Der Berg Yoshino — der Berg, der seine Gebete als Blüten trägt

Die Bedeutung

Jedes Frühjahr färbt sich ein einzelner Berghang südlich von Nara weiß mit Kirschblüten — etwa dreißigtausend Bäume, die in einer langsamen Flut die Hänge hinaufsteigen. Fast jeder, der hierherkommt, nennt es Japans berühmtesten Ort für Kirschblüten, und damit liegt man nicht falsch. Doch man steht mitten in der Antwort auf eine Frage, die man nie zu stellen dachte: Warum sind die Bäume überhaupt hier?

Der Tempel des Berges erzählt es so. Vor mehr als dreizehnhundert Jahren soll ein Asket namens En no Gyoja — der Begründer des Shugendo, Japans Weg der Bergaskese — auf diesem Bergkamm meditiert haben, bis ihm eine wilde blaue Gottheit erschien: Zao Gongen, ein Beschützer, dessen zorniges Antlitz, so erklärt der Tempel, in Wahrheit Ausdruck von Mitgefühl ist. Um diese Vision in der Welt festzuhalten, soll En no Gyoja das Bildnis der Gottheit nicht aus Bronze oder Stein geschnitzt haben, sondern aus dem Holz einer Bergkirsche. Und so wurde auf diesem Berg die Kirsche zu einem heiligen Baum.

Das ist der Teil, den die Reiseführer auslassen, und er verändert alles, was Sie sehen werden. Weil die Kirsche heilig war, begannen die Pilger, sie zu pflanzen. Jahrhundert um Jahrhundert spendeten Gläubige Yoshino Kirschbäume als Akt des Glaubens — eine lebendige Opfergabe, niedergelegt am Hang des Gottes, der dort wohnte. Die dreißigtausend Bäume sind keine Gartengestaltung. Sie sind dreizehnhundert Jahre Gebet, sichtbar gemacht, ein Setzling nach dem anderen, bis ein ganzer Berg zur Blüte kam.

Es gibt noch eine Sache, die der Berg vollbringt und die kein einzelner Baum kann. Die Kirschen wurden über die Jahrhunderte in vier breiten Bändern auf ansteigenden Höhen gesetzt — Shimo, Naka, Kami und Oku-senbon, von den unteren bis zu den tiefsten — und weil die höheren Lagen länger kühl bleiben, öffnet sich die Blüte zuerst unten und steigt über etwa drei Wochen nach oben. Dieselbe Welle, die jedes Frühjahr das ganze Land vom warmen Süden bis in den kühlen Norden überzieht, vollführt Yoshino in Miniatur, an einem einzigen Hang, in Zeitlupe. Hier sehen Sie nicht nur die Blüte. Sie sehen ihr beim Wandern zu.

Was geschieht, wenn Sie dort sind

Schritt 1: Hinauf auf den heiligen Berg — die Welt unten zurücklassen

Sie kommen aus der Ebene. Von Osaka aus fährt ein einzelner Kintetsu-Zug schnurstracks nach Süden bis zum Bahnhof Yoshino, während sich die Stadt unterwegs in Flusstäler und bewaldete Hügel auflöst; von Kyoto oder Nara steigen Sie einmal um und nähern sich aus derselben Richtung. So oder so liefert die gewöhnliche Eisenbahn Sie am Fuß des Berges ab und hält dann höflich an, denn der Berg ist der Ort, an dem das Gehen — und das Steigen — beginnt.

Vom Bahnhof aus haben Sie eine Wahl, die den Ton des Tages bestimmt. Sie können in etwa zwanzig Minuten den alten Serpentinenweg hinauf in die unteren Haine gehen, oder Sie nehmen die kleine Seilbahn, die gleich hinter dem Bahnhof hängt — die Yoshino Ropeway, die älteste noch in Betrieb befindliche ihrer Art in Japan, eröffnet 1929, die ihre achtundzwanzig Fahrgäste in etwa drei Minuten zum ersten Kirschband hinaufzieht. Beide enden am selben Ort: Shimo-senbon, die unteren Tausend, wo die Stadt und die Blüte gemeinsam beginnen.

Betrachten Sie die Blüten genau, während Sie aufsteigen, denn es sind nicht jene, die Sie vielleicht in Tokyo oder Kyoto kennengelernt haben. Die berühmten somei-yoshino der Stadt sind blassrosa und blühen an kahlen Zweigen; Yoshinos Kirschen sind meist shiroyama-zakura, die weiße Bergkirsche, die ihre Blüten und ihre ersten kupfergrünen Blätter zur selben Zeit öffnet. Die Wirkung ist sanfter, blasser, wilder — ein Hang nicht aus zuckerrosa Wolken, sondern aus weißem Rauch, der zwischen den Bäumen emporzieht. Es ist das ältere Gesicht der japanischen Kirsche, und es ist jenes, das die Pilger gepflanzt haben.

Schritt 2: Das Herz des Berges — Kinpusen-ji und die blaue Gottheit

Ein kurzes Stück oberhalb der unteren Haine steht das Gebäude, das den ganzen Berg erklärt: die Zaodo, die Haupthalle des Kinpusen-ji, des Haupttempels des Yoshino-Shugendo. Es ist ein überwältigender Anblick, ihr zwischen den Bäumen zu begegnen — eine einzige hölzerne Halle von vierunddreißig Metern Höhe, das zweitgrößte traditionelle Holzgebäude in ganz Japan nach der Großen Buddha-Halle des Todai-ji in Nara. Das Bauwerk, das Sie sehen, wurde 1592 wiederaufgebaut und ist als Nationalschatz eingetragen sowie Teil einer UNESCO-Welterbestätte.

Drinnen, im Dämmerlicht, warten die drei Gestalten, die En no Gyoja gesehen haben soll: drei Statuen des Zao Gongen, jede über sieben Meter hoch, ihre Körper tief blauschwarz bemalt. Sie werden als verborgene Bildnisse bewahrt und nur zu bestimmten Zeiten des Jahres der Öffentlichkeit gezeigt, sodass Sie ihrem Blick an dem Tag, an dem Sie kommen, begegnen mögen oder auch nicht — doch wenn Sie unter der Halle stehen, die sie birgt, fügt sich etwas leise an seinen Platz. Dies ist die Gottheit, die zu verkörpern die Kirsche geschnitzt wurde. Die Blüte draußen und der blaue Riese darin sind derselbe Akt der Hingabe, dreizehn Jahrhunderte voneinander entfernt. Wenn Sie die einfache Form davon erfahren möchten, wie Japaner sich einem Tempel oder Schrein nähern, bevor Sie eintreten, behandeln wir das eigens; hier genügen ein langsamer Blick und ein unbeeilter Schritt.

Kinpusen-ji ist auch ein Tor. Hinter ihm beginnt der Omine Okugake, der härteste der alten Asketenpfade, der den Rücken der Berge entlang ganz nach Süden bis Kumano führt — der Weg, den En no Gyoja gegangen sein soll und den Bergasketen noch heute gehen. Yoshino ist sein nördliches Tor. Sie stehen nicht an einem Aussichtspunkt, sondern am Anfang einer tausend Jahre alten Straße.

Schritt 3: Tausend Bäume auf einen Blick — Yoshimizu und der große Ausblick

Wandern Sie weiter hinein nach Naka-senbon, dem mittleren Band, und der Berg schenkt Ihnen seinen berühmtesten Anblick. Vom Gelände des Yoshimizu-Schreins — selbst ein Welterbegebäude — fällt der Hang ab und steigt gegenüber wieder an, und die Kirschen des mittleren und oberen Bandes füllen das ganze Bild auf einmal. Der japanische Name des Ausblicks sagt es klar: hitome-senbon, „tausend Bäume auf einen Blick“. Der Überlieferung nach soll der Feldherr Toyotomi Hideyoshi gerade diesen Ort 1594 zum Stützpunkt für ein gefeiertes Kirschblütenfest gemacht haben.

Es lohnt sich innezuhalten und sich bewusst zu machen, was Sie da eigentlich betrachten. Jeder einzelne dieser tausend Bäume wurde irgendwann hinaufgetragen und als Opfergabe gepflanzt. Der Ausblick ist kein Garten, den jemand entworfen hat; er ist die Summe unzähliger kleiner Glaubensakte, alle zusammen von einem Hang aus gesehen. Etwas höher, in Kami-senbon, öffnet die Aussichtsplattform Hanayagura den weitesten Ausblick von allen, zurück über den Bergkamm, die Stadt und die weiße Blütenflut darunter.

Hier sammeln sich auch die Menschenmengen, denn alle wollen dasselbe Foto. Wenn Sie um der Stille im Spektakel willen gekommen sind, lautet die Antwort: die Stunde. Der Hang, an dem man mittags Schulter an Schulter steht, ist in der ersten Stunde nach Sonnenaufgang fast reglos. Ein kurzer Blick für die Menschen um Sie herum, während Sie dieses Foto machen, bewirkt hier viel.

Schritt 4: Die Blüte steigt den Berg hinauf — das Staffellauf lesen

Hier ist die Sache mit Yoshino, die jeden Erstbesucher überrascht und die man verstehen sollte, bevor man sein Datum festlegt. Die vier Bänder blühen nicht gemeinsam. Die Blüte beginnt tief, in Shimo-senbon, meist Anfang April, und steigt dann auf — mittleres, oberes und schließlich die tiefen oberen Haine von Oku-senbon, die der Basis um eine Woche oder mehr nachhinken können und ihre Blüten oft bis Mitte oder Ende April halten. An einem einzelnen Tag der Saison könnten Sie die unteren Hänge schon ins Grün treiben sehen, während die Spitze noch in festen Knospen steht.

Reisende kommen manchmal voller Sorge an, sie hätten den Zeitpunkt verfehlt. Fast nie ist das wirklich der Fall. Ist das untere Band vorbei, gehen Sie einfach höher hinein in die Blüte; ist der berühmte mittlere Ausblick zu Laub geworden, beginnen die tiefsten Haine sehr oft gerade erst. Der Berg ist so gebaut, dass die Saison sich irgendwo verbergen kann — und das ist, weit entfernt davon ein Makel zu sein, das eigentliche Geschenk dieses Ortes. Die Einheimischen wissen, die Blüte Band für Band zu lesen, nicht alles auf einmal, und es gibt offizielle tagesgenaue Berichte, wann genau jede Höhe blüht (siehe die praktischen Hinweise unten). Sie brauchen nicht den ganzen Berg in Blüte an Ihrem Tag. Sie brauchen ein Band, und es gibt fast immer eines.

Schritt 5: Die stille Spitze — Oku-senbon, und warum der Berg Ihnen die Frage überlässt

Steigen Sie weiter, über den Punkt hinaus, an dem die meisten Tagesausflügler umkehren, und Yoshino wandelt seinen Charakter. Oku-senbon, die innersten Tausend, liegt höher, ist kühler und weit stiller — die Kirschen dünner zwischen den Zedern, die Pfade leerer, der ganze Lärm des Festes unten verklingt. Hier soll der Dichtermönch Saigyo vor achteinhalb Jahrhunderten eine kleine Klause gebaut und einige Jahre zwischen diesen Bäumen gelebt haben, wo er jene Kirschblütenverse schrieb, die Japan noch heute auswendig kennt. Stellen Sie sich dorthin, wo er stand, und es fällt leicht zu sehen, warum ein Mensch hätte bleiben mögen.

Und hier, in der Stille auf der Spitze, kehrt schließlich die Frage zurück, die der Berg die ganze Zeit für Sie bereitgehalten hat. Warum wurde ein Ort des Gebets — ein harter Asketenberg, eine Straße der Bergmönche hin nach Kumano — zum beliebtesten Kirschblütenort des Landes? Der Tempel würde die beiden nicht trennen. Die Blüte ist das Gebet; das Gebet ließ die Blüte wachsen. Die Hunderttausenden, die jedes Frühjahr für ein Foto hier hinaufsteigen, wandeln, ob sie es wissen oder nicht, durch dreizehn Jahrhunderte Hingabe in voller Blüte. Der Berg erklärt Ihnen das nicht. Er lässt Sie einfach mitten darin stehen und vertraut darauf, dass Sie den Unterschied spüren. Der Weg hinab — hinein in die Züge, die Menschenmengen und die Saison, die in einer Woche vorüber sein wird — ist eine gute Gelegenheit, die Frage mit sich zu tragen.

Gut zu wissen

Anreise: Yoshino liegt am Ende der Kintetsu-Eisenbahn, südlich von Nara. Von Osaka-Abenobashi erreicht ein direkter Limited Express den Bahnhof Yoshino in etwa 75 Minuten; von Kyoto oder Nara steigen Sie einmal in Kashiharajingu-mae um und kommen von dort an (von Kyoto aus rund zwei Stunden). Der südliche Verwandte des Sightseeing-Express Aoniyoshi, der Blue Symphony, fährt an den meisten Tagen außer mittwochs von Osaka-Abenobashi nach Yoshino und erfordert eine Reservierung — beachten Sie, dass er, wie alle Kintetsu-Züge, nicht vom Japan Rail Pass abgedeckt ist, da Kintetsu eine private Eisenbahn ist. Für das größere Bild von Zügen und Umstiegen siehe Fortbewegung in Japan.

Buchen Sie früh, in beide Richtungen: Zur Kirschsaison sind die reservierungspflichtigen Limited Express bis zu einem Monat im Voraus ausverkauft — die Buchung öffnet einen Monat vor Abfahrt — reservieren Sie also so früh wie möglich, und reservieren Sie auch Ihren Rückfahrplatz. Ohne ihn kann ein langer Tag an den Hängen damit enden, dass Sie den ganzen Weg zurück nach Osaka oder Kyoto stehen. Ist der Express voll, bringen Sie die gewöhnlichen Züge (mit Umstieg in Kashiharajingu-mae) dennoch hin.

Hinauf auf den Berg: Vom Bahnhof Yoshino können Sie in etwa zwanzig Minuten den alten Hang hinauf zu den unteren Hainen gehen oder die Yoshino Ropeway nehmen (Japans älteste, eine Fahrt von etwa drei Minuten, rund ¥500 pro Strecke) hinauf nach Shimo-senbon. Die Seilbahn fährt während der Kirschsaison täglich, im Rest des Jahres jedoch nach einem reduzierten, vom Wochentag abhängigen Fahrplan (mit einem Ersatzbus an ihren Ruhetagen), prüfen Sie also den aktuellen Kalender des Betreibers, bevor Sie sich darauf verlassen. In der Hochsaison fahren vom Bahnhof aus zusätzliche Busse hinauf zu den mittleren und oberen Hängen; Fahrpläne und Fahrpreise stehen auf der offiziellen Verkehrsseite der Stadt zur Kirschsaison.

Wann hinfahren — und die Blüte lesen: Die Bänder blühen der Reihe nach von unten nach oben, im Allgemeinen über den Zeitraum von Anfang bis Ende April, mit Oku-senbon zuletzt. Weil sich der Zeitpunkt jedes Jahr mit dem Wetter verschiebt, setzen Sie Ihre Reise nicht auf ein einzelnes Datum — prüfen Sie etwa eine Woche vorher die offiziellen tagesgenauen Blütenberichte der Stadt Yoshino und des Yoshino Tourist Association, um zu sehen, welches Band zu Ihrer Ankunft auf seinem Höhepunkt sein wird. Die weitere Frage, wann im Jahr Japan zu besuchen ist, behandeln wir gesondert.

Besuch des Kinpusen-ji: Die Zaodo-Halle ist im Allgemeinen von 8:30 bis 16:00 Uhr geöffnet, mit einer Eintrittsgebühr (in der normalen Saison etwa ¥800, mehr während der besonderen Enthüllungen der Zao-Gongen-Statuen im Frühling und Herbst). Die drei Statuen sind verborgene Bildnisse, die nur zu festgelegten Zeiten im Jahr gezeigt werden, prüfen Sie also die Website des Tempels, wenn es Ihnen wichtig ist, sie zu sehen. Termine und Gebühren ändern sich — bestätigen Sie sie, bevor Sie fahren.

Menschenmengen und die frühe Stunde: Ein sonniges Wochenende zur vollen Blüte ist der Höhepunkt des Andrangs am Berg. Der mit Abstand beste Schachzug ist, früh anzukommen — die berühmten Aussichtspunkte, die am späten Vormittag überfüllt sind, sind in der ersten Stunde nahezu leer, und die frühen Lokalzüge sind weit ruhiger als die nach neun Uhr. Eine Übernachtung auf dem Berg (siehe unten) verschafft Ihnen diese Morgenstille ohne eine Reise vor Tagesanbruch.

Übernachten: Die Bergstadt hat Ryokan-Gasthäuser und Tempelunterkünfte, aufgereiht entlang ihrer einzigen Straße, und eine Nacht hier verwandelt Yoshino in einen anderen Ort — laternenbeleuchtete Blüten am Abend, ein fast leerer Berg im ersten Licht und eine sanfte ländliche Pause nach den Städten. Buchen Sie für die Saison im Voraus. Eine kleine, ehrliche Anmerkung: Dies ist eine lebendige, arbeitende Bergstadt, kein erstarrtes historisches Bühnenbild — Stromleitungen und Alltagsgebäude teilen sich den Anblick mit den Kirschen. Wenn Sie verstehen möchten, wie ein Aufenthalt in einem Ryokan wirklich ist, behandeln wir das eigens.

Außerhalb der Saison: Außerhalb der Blüte ist Yoshino eine stille Bergstadt mit einem heiligen Herzen, das niemals schließt. Die Hänge ergrünen frisch im Sommer (wo Sie vielleicht weißgekleidete Shugendo-Asketen auf ihrem Weg zu den Pfaden erblicken), färben sich von Ende Oktober bis Ende November in Herbstfarben, ohne den Andrang des Aprils, und sinken im Winter in tiefe Stille. Die Kirschen sind die Schlagzeile, doch der Berg — sein Tempel, seine tausendjährige Straße — ist das ganze Jahr da.

Wie viel Zeit Sie brauchen: Die unteren und mittleren Bänder, mit Kinpusen-ji und dem Yoshimizu-Ausblick, ergeben einen bequemen halben Tag von drei bis vier Stunden zu Fuß; die oberen und inneren Haine hinzuzunehmen dehnt es in Richtung eines ganzen Tages, plus etwa zwei Stunden Anreise je Strecke. Sie müssen nicht die äußerste Spitze erreichen, um Yoshino gesehen zu haben — viele Stammgäste werden Ihnen sagen, dass das mittlere Band sein Herzstück ist.

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Offizielle Websites: Kinpusen-ji (Tempel) und Yoshino Tourist Association (Blütenstatus & Anreise)

Wenn die Dinge nicht wie geplant laufen

Die Blüte ist vorbei — oder noch nicht offen — an dem Band, das Sie sehen wollten. Das ist die häufigste Sorge in Yoshino, und der Berg ist dafür gebaut. Die vier Bänder blühen nacheinander den Hang hinauf, wenn also die unteren Haine zu Laub geworden sind, gehen Sie höher; die oberen und inneren Bänder hinken Tage bis eine Woche nach. Prüfen Sie vor der Fahrt die offiziellen tagesgenauen Blütenberichte und steuern Sie das Band an, das gerade auf seinem Höhepunkt sein wird. Sie sind für die Kirschblüte gekommen, und auf diesem Berg steht fast immer ein Band in Blüte.

Der Limited Express war ausverkauft. Reservierte Plätze sind in der Saison bis zu einem Monat im Voraus vergriffen, aber Sie sitzen nicht fest — die gewöhnlichen Kintetsu-Züge mit einem Umstieg in Kashiharajingu-mae fahren dieselbe Strecke ohne Reservierung. Planen Sie nur etwas mehr Zeit ein und buchen Sie Ihre Plätze, sobald Ihre Daten feststehen, die Rückfahrt eingeschlossen.

Es ist gerammelt voll am berühmten Aussichtspunkt. Der Andrang ist zur vollen Blüte real, und er ist auch überwindbar. Derselbe Hang liegt in der ersten Stunde nach Sonnenaufgang gedämpft da und ist am späten Vormittag voll, je früher Sie also starten, desto mehr vom Berg gehört Ihnen. Eine Übernachtung macht die frühe Stunde mühelos. (Für das größere Bild von Japans belebten Orten und wie Einheimische sie meistern betrachten wir das gesondert.)

Sie können nur für einen Tag kommen, und die Reise fühlt sich lang an. Es ist machbar — die unteren und mittleren Bänder bergen das Herz Yoshinos und passen bequem in einen Tagesbesuch. Reservieren Sie nur beide Zugstrecken, starten Sie früh, und haben Sie nicht das Gefühl, Oku-senbon erreichen zu müssen, um es richtig getan zu haben. Das mittlere Band und der Yoshimizu-Ausblick sind für viele das Beste am Berg.

Sie sind außerhalb der Kirschsaison angekommen und fühlen, dass Sie es verpasst haben. Sie haben ein anderes Yoshino gefunden, kein geringeres. Der Tempel, die große Zaodo-Halle und die tausendjährige Pilgerstraße sind das ganze Jahr da, die sommerlichen Hänge sind grün und still, und die Herbstfarben kommen dem Frühling gleich, ganz ohne den Andrang. Eine Verbeugung an der Halle und ein unbeeilter Spaziergang sind Lohn genug — und eine einfache Verbeugung am Tempeltor ist eine kleine Geste, die hier viel bedeutet.

Die Stadt sieht gewöhnlicher aus, als die Fotos versprachen. Yoshino ist ein lebendiges Bergdorf, kein konserviertes Museum — also ja, es gibt Stromleitungen, Geschäfte und Alltagshäuser zwischen den Blüten. Lesen Sie es nicht als Filmkulisse, sondern als einen Ort, an dem Menschen seit über tausend Jahren Seite an Seite mit einem heiligen Berg gelebt haben, und das alltägliche Detail wird Teil dessen, was es echt macht.

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Sources:

• Kinpusen-ji — Official (English) — En no Gyoja (634–701) and the founding of Shugendo, Zao Gongen, the Zaodo as the second-largest wooden building in Japan after Todai-ji (rebuilt 1592), statues shown only occasionally, Yoshino as the northern gate of the Omine ascetic route
• Kinpusen-ji — About / 蔵王堂・役行者・金剛蔵王権現 (Japanese) — En no Gyoja carving Zao Gongen's image into a mountain cherry as the founding of the temple and of Shugendo (recorded as belief, "と伝えられています"), Zaodo as National Treasure (34 m), the three blue Zao Gongen statues, World Heritage status
• Kinpusen-ji — Three Great Festivals / 三大行事 (Japanese) — the Hanaku-eshiki (April 10–12), which reports the full bloom of the sacred mountain cherry — Zao Gongen's sacred tree — to the deity
• Kinpusen-ji — Admission & Hours / 拝観料 (Japanese) — Zaodo opening hours (8:30–16:00) and admission fees, including the special-unveiling rate
• Japan Tourism Agency — Multilingual Commentary Database: Yoshino (English) — En no Gyoja carving Zao Gongen from cherrywood, cherries revered for their role in Shugendo's founding, later generations of believers continuing the tradition of donating sacred cherry trees, ~30,000 trees, shiroyama-zakura (white mountain cherry)
• JNTO / Travel Japan — Mt. Yoshino — ~30,000 cherry trees, the lower/middle/upper/inner sections, Yoshino as a central site of Shugendo, Yoshimizu Shrine and the area's shrines
• JNTO / Travel Japan — Kinpusenji Temple — three blue Zao Gongen statues about seven meters tall, the Zaodo as the second-largest wooden structure in Japan
• JNTO / Travel Japan — Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range (World Heritage) — Yoshino and Omine as one of three sacred sites inscribed in 2004, the Omine Okugake pilgrimage route, the April ritual offering cherry blossoms
• Yoshimizu Shrine — Official (Japanese) — the hitome-senbon ("a thousand trees at a glance") view over the middle and upper bands; Toyotomi Hideyoshi's 1594 cherry-viewing
• Yoshino Tourist Association — Official (Japanese) — the four bands blooming in altitude order, ~30,000 trees of ~200 varieties, bloom-status reporting, access and the mountain walk
• Yoshino Town — Cherry-season information (Japanese) — day-by-day bloom reports for each band, cherry-season buses and traffic information
• Yoshino Omine Cable (Yoshino Ropeway) — Official (Japanese) — Japan's oldest surviving ropeway (opened 1929), the Senbonguchi–Yoshinoyama line (~3 minutes, ~¥500 one way), seasonal and weekday operating calendar
• Kintetsu Railway — Blue Symphony / 青の交響曲 (Japanese) — Osaka-Abenobashi–Yoshino direct service, runs except Wednesdays, reservation required

Image credits: Hero and thumbnail — photo by Luka Peternel (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0). Kinpusen-ji Zaodo — photo by 663highland (Wikimedia Commons, CC BY 2.5). Oku-senbon path — photo by Nankou Oronain (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0).