pabellón más interior, al final de la escalera, son dos paradas distintas, y ese desvío se pasa con facilidad: una persona que dejó su reseña en Jalan no encontró el camino al mirador y se marchó sin verlo. Si vas a organizar el día en torno a una parada, que sea el Godaido.

La entrada cuesta ¥500 para adultos (a partir de la edad de secundaria) y ¥200 para niños desde los cuatro años, según la tarifa revisada en abril de 2025. Se paga solo en efectivo, en la oficina de la puerta Sanmon, que es donde empieza la subida propiamente dicha. Por debajo de la puerta, en la parte baja del recinto, incluido el Konponchudo, no se paga entrada, aunque para rezar en el santuario interior del Konponchudo hay que pagar ¥200 aparte. Si lees reseñas antiguas, verás que hablan de ¥300, que era el precio antes de la revisión.

Cómo subir a gusto y en buena compañía

No pasa nada si te adelantan: sube a tu ritmo y no al de los demás. Varias reseñas japonesas dicen que la bajada cansa más las piernas que la subida. Dos de ellas culpan a la bajada del dolor muscular del día siguiente, y otra cuenta que las piernas aguantaron bien la subida y solo empezaron a temblar al llegar abajo. No hace falta calzado de montaña, pero sí algo mejor que unas sandalias, porque los escalones de piedra son irregulares y, según la estación, pueden estar mojados o helados. En verano lleva agua y una toalla pequeña: el último tramo antes de la cima está despejado, tiene muy poca sombra y hace calor.

Si vas justo de fuerzas o de tiempo, prioriza el Godaido, que es la vista que sale en la mayoría de las fotos; el Okunoin queda un poco más allá. Conviene ir temprano y, si puedes, entre semana. En los dos grupos hay reseñas que señalan la cantidad de gente, más que los escalones, como lo que puede estropear una visita que por lo demás iba bien.

En otoño las hojas cambian de color, y en los días festivos de esa época hay muchísima gente. En primavera hay cerezos en flor. En invierno los escalones se hielan, así que lleva botas que agarren de verdad y no unas zapatillas normales.

Luego está la gente con la que subes. Un viajero que contestaba en un foro de TripAdvisor cuenta que lo mejor fueron las vistas y los ánimos que se daban unos a otros quienes subían, con su ganbatte, algo así como «¡ánimo, tú puedes!». Alguien de Stuttgart escribe en TripAdvisor: «Siempre es divertido subir con los japoneses, porque agradecen que un extranjero se les una». Durante esos 30 o 40 minutos en la misma escalera, subir junto a los japoneses es formar parte de lo que pasa allí.

Hay motivos para dudar. Los 1.015 escalones hay que subirlos, el tiempo de ese día no está garantizado y, de las 58 voces extranjeras, 5 cuentan que se llevaron una decepción, 4 de ellas por la lluvia o por lo que se habían imaginado antes de ir. Del otro lado están una llama que, según se dice, arde desde el año 860, un haiku que en los ratos tranquilos sigue siendo verdad y, en los dos grupos, una gran mayoría que dice que valió la pena. Algunos, además, cuentan la propia subida como una de las cosas que dieron sentido al día.

¿Todavía no sabes qué lugares famosos merecen de verdad un hueco en un viaje corto? Empieza por lo que de verdad importa en Japón. Te servirá para comparar Yamadera con otros lugares si vas a pasar pocos días por Tohoku.

Fuentes

• Risshaku-ji (Yamadera), web oficial: página principal e información para la visita: en japonés. 1.015 escalones de piedra en total; entrada de ¥500 para adultos (desde la edad de secundaria), revisada en abril de 2025, solo en efectivo, en la oficina de la puerta Sanmon; ¥200 por el santuario interior del Konponchudo; recorrido y pabellones (Konponchudo, Sanmon, Semizuka, Niomon, Kaisando, Godaido, Okunoin); una hora y media para la ida y vuelta, todo por escalones de piedra; estatuas de Basho y Sora; el haiku; fundación en 860 por Ennin; la llama traída del Enryaku-ji; visita de Basho en 1689. Consultado el 4 de octubre de 2026.
• Organización Nacional de Turismo de Japón (JNTO): Risshakuji Temple (Yamadera): en inglés. Fundación en 860; la «luz eterna del budismo» del Konponchudo, que según se dice arde desde la fundación; el Konponchudo, de madera de haya, considerado el más antiguo de su tipo en Japón; el poema de Basho escrito aquí; la subida hasta arriba suele llevar entre 30 y 40 minutos; el Godaido, por el sendero a la derecha del Kaisando, con vista al valle del río Tachiya. Consultado el 4 de octubre de 2026.